Про різкість у фотографіях

Що таке різкість?

Перш за все, різкість - це відсутність нерізкості. Якщо ви носите окуляри, вам прекрасно знайоме відчуття втрати очок і бачення світу при цьому - коли оселяється окуляри на місце, відразу розумієте, що таке різкість. Що в українському, що в буржуйських мовах існують близькі терміни: «різкість», «чіткість», «добре сфокусований», «м'який фокус», «розмиття», «ГРИП» (глибина різко відображуваного простору) - всі вони, так чи інакше , пов'язані з тим, що щось одне в кадрі може бути чітко видно, а інше немає (розмито). Може бути все різко, може бути все розмито, це крайні випадки, між якими існує купа варіацій.

Проведемо експеримент: закриваємо одне око, а другим (якщо поганий зір, надягаємо окуляри або лінзи) дивимося на щось, щоб побачити, що написано на папірці, щоб чітко розрізнялася текстура, щоб були різко помітні кордону об'єкта - так ми сфокусувалися. Чи не переводячи очі з об'єкта, намагаємося зрозуміти, що навколо ці об'єкти нечіткі, в залежності від того, наскільки далеко від головного об'єкта знаходяться - для ока неважливо, від центру до краю кадру або ближче або далі, ніж головний об'єкт, вони «розмиваються» по міру віддалення від об'єкта, на який ми дивимося. Периферичним зором ви взагалі можемо тільки обриси вгадувати і рух помічати.

Звичайний об'єктив (є винятки) працює по-іншому - робить різким все в площині, на певному віддаленні від нього, незалежно від того, в центрі чи об'єкт і наскільки далеко, в межах однієї площини, перпендикулярної оптичної осі, розташовані від нього інші об'єкти . Це просто різкість (або фокус). Фотографічні способи можуть цю площину зробити як би «товщі», підтягуючи в зону різкості об'єкти ближче до об'єктиву або далі від нього - етоглубіна різкості або ГРИП. Якщо ви звикли, що ваш об'єктив фокусується добре і дає дуже різку картинку, берете інший, а він, навіть при фокусуванні в тих же умовах, з тими ж експопараметри і з тим же світлом видає різкість помітно гірше - це мильность об'єктива. Якщо при використанні довгофокусного об'єктива, в приміщенні або просто в темряві, а також без використання штатива або оптичного стабілізатора зображення змащується в якусь сторону, часто навіть видно шлейф, особливо від яскравих об'єктів, це називається шевеленки. Коли ви перекачали зображення в комп'ютер, зменшили його для закачування, наприклад, у «контакт», дивіться, а воно зовсім не така в браузері, як було, наприклад, в Пікасо або ACDSee спочатку - це вже недостатня чіткість (часто звана Шарпінгом , мікроконтрастом або міжпіксельна різкістю), яку можна виправити.

Як зробити зображення різким?

Пам'ятайте що різкість потрібна не в будь-якому кадрі. Рекомендації згрупуємо за типами нерізкості, а не способам її забезпечення і поліпшення / підвищення. Спеціально розіб'ємо за жанрами, щоб було зрозуміліше, де і яка може виникати.

Пейзаж. У пейзажі критично суттєво збільшити ваші шанси був весь кадр або, як мінімум, певна його зона. Знімати тому його легко можна як на компакт, так і на зеркалку, просто знати певні правила:

беріть монопод під довгофокусний об'єктив. Так ви затвердили поле кадру в межах певної зони, як якщо б підійшли ближче, без необхідності ставити занадто короткі витримки.
використовуйте правило зафісімості витримки від фокусної відстані - наприклад, при зйомці «з рук» на фікс 400мм (або відповідне положення зуму) треба витримку поставити 1 / 500С і менше.
використовуйте стежить автофокус або фокусування по заздалегідь зазначеній точці
використовуйте короткі витримки - а якщо не можете вручну поставити витримку, режим «спорт». Навіть у правила вище буде обмеження - не вийде чітко біжить, якщо ви його знімаєте на об'єктив 30мм при витримці в 1 / 30с, якщо, звичайно, не прагнути до ефекту проводки. Треба встановлювати витримку коротше. Якщо при цьому знімаєте при поганому освітленні, переходите до наступного пункту.
крутите чутливість - якщо збільшити чутливість, у вас з'явиться можливість використання більш коротких витримок, нехай і розплатитеся ви за це шумами, адже в підсумку отримаєте чітке зображення, що, безумовно, важливіше, в даному випадку.
з розумом застосовуйте спалах - додати світла в кадр, в таких випадках, буває зайвим, але не варто вихоплювати об'єкт на передньому плані за рахунок вбивання всього на тлі. Чорний фон можна зняти і в студії, з куди кращою обстановкою і більш гнучкими світловими схемами. Пам'ятайте, що є два режими повільної синхронізації спалаху, з яких краще вибирати синхронізацію по задній (другий) шторкою, тоді шлейф зображення додасть динамічності в кадр, а сам об'єкт буде спалахом «заморожений».

Портрет. Про портреті взагалі можна говорити дуже багато, навіть не зачіпаючи відповідні постановки світла, тому нам навіть соромно, що ми не все розповімо - предмет варто окремої книги.

Всі фото: photix.ru

хороший об'єктив. звичайно, не обов'язковий, але дуже бажаний - портрети можна і китовим знімати в режимі телефотозйомки, але для портрета ж потрібно і «боке», і «відокремлення від фону», і «мала ГРИП» ... все це створює художній ефект, але на ділі про це просто більше говорять. Для портрета, насправді, важливіше з моделлю спілкуватися, а різкість нагнати можна купою способів. Часто мильность об'єктива може навіть зіграти роль софт-фільтра. Використання діафрагм 4-8 як робочу силу дасть непогану різкість практично на будь-якому склі, і якщо ви дивитеся не тільки на марку свого фотоапарата, а ще й на те, як світло падає і модель посміхається, це все буде незайвим. Різке скло тут буде просто непоганим доповненням, а його світлосила позитивно позначиться на розмиття фону при використанні відкритих дірок.
фокусуйтеся по очах або за потрібне частинам тіла, в залежності від вашого задуму.
відкривайте діафрагму - тоді в об'єктив потрапляє більше світла, і можна витримки ставити коротший, так само як і відокремлювати людини від фону.
використовуйте правило зафісімості витримки від фокусної відстані - при фокусній відстані портретного об'єктиву в 50 мм треба витримку не робити довше 1 / 50с, інакше ризикуєте «шевеленки», яка може виглядати як просто недостатня різкість або мильность.
не бійтеся збільшувати чутливість - в портреті вам навіть тиснути її не доведеться, так як часто її можна замаскувати під плівкове зерно.
вчіться працювати зі світлом - це і короткі витримки, і потрібний вам вид об'єкта. Неважливо, що ви будете практикувати, хоч стробізм під чистим небом, хоч чисто студійні постановки, і навіть просто знімки за допомогою лише світла доступного, світло - це і є фотографія.

Різкість в постобробці

У наш час злочинно сподіватися на одну лише фотографічну техніку - адже доведення зображення все одно відбувається вже в комп'ютері, використовуючи ресурси кремнієвого і сірої речовини. Іншими словами, часто важливо не тільки, наскільки продуктивний ваш комп'ютер, але і як ви навчилися його використовувати, адже щоб виділити своє зображення з інших в наш час, потрібно використовувати купу хитрощів. Пам'ятайте, що не можна виправити тільки неправильну фокусування і шевеленку - все інше піддається лікуванню, в певних межах, природно.

Є кілька відомих і широко використовуваних методів:

Ось, напевно, і все. Пам'ятайте, що тільки від вас залежить, яким вийде підсумкове зображення, так що постарайтеся завантажити свої руки по повній. Ну і удачі, природно.

Копіпаст звідси: focused.ru/articles/sharpness