Про письмовий стіл своїми руками

Давно хотів собі гарний письмовий стіл з класичним дизайном натомість вже потертого з ДСП. Щоб і з шухлядками, і з ключиками, і з секретів.
Моя майстерня - це стандартний гараж в звичайному гаражному кооперативі в п'ятнадцяти хвилинах від будинку. За пару років свого захоплення зібрав певний парк верстатів та інструментів.
Не можна сказати, що такий же стіл можна з ходу зібрати будинку на коліні, але через деякий час і після деяких вкладень це під силу багатьом, якщо не кожному.
Все починається з проекту. Я складав його за мотивами вподобаних столів з інтернету. Ще до початку роботи потрібно максимально докладно продумати всі елементи: їх дизайн, розміри і кріплення. На цьому етапі керувався ГОСТом 13025.3-85, правилом золотого перетину, власними габаритами, окремими знаннями з науки ергономіки і здоровим глуздом.
Далі закупівля матеріалу, після якого шляху назад немає. Масив ясеня, з якого виготовлені більшість деталей столу - досить дорогий матеріал. Тому справу треба доводити до кінця, щоб не витратити гроші даремно.

Насамперед проводиться розпуск необрізних дощок на ламелі.

Після розпуску дощок отримуємо криві і грубі заготовки. Для того, щоб їх можна було використовувати в столярному виробі їх потрібно отфуговать (тобто вирівняти площині і кути) і отрейсмусовать (тобто вирівняти товщини). Існують різні методи виконання цих операцій, наприклад ручним фрезером або ручним рубанком, вставленим в стіл. В інтернеті повно різних ідей.

На цьому етапі утворюється просто неймовірна кількість відходів.
Тепер рейки стали більше походити на заготовки для столярного вироби

Однак, на заготовках ще можуть залишатися сучки, сколи та тріщини. Тому наступний етап полягає в вирізання заготовок для окремих частин каркаса столу в обхід цих недоліків.
Так як пили торцювання в моїй майстерні немає, я використовую спеціально зібрану каретку. Виготовлення такої каретки описано в пості, присвяченому дубовим скринькам: littlehobby.livejournal.com/17767.html
Завдяки таким кареток вдається точно позиціонувати місце розпилу і боротися зі сколами на заготовках

За допомогою фрезера, вставленого в стіл і спеціального шаблону виготовлялися фігурні ніжки для столу: littlehobby.livejournal.com/22084.htm

Ну нарешті то! На підготовку матеріалу пішло вісім годин.

Каркас столу вирішено збирати на вставні шипи.
Всього в каркасі 38 соедінейній. Для них довелося зробити 76 пазів. Столярам, ​​які працювали з ручним інструментом потрібно неабияку терпіння! Але зараз, завдяки електроінструменту завдання спрощується.

Далі підготовка пазів в деталях каркаса для фільонок. При цьому бажано зробити пази в усіх деталях без зміни налаштувань фрезерного столу. Це пов'язано з тим, що після перестановки буде вкрай важко зловити частки міліметра і повернути старе положення упору або виліт фрези. Тому при фрезеруванні паза в різних деталях довелося трохи пофантазувати з різними акцентами і обмежувачами

Зате вдалося домогтися гарної точності

Наступний важливий елемент каркаса - безпосередньо вставні шипи. Шипи виготовлені із залишків ясена. Краї скругляются за допомогою все того ж саморобного фрезерного столу

Через пару хвилин маємо стільки вставних шипів, скільки потрібно. При цьому важливо, щоб шипи не входили в пази занадто щільно. Повинен залишатися невеликий зазор для клею, інакше його просто видавить

Наступний етап - випилювання фільонок. Фільонки обклеєні натуральним дубовим шпоном. Кожну фільонку позначив шматочком малярського скотча з зазначенням розмірів

Важливий етап - шліфування. Я використовував наждачний папір зернистістю 180. При цьому зручніше шліфувати деталі до склеювання, тому що шліфувати доводиться прямі бруски без необхідності проникати в куточки і закутки. Тому шліфування не займає багато часу

Теж стосується шпонованих фільонок

Тут треба зробити невеличкий відступ.
Справа в тому, що для посилення всієї конструкції я вирішив фільонки вклеювати в ясеневі рамки, а не просто вкладати, як це зазвичай робиться. Тут у досвідчених майстрів при слові «фільонка» в голові відразу спрацьовує тригер «Не клеїти, а то розірве при сезонному зміні вологості».
Тому давайте розбиратися і розкладати все по поличках.

Розмір усушки і розбухання деревини залежить від напрямку волокон. При цьому, якщо вірити книжкам, зміна розмірів поперек волокон може бути від 3 до 12%, а вздовж волокон - від 0,1 до 0,3%. Тобто різниця більше, ніж в тридцять разів! Правда, це при зміні вологості в діапазоні майже в 50%. В умовах сезонного зміни вологості діапазон буде значно менше. Але різниця в тридцять разів зберігається.

А тепер уявімо, що ширина нашої дверки в шафі, зробленої з масивного щита, в залежності від сезону, гуляє на 10-15 мм. Тобто восени дверку клинить намертво, а влітку вона бовтається. Не добре.

Ось саме тому, а не тільки для краси, сотні років тому розумні люди винайшли фільончасті конструкції, коли в рамку з вузьких смужок деревини (з поздовжніми волокнами і стабільними розмірами) вставляється широка дихаюча фільонка. При цьому фільонка просто лежить в пазу і не закріплена.
Що це дає? Завдяки стабільним розмірами дверцята прекрасно закривається і взимку, і влітку. А завдяки вільній фільонки восени, коли розбухання фільонки в тридцять разів перевищує розбухання рамки, дверку не розриває на шматки.

Виходячи з цього, якщо в моєму столі дихаючу масивну фільонку замінити стабільним шпонованим МДФ, то не буде ніякої тридцятикратному різниці розбухання рамки і фільонки. І нема чому буде розривати мій стіл.
На підтвердження цього цього цілі МДФ-ні та фанерні стільниці цілком успішно обв'язують брусом на клей і нічого ніде не рве, на відміну від щитів з масиву. Безліч таких прикладів можна знайти на тематичних форумах.
Тому я без тіні сумніву вклеюють свої шпоновані МДФ-ні фільонки в ясеневі рамки. Фасадна рама і задня частина стола готові

Важливим етапом є складання вироби «на суху», тобто без клею. Цей етап важливий тому що час між нанесенням клею і додатком до склеюваних деталей тиску не повинно перевищувати 10 хвилин.
Маючи справу з такими великими виробами не погано було б порепетировать процес складання, визначити її послідовність і можливі нюанси, щоб не довелося потім розбирати вже склеєні деталі. Крім того, при складанні складних виробів на окремих деталях можливі якісь дрібні недоліки і помилки, які можуть утруднити чи зробити неможливим склеювання. Такі недоліки легко виявляються і усуваються при сухій збірці.
Ось і мені така репетиція допомогла. Деякі деталі довелося трохи допив за місцем.
Склеєні деталі фіксуються натяжним ременем. При цьому потрібно не забути перевірити діагоналі.

На наступний день знімаємо стяжки і отримуємо щось, вже схоже на стіл

Далі виготовлення стільниці. Хотілося чогось незвичайного. Тому вибрав варіант з шкіряними вставками. Далі кілька фотографій, які показують процес. Більш докладно про вибір матеріалів та виготовлення шкіряної стільниці своїми руками можна прочитати за посиланням: littlehobby.livejournal.com/23079.html

Склеїв висувні ящики.

Для кріплення фасадів використовував одне із з'єднань, описаних в ГОСТ 9330-76. Воно називається «кутовий ящикового з'єднання на відкритий круглий вставною шип».

Для монтажу ящиків використовував напрямні прихованого монтажу. Причому для бічних ящиків купив напрямні з доводчиком, а для центрального - з системою PUSH-2-OPEN.

Ну і невелика родзинка мого проекту. Який же може бути столярний стіл без секретного ящика з подвійним дном? Ось і я передбачив такий секретик.
Для цього я навмисно купив напрямні з частковим висуненням. Якщо висунути центральний ящик до упору, то можна побачити далеку стінку ящика, яка тим не менш не виходить за фасадну раму і ми не можемо побачити що знаходиться за нею

Однак, якщо вийняти ящик з столу, то на далекому його кінці ми побачимо бокс

А якщо повернемо ящик іншою стороною, то побачимо ще й замкову щілину на цьому боксі

За допомогою ключа розблокуємо зсувну кришку і Вуаля. секретний бокс розкриваємо нам свої таємниці

Виготовлення столу підходить до завершення залишилися ще деякі доробки і найскладніший і небезпечний етап - покриття.

Заключний етап - покриття столу лаком. Було вирішено на початку покрити двома шарами поліуретанового грунту, потім двома шарами акрилового лаку.

Всього належить чотири шари покриття. Після висихання чергового шару він матіруетя абразивної губкою, після чого кладеться новий шар.
Після остаточного висихання пследнего шару лаку перевіз стіл додому.