Прибрали розтяжку передніх стійок на автомобілях 2018 р
Ось [Посилання доступні тільки зареєстрованим користувачам. Натисніть тут для реєстрації] натрапив про призначення розтяжки стійок, правда по тазам
Розтяжки передніх стійок: ставити, чи ні? До сих пір існують прихильники і того, і іншого думки. Для того, щоб завершити ці суперечки, MAXI Tuning провів тест розтяжок на прикладі ВАЗ-2111.
Скажімо прямо, 9 з 10 тюнерів, що ставлять розтяжку, в першу чергу хочуть прикрасити підкапотний простір, а вже після цього таємно сподіваються на деяке поліпшення ходових характеристик. Нагадаємо тобі, що в теорії розтяжка (вона ж - розпірка) верхніх опор передніх стійок надає автомобілю додаткову жорсткість на кручення. Зміна цього показника в більшу сторону дозволяє проходити зв'язки поворотів і здійснювати перестроювання більш впевнено і на більш високій швидкості. Також передбачається зниження деформацій кузова при русі по нерівній дорозі, що оберігає метал від появи втомних тріщин.
Перевірити доцільність установки цього пристрою ми вирішили на трьох ВАЗ-2111 різного ступеня підготовки. Чому саме «десятки»? Та тому, що на нашій пам'яті це самі потребують такому тюнінгу автомобілі, хоч сам АвтоВАЗ і заявляє про те, що кузов 2110 має жорсткість на кручення вище, ніж кузов 2108.
Ми взяли у компанії Pro-Sport розтяжки двох типів: «просту» і «посилену». Ціна в магазинах в діапазоні 1500-2500 руб. Також були взяті розтяжки типу «жовта, з ринку» ціною в районі 300 руб.
Тестові заїзди на всіх машинах робив наш хороший друг, кільцевої гонщик, пілот «Формули-3000» Данило мове. Ми вибрали простий маневр - асфальтову «змійку» між фішок. На початку тесту передбачалося заміряти час проходження дистанції кожною машиною без розтяжки і з кожної з представлених в тесті пристроїв. Якщо чесно, більшість з нас було налаштоване скептично. Думка зводилося до того, що якщо якийсь прихід від розтяжки і буде помітний, то вже різницю між різними залозками вловити буде просто нереально. Ми дуже конкретно прорахувалися ...
Нарешті, встановлюємо «Про-спорт посилений». Вигин поперечини менше, що, безсумнівно, збільшує жорсткість конструкції. Але немає лиха без добра: через це страждає простота установки, і розпірка тре про патрубок підігріву дроселя. Дивимося час заїздів ... Лунають здивовані вигуки, крики «Pro-Sport рулить!». На секундомере фантастичні 7,1 секунди! Що й казати, критики виявилися осоромлені: просто від установки потрібної поперечини в правильне місце ми покращуємо час змійки аж на 25%!
Тепер на старті автомобіль # 2 зі знятою розпіркою. Чотири заїзду. Результат: 6,9 секунди. Автомобіль тупіше реагує на дії кермом, але краще тримає повороти, комфортно прописує траєкторію, не вимагає скидання газу, але при цьому вимагає швидкої роботи на випередження. У світлі попередніх тестів, які, як нам здалося, виявили абсолютного переможця серед розпірок, ми вирішили трохи скоротити програму випробувань і відразу встановити посилене виріб Pro-Sport.
Невеликий косяк: на цій машині при установці распорка лягла на бачок з гальмівною рідиною і натиснула на нього з такою силою, що з місця з'єднання бачка і ГТЦ стала витікати гальмівна рідина. Причина явища в тому, що на автомобілі встановлений двухмембранной вакуумний підсилювач Iruna. Порахувавши, що багато не витече - заїжджаємо. Час - 7,1 секунди. Кермо став важчим, в поворотах автомобіль став вимагати скидання газу. Пояснюється погіршення часу тим, що передня підвіска у машини і так досить жорстка і зайва жорсткість виявляється «не в касу». Було прийнято рішення встановити «м'яку» noname-розпірку. Результат - 6,5 секунди - виявився кращим в тесті! Парадокс? Ні - в машині все повинно бути гармонійно, і випадають із загальної картини речі можуть зіпсувати поведінку авто ...
Опа! Данило зупиняє запалену машину ... Все-таки распорка занадто затискала патрубок підігріву дроселя. У сукупності з максимальними навантаженнями, які давав машині наш тест-пілот, це призвело до розриву шланга. У пасиві - втрата літра тосола. В активі - досвід. Варто уважно стежити за установкою розпірки ...
А ось і наш третій учасник. Турбомонстр ціною в $ 40 000 на 17 "колесах. Замір без розтяжки - 8,1 секунди, поведінка машини дуже схоже на стік. Данило незадоволений гумою. Макс виправдовується: після поїздки на «Новгородську Дугу» підвіска «подразбілась», стала набагато м'якше і крен серйозно збільшилися. Ставимо жовту розтяжку. Авто продовжує вести себе в «змійці» з рук геть погано, але результат покращився до 7,1 секунди. Нарешті, розтяжка Pro-Sport покращує час до 6.8 секунд. Данило всіляко лає машину Макса: «Вона як Формула -1600: начебто швидка, але моторошно ненастроєного!». Потужний мотор допомагає надолужувати секунди, але відсутність підрамника, і загальна втома підвіски явно позначаються.
А ми відзначаємо ще один неприємний факт: обидва «Про-спорту» нехило погнулися в місцях, де до кільця приварені кронштейни для поперечки! Незважаючи на те, що на «посиленої» розтяжці поперечина явно міцніше, кільця, по всій видимості, на обох виробах однакові, і зроблені з досить м'якого металу. Положення могло б виправити додаткове кріплення кілець до чашки кузова якраз в тому місці, де стався вигин - але у «ваза» в цьому місці шпильок немає.
Для стандартної десятки розпірка є панацеєю від млявих реакцій і, частково, від недостатньої поворотності. Причому, чим більше распорка жорстка, тим краще. У світлі цього ми б рекомендували власникам стандартних машин купувати щось на кшталт «посиленого Про-Спорту». Ще краще робити розпірку самостійно: зварювати прямо на місці, на конкретній машині, без всяких регулювань. Це, зрозуміло, набагато більш «гамірно», а й результат буде, що називається, «на кермі».
Для автомобілів з доопрацьованій підвіскою, на зразок машини # 2, жорсткість розпірки потрібно підбирати експериментальним шляхом, тут дуже жорстко - не завжди добре. Ідеально, якщо перед покупкою ти зможеш оттестировать виріб на зв'язці поворотів. Для автомобілів рівня машини # 3 підбір розтяжки - справа складна, і має проводитися разом з установкою інших елементів посилення підвіски - підрамник, задня розпірка, більш товстий стабілізатор.
[Посилання доступні тільки зареєстрованим користувачам. Натисніть тут для реєстрації]
Найпопулярніша у автомобілістів залізяка. У широкі народні маси потрапила з «великого спорту». Встановлюється між верхніми опорами стійок кузова, з'єднуючи так звані "стакани", позбавляючи кузов ступеня свободи в цьому напрямку. Основне призначення - збільшити кутову жорсткість кузова і поліпшити керованість. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що кузов автомобіля, наприклад «десятки», з тих чи інших причин не володіє достатньою для «активної» їзди жорсткістю з усіма витікаючими наслідками, одне з яких - трохи «млявий» кермо. Правда, виявити цю млявість рядовому водієві важко в силу тих обставин, що не часто доводиться управляти машиною на граничних режимах. Це підвладне лише «корифеям» екстремального водіння. У продажу зустрічається безліч різновидів розпірок як для інжекторних, так і для карбюраторних двигунів, але останнім часом набули поширення універсальні розпірки, які підходять автомобілям «восьмого» і «десятого» сімейств незалежно від системи харчування. Ще бувають розпірки регульовані і нерегульовані. Нерегульована распорка при своєму виробництві зварюється в кондуктора, з чітко визначеними геометричними розмірами отворів для кріплення, відповідними кресленнями ВАЗа. Якщо рішення про встановлення розпірки вами вже прийнято, то найкраще придбати саме таку.
Регульована розпірка рекомендується до застосування на авто з порушеною геометрією. Для машин з шестнадцатіклапанним двигуном існує спеціальна розтяжка в комплекті з додатковою опорою, що замінює праву верхню опору двигуна. В цьому випадку вібрації двигуна передаються на кузов через розтяжку, що сприяють підвищенню комфорту їзди.
Встановити розпірку можна за лічені хвилини, відкрутивши шість гайок, але дотримуючись певних правил. Перш за все, необхідно поставити автомобіль на рівному майданчику без ухилів. Розпірка повинна вільно сподіватися на шпильки верхніх опор стійок. Якщо отвору не надягають на шпильки і розбіжність всього 1-2 мм, то необхідно потягнути кузов автомобіля в потрібну сторону. Якщо більше, то вам потрібна регульована розпірка.
Розпірка допомагає усунути «спливання» кутів установки розвалу-сходження передніх коліс, якщо кузов автомобіля раніше деформувався в результаті наїзду на бордюр, цегла або потрапив в ямку. Також розтяжка робить керування автомобілем більш «гострим», що допомагає при об'їзді раптово виниклої перешкоди.
В принципі якщо ви віддаєте перевагу спокійну, рівну їзду, то можна обійтися і без розтяжки, однак, якщо ви бажаєте на великій швидкості пересуватися по нерівних дорогах, обладнати автомобіль розтяжкою має сенс. Це дообладнання допоможе продовжити життя кузова вашого автомобіля.
Але як відомо, ніхто з нас не застрахований від екстрених випадків, і тут необхідність розтяжки складно оцінити, тому що в разі екстреного моневра наявність більш жорсткого кузова, а як наслідок і більш гострого керма дасть вам можливість з великим шансом уникнути можливого ДТП
До мінусів раятяжкі слід віднести 1 річ-перехід удару. Якщо вам влетіли в бік, то сила удару переноситься на інший стакан, що може позначитися на більш дорогому ремонті. Щоб цього не сталося має змив ставити V-подібні розтяжки, які в разі удару швидше за все зламаються.
Для автомобілів з сильно укріпленим кузовом і жорсткою підвіскою має сенс ставити регульовані розтяжки стійок і підбирати їх жорсткість і регулювання кутів в залежності від параметрів підвіски у кузова, щоб не було гірше. У всіх інших случаяев досить монолітною не регульовану розтяжки.
[Посилання доступні тільки зареєстрованим користувачам. Натисніть тут для реєстрації]Дуже часто заглядаючи під капот тюнингованного автомобіля ми бачимо крім доопрацьованого двигуна ще й незрозумілу палку, яка з'єднує передні стійки між собою. Модний спік або непотрібний понт?
Довгий час у мене в голові крутилася думка, що цей тюнінг застосуємо до колгоспу, але коли почав копати глибше, усвідомив, що це не просто залізяка для прикраси підкапотного простору. Вона так само має практичне застосування.
Так навіщо ж всі ці розпірки і розтяжки кузова?
Мабуть почнемо по порядку.
Кузов автомобіля не суцільно литий, а складається з окремих елементів. Якісь елементи приварюються один до одного, якісь прикручуються. Як не крути, але в тих місцях, де вони кріпляться у кузова "слабкі місця". При русі відбуваються мікродеформації кузова, через що з часом автомобіль починає втрачати стійкість на дорозі. При русі по прямій це малопомітно, так що для драг рейсингу це не актуально, а ось при перестроюванні на великих швидкостях (кільці) машина погано управляється.
Не хочу говорити про погане, але машину може повести настільки сильно, що Ви можете втратити управління над машиною і піддати своє життя небезпеці. Саме тому перше, що ми бачимо на машині - це розпірка передніх стійок. Вона обмежує деформацію кузова під час крутіння. Саме цей показник дуже важливий, коли мова йде про точне і впевненому перестроюванні і проходженні зв'язок поворотів на високих швидкостях.
При інсталяції на передні стійки, розпірка повинна вільно сподіватися на шпильки верхніх опор стійок (на стакани). Для цього необхідно відкрутити всі видимі гайки на стакані, але дотримуючись певних правил. Перш за все, необхідно поставити автомобіль на рівному майданчику без ухилів. Якщо машина стоїть рівно і розпірка призначена саме під Ваш автомобіль, то все одягнеться без особливого геморою (не забудьте залишити шайби під розпіркою), роботи на 5-10 хвилин. Якщо ж отвору не надягають на шпильки і розбіжність всього 1-2 мм, то необхідно потягнути кузов автомобіля в потрібну сторону. В іншому випадку потрібна регульована розпірка.
Одягаємо, закручуємо всі гайки, милуємося і їдемо тестувати на трасі.
На мій погляд, регульована розпірка передніх стійок - це не те. Жорсткість кузова вона звичайно зрадить, але не ту, яку дасть цільнолита розпірка.
Ходить міф, що розпірка передніх стійок при лобовому ударі запобігає зміщення двигуна в салон автомобіля. Підтвердження цієї легенди я так в мережі і не знайшов (((
Розпірки бувають 2-х точкові або 3-х точкові:
- 2-х точкова распорка кріпиться на склянках;
- 3-х точкова распорка встановлюється на стакани + прикріплюється до кузова, що змушує робити додаткові отвори в кузові автомобіля для її надійної фіксації.
Принципових відмінностей на жаль не знаю. Якщо знайду - поділюся.
Так само знайшов кілька анімованих зображень, які наочно показують, як веде себе автомобіль в тих чи інших умовах, з розпіркою і без:
Розпірка передніх стійок і нижніх важелів:
до:
Частина ударної дії передається на шасі, в результаті чого підстава коліс і нижня частина важелів деформуються.
після:
При використанні розтяжок передніх стійок і нижніх важелів, обидві сторони ударного впливу будуть нейтралізовані.
Розпірка передніх стійок і нижніх важелів (при повороті):
до:
Перенесення ваги і сили збираються на одній стороні, в результаті чого догляд з траєкторії і збільшення крену кузова.
після:
Сила поширюється по розпіркам, стійки і нижні важелі стабілізуються, що забезпечує впевнене керування автомобілем.
Розпірка-стабілізатор поперечної стійкості:
до:
При повороті, перенесення ваги зробить автомобіль менш стійким, викликаючи крен кузова і ускладнює повернення автомобіля на необхідну траєкторію.
після:
Автомобіль з розпіркою-стабілізатором поперечної стійкості буде більш ефективно поглинати силу інерції автомобіля на поворотах, значно зменшити крен кузова і забезпечить високу стабільність в поворотах.
Бічні нижні розпірки кузова автомобіля:
до:
На нерівній / вибоїстій дорозі, шасі щодо центральної частини автомобіля матимуть різні рівні через перенесення ваги між передньою і задньою віссю.
після:
Автомобіль з бічними нижніми розпірками кузова стабілізує перенесення ваги між передньою і задньою віссю, він також може мінімізувати збиток від бокового удару.
Розпірка крила:
до:
На з'єднання між стійкою і переднім шасі впливають сили опору, в результаті чого наноситься збиток шасі.
після:
Розпірка крила поширює впливають сили і зміцнює корпус автомобіля, що продовжує термін служби шасі і забезпечує стабільну керованість авто.
Рекомендується для спортивних автомобілів.
Багато хто скептично ставиться до розпіркам і кажуть, що при аварії наприклад в переднє крило, деформується не одна стійка, а дві, саме через розтяжки передніх стійок. Але вибачте, Ви купуєте автомобіль, щоб його бити. Якщо так, то забудьте все, що написано в даній статті. Цей пост точно не для Вас.