Помідори в північних районах, вирощування помідорів на півночі
Поки дорощують розсаду в парнику, рослини формую: крім головного стебла, залишаю два пасинка. У всьому періоді розвитку помідорний кущ буде нести шість квіткових кистей. У парнику їх з'являється не більше чотирьох. Решта пасинки і нащадки видаляю, залишаючи невеликі пеньки. Зайві суцвіття видаляю.
Розсада помідорів в теплиці
Деякі городники досадують: розсада помідорів. вирощена в кімнатах, сильно витягується. Вони хотіли б мати присадкуватий, міцну розсаду. У моєму парнику розсада теж тягнеться, стебло виходить довжиною 50-60 см. Але у моїх рослин є добре розвинені потрібні пасинки (зайві до моменту пересадки на гряду видаляю). Розсада має і розвиненими листям нормальної забарвлення. Зауважу, довге стебло для мене не перешкода, його можна змусити працювати на врожай.
Секрет в тому, що розсаду висаджую на постійне місце наступним способом. Беру сталевий совок з гостро заточеним лезом (розмір 20Х20 см), підколюю їм кореневу систему по самому низу і витягаю розсаду з парника. Виходить розсада зі стільцем, розмір його 20Х20Х15 см. Рослина зі стільцем переношу на грядку в заздалегідь підготовлену лунку. Стілець ставлю на ребро, щоб стебло прийняв горизонтальне положення. Рослина підтримую лівою рукою, а правою совком підсипаю грунт під горизонтальну частину стебла. Коли ця частина стебла щільно зімкнеться з грунтом, по верху стебла ще насипаю шар грунту (не більше 5 см). Зазвичай горизонтальна частина стебла, закрита грунтом, разом зі стільцем досягає 25 - 30 см. При перекладі верхній частині стебла в вертикальне положення ще на 10-12 см довжини рослина присипаю землею. Згинаю стебло обережно.
Городники знають. стебла помідорів, окученние грунтом, швидко пускають додаткові корені. Цей спосіб дозволяє збільшити кореневу систему помідорів в порівнянні з вертикальною посадкою в два рази. На мій погляд, помилки припускаються ті городники нашого району, які не користуються дорощуванням розсади в парниках. Вони відразу з кімнати переносять рослини на грядки. Не один рік я теж так робив, і результати виходили незадовільними.
Мій парник рамний, засклений. Займає він площа 2,2 м 2. З трьох сторін (південній, східній і верхньої) захищений розбірними скляними рамами; з північної і західної - подвійними стінками. Із зовнішнього боку пришиті дошки товщиною 20 мм, а з внутрішньої - шиферні листи. Порожнечі між стінками в 8-10 см заповнюю мохом, так тепло краще зберігається в парнику.
На дворі легкий морозець, але світить сонце, і в парнику температура повітря вище 20 °. При такій температурі парник провітрюють. Дві верхні рами (їх у мене три) розсовую, залишаючи наскрізні щілини шириною 10 см кожна. Якщо в парнику понад 25 °, обидві верхні рами знімаю, ставлю до стінки. На ніч, коли температура навколишнього повітря вище 10 ° тепла, парник закриваю рамами знову. Такий догляд за парником НЕ обтяжливий. Були випадки, коли гній переставав виділяти тепло, а на дворі пуржіло, в парнику в нічний час температура падала до плюс 3 °. І в цих умовах розсада виживала, тому що грунт, прогріта в денний час сонцем на глибину 5 см, зберігала тепло близько плюс 12 °.
Біопаливо (гній), згораючи, дає дешеве, найдоступніше тепло. Процес згоряння, а значить, і біологічного опалення, триває до 40 діб. Біопаливом може служити гній великої рогатої худоби, а також послід кіз, кролів та інших тварин. Додаю тирса, сухий лист, солому. В основному я заготовлював кролячий гній.
Помідори в теплиці в північних районах
При набиванні парника злегка ущільнюють біопаливо, товщина шару не більше 60 см. По верху його насипаю шар деревної тирси (не товще 2 см). На тирсу кладу добре удобрений грунт товщиною 15 см. Через добу-дві в парник пересаджую розсаду з ящика. Починається її дорощування.
Шар тирси не дасть проникнути вглиб корінцях, а це вельми важливо при виїмці розсади з парника. Розсада з непошкодженою кореневою системою густо прошиває весь стілець великими і малими корінцями. Кожен квадрат грунту - стілець - з боків відмежований шматками скла: його вдавлюю до рівня біопалива. У парнику 50 квадратів. Після виїмки розсади з парника скло ховаю до іншого разу. Пересаджені в грунт рослини прискорено наливають плоди, викидають нові зав'язі і суцвіття.
Мій парник розбірний. Всі його елементи, особливо рами, зберігаю в сухому місці. Рамами користуюся вже 7 років, але виглядають вони як нові. Думаю, прослужать не менше 20 років. Рами пофарбовані, добротно засклені.
Для зведення двох подвійних бічних стінок і кріплення стінового матеріалу вбиваю в землю три дерев'яних стовпа (можна і два) діаметром 10 і довжиною 140 см. Глибина посадки стовпів - 0,5 м. По верху стовпів прибиваю дерев'яний брусок довжиною 2 м і перетином 7X10 см . Брусок служить опорою для рам з північного боку. Він, як і всі інші дерев'яні деталі, дотичні з рамами, отфуговать, щоб не було щілин.
З південного боку для кріплення і постановки похило і в сторону парника двох засклених рам загальним розміром 2,0X0,7 м ставлю грати, зібрану з брусів: 2 шт.- 200X7X7; 2 шт.- 105X7X7 і 1 шт.- 82Х7Х7 см. Вертикально бруски решітки довше ширини рами на 35 см. Їх утопляю в землі для кріплення стінки. Зібрана решітка не повинна мати перекосу, інакше засклені рами не будуть до неї прилягати щільно. Верхня площина решітки - опора для даху.
Три верхніх рами (дах) встановлюю під кутом 15 °, а передні - 90 ° до основи. Промені сонця добре проникають в парник, дощова і снігова вода не затримується на рамах, скочується. Бічна (східна) засклена рама має форму прямокутної трапеції. Її основу 105X95 і висота 70 × 85 см. Перетин брусків 5 × 3 см. Таких же розмірів подвійна темна стінка з заходу.
Спорудження такого парника при завчасної заготівлі матеріалу займе не більше тижня. Всі елементи під силу виготовити самому. Для складання парника з готових виробів, включаючи набивання його біопаливом, потрібно всього один день.
І нарешті, зауважу, що мій парник легко утеплити, закривши рами матами, плівкою, пологом або брезентом. Парники ж, рубані з колод, в нашій місцевості не годяться. Вони низькі і недостатньо висвітлені.
Ставлю свій парник поблизу грядок, щоб скоротити переходи під час пересадки розсади. Для огірків маю таку ж споруду, тільки меншого розміру.
Обробітком огірків і помідорів на Півночі займаюся більше 20 років. Тільки застосувавши дорощування розсади в парнику, став отримувати пристойні врожаї. Наприклад, помідорів отримую до 15 кг з 1 м 2. Сорти перепробував різні: Маяк, Грибовський, Бізон, Білий налив, Сибірські скоростиглі, Карликові, Чорні, Волове серце, Перемога та інші. Але улюблений мій сорт - Талалихин 186. Плоди у нього соковиті, червоні, смачні, масою від 80 г і вище (окремі досягають 200 г). Кущ помідорів сорту Талалихин - компактний.
Щоб захистися рослини від хвороб. намагаюся вчасно обробити їх розчином мідного купоросу з вапном або настоєм дикого часнику (черемші).
Всі рослини вирощую тільки зі своїх насіння.
З рідкостей на своїй ділянці розводжу коріандр. На удобреному грунті він відчуває себе добре. Догляд в основному зводиться до прополки бур'янів.