Пристрій водопроводу в приватному будинку починаємо і виграємо
Вітаю Вас, шановний Новомосковсктель!
Знаєте, з чого б я почав будувати свій наступний будинок? З свердловини. Чому так, я писав в статті.
Чому свердловина?
Спочатку добре б дізнатися, яка вода в цій місцевості залягає в надрах, чого чекати від свердловини. Якщо цілком прийнятна, то, на мій погляд, свердловина - це все-таки оптимальний варіант. Копати колодязь - справа складна, а точніше, складно отримати в ньому по-справжньому чисту воду. В колодязях, як правило, вода поверхнева, дощова.
Чиста вода залягає глибше 25 метрів, тому така і повинна бути глибина свердловини, як кажуть, на воду. Про те, як правильно і з гарантією її зробити, розповім в окремій статті. А тепер перед нами завдання - чим качати воду? Будемо вибирати насос.
Самовсмоктувальний або глибинний?
Ми живемо в такий чудовий час, коли купити будь-який насос - справа однієї години. Давайте подумаємо, який насос нам вибрати. Тут підкаже сама свердловина. Самовсмоктуючий насос - дуже зручна штука. Зараз вони продаються у вигляді вже готових насосних станцій.
І гідроакумулятор, і автоматика, все в комплекті. Краса, але є нюанс. Такий насос може підняти воду з глибини не більше 8 метрів, фізику не обдуриш. Чи здатна наша свердловина забезпечити такий високий рівень води при інтенсивному відборі?
- По-перше, можна перевірити, а заодно і свердловину новеньку промити.
- По-друге, можна з буровиками поговорити. Вони люди досвідчені і скажуть, наскільки багата свердловина вийшла.
Але я б не став ризикувати, тим більше, що взимку рівень води неминуче впаде. Міняти насос взимку зовсім не задоволення. Тому глибинний надійніше. Самовсмоктувальний ж прекрасно підійде для водойми або колодязя. Отже, вибираємо глибинний, він же погружной.
Вібраційний або відцентровий?
Всім знайомі малятка-трудяги вібраційного типу - «Струмочок», «Джерельце» та інші недорогі екземпляри. Надійні, економічні, тиск дають до 6 атмосфер, але витрата у них малуватий - в середньому літрів 500 на годину. І ще одна особливість є у них - та сама вібрація.
З одного боку - це добре. Для промивки нової свердловини і очищення старої, замуленій. Від вібрації мул, дрібний пісок і інші непотрібності піднімаються з дна, стінок і викачуються на поверхню. До речі, стічні води їм теж під силу, сам перевіряв.
А з іншого боку, через тривалу вібрації навколо насоса в грунті виробляється капсула і можливе випадання каменів. У моїй практиці був саме такий випадок. Камінь випав з стінки свердловини і затиснув насос. Та так, що витягнути його не вийшло. Довелося знову буровиків викликати і платити, звичайно.
Відцентровий насос для автономного водопроводу, по-моєму, найкращий варіант. Він практично безшумний, дуже надійний, здатний дати як високий тиск, так і необхідна витрата води.
Тому після промивання своєї свердловини «струмочки» я відразу ж встановив відцентровий занурювальний насос. Тут варто звернути увагу на витрату і тиск насоса. Витрата в 1 кубометр на годину для приватного будинку цілком достатньо. А з тиском потрібно трохи порахувати.
А саме потрібно порахувати яку висоту водяного стовпа повинен нам дати насос. Вона складається з чотирьох показників:
- Висота підйому води на поверхню;
- Втрати тиску в трубах і фітингах;
- Втрати тиску в фільтрах
- Тиск у внутрішньому водопроводі.
Висоту підйому на поверхню будемо вважати для гіршого варіанту, коли рівень води опускається до самого насоса. У бідних свердловинах таке трапляється. Побутові заглибні насоси опускають на глибину 20 - 25 метрів, глибше виробник не радить. Ось вам і висота підйому - 25 метрів.
Навіть в сучасних трубах з гладкою внутрішньою поверхнею і різних вигинах, розгалуженнях, сужениях і фільтрах, звичайно, відбувається втрата тиску за рахунок опору потоку води. Не вдаючись в складні розрахунки, можна сказати, що це величина незначна, в гіршому варіанті - 2 - 4 метри водяного стовпа.
Ну і нарешті, в самому водопроводі теж потрібно створити якийсь тиск. Для приватного будинку, як правило, воно становить 2,5 - 3 атмосфери, тобто 25 - 30 метрів водяного стовпа. У сумі отримуємо 52 - 59 м.в.ст. Ось такий насос і потрібно купувати. Мені пощастило, завдяки хорошому рівню води вистачило і 40-метрового стовпа.
Взагалі, на насосі економити не потрібно. Нехай краще буде запас по тиску, ніж він буде працювати на межі. Хоча він і в холодній воді знаходиться, охолоджується добре, але двигун згоріти може, досвід такий є. Знаєте, як шкода було! «Grundfos», звичайно краще, але і насос «Водолій» з запасом по тиску прослужить довго.
виберемо труби
Для свердловини оптимальний варіант - це труба водопровідна ПНД діаметром 32 мм (117р / м). На крайній випадок - 25 мм, але вже не менше. Зручно, купуємо 20 - 25 метрів труби для свердловини, плюс від неї до будинку, плюс в будинку до першого стику, ще фітинги та самостійно все це збираємо. Фітинги ПНД, правда занадто дорогими, але терпимо.
У мене вийшов інший варіант - поліпропіленова труба вже була куплена. Теж непогано, та й фітинги дешевше. Які ж вони нам знадобляться? Давайте прикинемо. На насос потрібно встановити клапан, щоб вода не стікала назад в свердловину. У клапана внутрішнє різьблення.
Значить, потрібен прямий перехід з зовнішньої різьби на пластик (92р). Це раз.
Тобто, потрібно 1 кутник (відведення) на 90 градусів (170р) або 3 штуки, якщо буде коліно. Це два.
У будинку знову переходимо на вертикальну ділянку і потім на іншу трубу (ПНД в будинку не кращий варіант). Для цього потрібен ще один косинець і прямий перехід на різьбу. От і все. У п'ять тисяч рублів вкладемося.
Майже все. Ми забули про зиму.
Як не заморозити водопровід?
Хоча будинок наш і приватний, але водопровід і взимку необхідний. Варіантів два - або зариватися нижче рівня промерзання грунту, або використовувати підігрів труб. Я не став рити двометрової глибини траншею, робити такий же глибини кесон над свердловиною.
Є ж кабель самонагрівається, точніше гріє саморегулюючий. Опускаємо його на два метри в свердловину, пропускаємо вздовж всієї труби до будинку і заходимо разом з трубою в будинок. Тут припаюємо простий шнур з вилкою і включаємо в розетку.
Радять, перш ніж кріпити кабель до труби, обмотати її фольгою для рівномірного прогріву. По-моєму, це зайве. Я через кожні 20 сантиметрів примотано кабель до труби ПХВ ізолентою, а зверху надів трубний утеплювач з спіненого поліетилену.
Хтось гріючий кабель проводить прямо всередині труби. Я не став. Раптом кінцева закладення кабелю розгерметизується, а 220 вольт - не жарт. Я був свідком пожежі в свердловину кесоні, коли в закладення кабелю потрапив конденсат. Згоріло все, включаючи пінопластовий утеплювач і шматок труби.
Від свердловини до виходу над підлогою в будинку утеплив ще одним «панчохою» утеплювача. І весь цей рулет пропустив в пластикову трубу 110 мм діаметром, щоб вода не потрапила. Приямок свердловини забив мінватою в великих поліетиленових мішках. Встановив люк з пескопластіка. Все працює.
Виглядає приблизно так, тільки глибина не 1,5 м, а 0,5 м.
Є ще один народний варіант. Мудрі люди подумали: щоб не заморозити воду, потрібно, щоб її не було. Куди ж її подіти? Потрібно просто трохи вище статичного рівня води просвердлити в трубі отвір трьохміліметрового. На швидкість закачування це не сильно вплине.
Зате після відключення насоса вода з труби через цей отвір стече назад. Звичайно, така хитрість підходить тільки для відкритих водопроводів з накопичувальним баком. Повітря з труби при включенні насоса кудись потрібно випускати.
Я зробив ще 3 роз'ємні з'єднання - одне у насоса і два у оголовка свердловини. Все це для зручності складання та й розбирання, якщо що.
Ось ми з вами і зайшли з водичкою в будинок. Що далі, обговоримо в наступній статті. Нічого складного не буде, все доступно і до речі, досить цікаво самостійно робити водопровід, я вам скажу. А поки до зустрічі!
Цією статтею варто поділитися з друзями. Тисніть!