Помилки при монтажі водопроводу, газопроводу та каналізації - усуваємо своїми руками, своїми руками
Підключення гарячої і холодної води - справа-зліва
При правильному монтажі водопроводу холодна вода включається справа, а гаряча з лівого боку. Це загальне правило при влаштуванні системи водопостачання будинку, АЛЕ за європейськими стандартами! У нас же ще за радянськими нормами в більшості будинків все навпаки - холодна зліва, гаряча вода справа.
Власне помилкою це назвати не можна - бо, як і з якого боку, який потік пустити вирішувати Вам.
Зазвичай на практиці майстра надходять так - якщо йде ремонт водопроводу в будинку (квартирі) ще радянського виробництва, і розводка гарячої та холодної води зроблена за старим (холодна зліва, гаряча праворуч) то так все і залишають, лише потрібно приділити увагу наклейкам або наліпки з червоними і синіми позначками на змішувачі - їх треба буде поміняти місцями. Змінювати звичну систему не варто, тому що є небезпека що гості, які давно бувають у Вашому домі обшпарити руки (самі то Ви швидко звикнете, а звиклі до старого гості на колірні позначення на крані, як правило, не дивляться, на відміну від тих хто у Вас в перший раз).
Якщо будується новий будинок, то робити треба вже за європейськими стандартами. Холодна вода справа, гаряча вода зліва. І робиться це не з любові до Заходу - просто все змішувачі у нас (ну скажімо так переважна більшість) робляться за кордоном, а значить за їхніми ж стандартам.
Тим більше варто так вчинити, роблячи своїми руками монтаж змішувача обладнаного терморегулятором - там ніяк підключення води не переплутаєш, інакше доведеться розбирати змішувач, що позбавить Вас гарантії на нього, а ламаються змішувачі протягом гарантійного терміну дуже часто.
Монтаж двоконтурного котла в будинку з розгалуженою системою гарячого водопостачання або декількома ванними кімнатами
Пристрій двоконтурного котла таке, що він нагріває воду проточним методом. Тобто на практиці ніж об'ємніший потік, тим температура нагрівання води вище, і відповідно навпаки.
Виходячи з цього зрозуміло, що якщо одночасно відкрити гарячу воду в кількох місцях вона просто не нагріється - в такому випадку іншим доведеться сидіти і чекати черги, а раз так взагалі втрачається сенс робити кілька ванних кімнат в будинку, принаймні виходячи з раціонального підходу.
Система гарячого водопостачання розгалужена, і в ній немає циркуляції води.
Припустимо Ви деякий час не користувалися гарячою водою - за цей час вона охолола, а якщо відстань між котлом або будь-яким нагрівачем і краном велике, то доведеться злити деякий обсяг води щоб знову побігла гаряча вода. Тобто в день Ви даремно витратите достатньо великий обсяг води.
Циркуляція ж в системі дозволить запобігти цьому і заощадити як час так і гроші за вилитий марно в каналізацію чисту воду.
Циркуляцію можна зробити в системі водопроводу в якій є бойлер і двоконтурний котел. У переважної кількості двоконтурних котлів такої можливості немає.
Нагрівання води вище ніж 55 градусів.
55 градусів Цельсія це оптимальна температура нагрівання води в домашній водопровідній системі. Обпектися їй не можна, температура для прийняття ванни комфортна, посуд нагрітою водою до такого градуса, помиє легко і чисто.
Що ж до системи то перегріта вода (вище 60 градусів) істотно прискорить корозію в трубах з оцинкованої сталі і набагато зменшить термін служби навіть пластикового трубопроводу.
Чи не зроблений кран для з'єднання водопровідної системи та садового шланга для поливу, заповнення басейну і т.п.
Начебто дрібниця, а в спеку будете згадувати часто - ні машину ні помити, ні басейн наповнити, ну і головне - полив городу, саду. Якщо немає свердловини або на худий кінець колодязя. обов'язково зробіть ще на самому початку будівництва (тоді і будівництво піде швидше, тому що навіть така «безводна» робота як укладання своїми руками тротуарної плитки і то вимагає масу води ...
Укладання труб водопроводу проведена на глибині промерзання або вище.
Глибина промерзання грунту в залежності від регіону Вашого проживання від 55 до 120 сантиметрів, і тому водопровідні труби треба прокладати на десять, а то й двадцять сантиметрів нижче цієї глибини. В іншому випадку вода в трубах замерзне і їх розірве.
Звичайно, буває, що іноді цим правилом доводиться знехтувати, в такому випадку варіантів два - цю ділянку труби вкривають щільною ізоляцією або простягають по ділянці труби прокладеної вище глибини промерзання нагрівальний кабель (краще саморегулюючий).
Ці методи поширюються і на інші трубопроводи укладені в грунті на недостатній глибині - в т.ч. і каналізаційну, хоча вона і замерзає вкрай рідко.
Помилки при влаштуванні та монтажі каналізації
Ухили при монтажі каналізації зроблені неправильно, не під потрібним кутом
Всі горизонтальні труби каналізації (в тому числі сливи і підводки) монтують з укладанням під однаковим кутом по всій їх протяжності. Цей кут забезпечує їх головну функцію - само-очищення від відходів. Маленький кут ухилу буде цієї самоочищення перешкоджати, якщо кут ухилу зробили занадто великий то це не так небезпечно, але врахуйте що тоді при цьому труби і їх «вміст» при спуску будуть шуміти.
Достатній ухил для найбільш часто використовуваних для монтажу каналізації труб 100 міліметрів - 2%.
Якщо з'єднали дві каналізаційні труби в підлозі
Будь-яке з'єднання в будь-якій системі це найвужче і небезпечне місце, і потенційне місце, де відбудеться прорив.
Якщо з'єднання труб каналізації зроблено в підлозі, то в разі розгерметизації каналізації доведеться розбирати всю підлогу. Ще гірше якщо під підлогою є цокольний поверх, льох або підвал - наслідки думаю уявляєте.
У септика або каналізаційного стояка немає вентиляції
Зазвичай каналізаційні стояки виводять над дахом будинок і на висоті від 0.5 метра роблять на ньому монтаж вентиляційної труби з діаметром на 5-10 см більшим ніж діаметр каналізаційного стояка.
Вентиляція не допустить розрідження в каналізації (яке може виникнути під час зливу) а значить, не дасть зникнути воді з запірних пристроїв сифона, а значить і неприємні запахи в будинок не проникнуть.
У тому випадку якщо подібний пристрій каналізаційного стояка неможливо, то тоді найпростіше змонтувати на ньому клапан аерації ( «аераційний клапан»).
У каналізаційному септику вентиляція також обов'язково повинна бути встановлена - можна над ним змонтувати віддушину висотою хоча б півметра.
PS: Як би там не було, але хоча б один каналізаційний стояк (наприклад той що розташований найдалі від місця підключення каналізації будинку з колектором) вивести під рівень даху постарайтеся.
Якщо підводки зробили занадто довгими
Підводками називаються ті ділянки труби каналізації, які знаходяться між санітарними приладами та пристроями і стояком (стояками, якщо їх декілька).
Довжина підводки не повинна перевищувати:
- 3 метрів до санітарних пристроїв (по ходу труби в залежності від її перетину) якщо діаметр труби 40-50 міліметрів
- 5 метрів якщо діаметр труби 70 міліметрів
- 1 метра до унітазу
Що буде якщо довжина підводки буде більше.
У цьому випадку буде потрібно збільшити перетин труби на 1 розмір (наприклад, замість 50 міліметрів поставити 70 міліметрів). Другий варіант або підключити підведення до вентиляції або зробити монтаж аераційного клапана. Якщо цього не зробити буде відбуватися всмоктування води з запірних пристроїв сифонів, а значить проникненню неприємних запахів всередину приміщення.
Також майте на увазі що підводка до раковини, біде або умивальнику діаметром 40 міліметрів не може змінювати напрямок більш 3х раз (тобто мати не більше 3-х вигинів).
Не зроблено ревізійні колодязі і каналізаційні ревізії в вигинах труб каналізації.
При правильному монтажі каналізації ревізії повинні бути встановлені через 15 метрів при діаметрах труб від 100 до 150 міліметрів, і перед кожним вигином і зміною горизонтальної труби. Зрозуміло що це ідеальний пристрій каналізації але до нього треба прагнути щоб уникнути потім клопоту з її демонтажем для прочищення.
Помилки в вентиляції
Чи не зроблений вентиляційний канал
За правилами вентиляційні канали обов'язково повинні бути зроблені у ванній, кухні, глухих приміщеннях (гардеробні. Кладовки і т.п.), окремих санвузлах.
Замість каналу вентиляції зроблено зовнішнє витяжний отвір прикрите ґратами
Витяжний отвір ніколи не замінить канал вентиляції, воно всього лише тільки трохи може допомогти в справі провітрювання. Особливо від нього мало пуття в нежитловому приміщенні. З іншого боку, якщо пристрій вентиляційного каналу з якихось причин неможливо, а в будинку, наприклад, немає каміна або інших відкритих топок, то можна встановити в ньому осьової вентилятор, який буде забезпечувати слабку, але все-таки природну вентиляцію. Таким методом, наприклад можна позбутися від цвілі у ванній кімнаті.
Установка вікон, в яких немає вентиляції і проветривателей.
Багато дешеві склопакети цим дуже часто грішать. Мешканці помічають, що після установки пластикового вікна стали відчувати себе гірше. А вся справа тут в тому, що старі дерев'яні вікна за свій довгий термін служби подрассохлісь і безперешкодно пропускали з вулиці повітря, забезпечуючи, таким чином, такого роду мимовільну вентиляцію. Було так скажемо «холодно але свіжо».
У дорогих склопакетах є провітрювачі, в дешевих через зниження собівартості їх немає.
Крім поганого самопочуття також може з'явитися і неприємний запах в будинку, грибок і пліснява, конденсат на склі вікна з боку кімнати.
Зробили примусову вентиляцію (наприклад електричну витяжку) там, де її робити не можна.
А робити її не можна в будинках і квартирах де зроблений камін. або будь-які інші пристрої у яких є продукти згоряння, що виводяться за межі будинку природним способом (водонагрівальна газова колонка, газовий котел). В цьому випадку відбувається порушення тяги і проникнення продуктів горіння в кімнати, а вони отруйні і їх знаходження в повітрі житлового приміщення може призвести до дуже сумних наслідків.
Поради на замітку:
Найкраще, якщо вода до водорозбірної точці відразу підведена правильно: гаряча (червона труба) - зліва, холодна (синя) - справа.
У приватному будинку на зовнішній стіні, з боку саду, зручно встановити кран системи ХВП, до якого можна під'єднати садовий шланг
Систему водопостачання (як і каналізацію), щоб в ній не замерзла вода, слід прокладати в землі нижче зони промерзання, хоча це більш трудомістке, ніж прокладати на невеликій глибині.
Настінним змішувачем, до якого вода підведена протилежним чином, незручно користуватися. Під час підключення такий змішувач за допомогою гнучких шлангів, можна виправити помилку, приєднавши подають шланги хрест-навхрест.
У будинках з декількома ваннами або розгалуженою системою ГВП справжній комфорт може забезпечити тільки котел з бойлером
Вентиляція каналізаційного стояка НЕ прикрашає дах, але вона необхідна для правильного функціонування каналізаційної системи.
Каналізаційні ревізії (ділянки труби з отвором і кришкою) дають можливість прочищення каналізаційної труби в разі потреби.
Кухонну витяжку слід приєднувати до окремого вентиляційного каналу. Коли витяжка над плитою не працює, другий вентиляційний канал забезпечує вільний повітрообмін.
У нових герметичних будинках належне функціонування природної вентиляції можливо тільки в тому випадку, якщо в приміщення через спеціальні віконні провітрювачі може надходити повітря, а ще краще, нагнітатися вентиляторами, встановленими в вікнах або стінах.
Для вільного переміщення повітря між приміщеннями в нижній частині дверей повинні бути зроблені отвори.
Система газопостачання, прокладена поверх пен, не виглядає естетично, але є безпечною і відповідає вимогам нормативних документів
Як правильно прокладати газові труби всередині будинку, квартири.
Неакуратно виконана або експлуатована з порушеннями вимог система газопостачання таїть в собі загрозу здоров'ю і навіть життю мешканців. У ній рідше, ніж в інших системах, зустрічаються помилки і, як правило, вони виникають в результаті самовільних (а часто навіть самостійних) переробок вже під час експлуатації. Найбільш часто зустрічається помилкою, яка допускається під тиском забудовників, є прихована прокладка газових труб в стіні. Газові труби повинні прокладатися поверх стін. Допускається їх прихована прокладка (крім труб для зрідженого газу) в штрабах, що закриваються легко знімаються екранами з отворами для вентиляції.
Щоб відчувати себе в безпеці, можна встановити автономні датчики, які виявляють підвищену концентрацію газу і видають звукові і світлові сигнали. Іноді такі датчики під'єднують до будинкової сигналізації (якщо вона є). Можна підключити датчики таким чином, щоб після виявлення небезпечної концентрації газу автоматично відключалася подача газу і включалася примусова витяжна вентиляція, швидко видаляє газ з приміщення. Залежно від використовуваного газу: балонного (пропан-бутан, який важчий за повітря), або природного (метан, який легший за повітря), - датчик встановлюється біля підлоги або стелі. Але завжди це слід робити якомога ближче до місця можливого витоку. Зазвичай це газова плита або котел. У односімейних будинках підлогові газові котли найчастіше встановлюють в підсобному приміщенні, а навісні - на кухні. Приміщення, де розміщений газовий котел, повинно відповідати ряду вимог:
- висота приміщення, де встановлений котел потужністю до тридцяти кіловат, повинна бути не менше 2,2 метра, якщо котел більш потужний то навіть 2.5 метра.
- відстань від передньої панелі котла до протилежної стіни приміщення повинно бути не менше 1 м;
- котли до тридцяти кіловат потрібно встановлювати більш ніж за півметра від меблів і т.п. зробленої з будь-якого пального матеріалу, і не ближче 10 сантиметрів від негорючих матеріалів.
Щоб гаряча вода не остигала в трубах, коли нею не користуються, в системах гарячого водопостачання часто забезпечують безперервну циркуляцію, що запобігає її охолодження.
В. Що краще вибрати для відводу рідин внутрішньої і зовнішньої каналізації?
О. На даний момент каналізаційні труби виготовляються з різних матеріалів - стали, бетону, чавуну, міді, азбесту, поліетилену, поліпропілену і т. Д.
За своїм призначенням вони поділяються на вироби для використання в системах внутрішньої і зовнішньої каналізації.
У системах каналізації приватного будинку, як правило, застосовують поліетиленові труби. Вони служать довше, ніж металеві або бетонні, не вимагають спеціальних навичок і устаткування для інсталяції, доступніше за ціною.