Покрівля з металочерепиці пристрій своїми руками, види покриттів

Металочерепична покрівля не так щоб дуже вже популярна, але зустрічається нерідко. Приваблива вона невеликою вагою - квадратний метр важить 4,5 кілограма - і відносно невисокою ціною - від 200 руб / м 2. Якщо висоти листа вистачає, щоб перекрити всю покрівлю, то й монтаж виходить дуже швидким і нескладним. Особливо на двосхилих покрівлях простої форми. Так як лазні зазвичай мають не дуже великі габарити, то частіше один лист перекриває всю висоту ската. Це дозволяє з легкістю робити металочерепичні покрівлі своїми руками.

Але з металочерепицею не все просто: є різні види покриттів, з різним ступенем стійкості до зовнішніх впливів. Будемо розбиратися.

Зовнішній вигляд покрівлі вид дуже схожий на традиційну черепицю

будова металочерепиці

Фактично це сталевий лист з сформувати прокаткою і штампуванням рельєфом. У готовому вигляді він дуже нагадує традиційну керамічне облицювання. Використовуватися може на схилах з кутом ухилу не менше 14 °. Температурний режим використання від -50 ° C до + 50 ° C. Матеріал має не найбільшою ступенем опору агресивних середовищ, тому бажано його застосування в зонах з неагресивним або слабоагресивної атмосферою. Це означає, що в мегаполісах або поблизу великих виробництв металочерепичні даху краще не ставити.

Взагалі є цей матеріал на основі міді або алюмінію, але в нашій країні більше поширений сталевий варіант - він більш доступний за ціною. Для виготовлення цього покрівельного матеріалу використовують листову сталь товщиною 0,4-0,6 мм. Так як вона іржавіє, на листи наносять кілька захисних шарів, які забезпечують більш тривалий термін експлуатації.

Металочерепиця - багатошаровий матеріал з кількома захисними шарами

Спочатку відштамповані заготовки цинкують. Обробляти можуть чистим цинком або його сплавом з алюмінієм в різних пропорціях. Використовуються для створення захисного шару ще кремнієві сплави, але вони застосовуються рідше. Потім листи грунтують і пасивують (створюють захисну оксидну плівку).

На оброблений металевий лист наноситься полімерне пофарбоване покриття. Багато в чому від його характеристик залежить довговічність метало-черепиці. Тому при виборі важливо звернути увагу, по-перше на товщину стали, з якого вона виготовлена, а по-друге на тип обробки - цинкування (чим більше шар, тим довше термін служби) і захисно-декоративного покриття.

Види полімерних покриттів

Захисне полімерне покриття металочерепиці може наноситися тільки на лицьову поверхню (одностороння) або на обидві (двостороння). На двосторонній черепиці матеріал на лицьовій і тильній стороні може бути однаковим, а може - різним.

Профілі і розміри деяких листів

Покриття бувають такі:

• Поліестер з глянцевою поверхнею. При маркуванні позначається «PE». Наноситься шаром 25-30 мкм. Це самий малобюджетний варіант. Проте, він непогано переносить ультрафіолет, придатний для малоагрессівних середовищ. Але є істотний недолік - він легко пошкоджується. Часто це трапляється при монтажі і транспортуванні (при перегинах) і під час експлуатації.
• Поліестер з матовою поверхнею. Позначається РЕМА. Це теж поліестер, але з добавкою тефлону, зверху покритий шаром лаку. Все це робить його більш стійким до впливу агресивних середовищ і більш довговічним. Товщина захисного шару в середньому 35 мкм.

Таблиця основних характеристик всіх видів полімерного покриття металочерепиці

Пластізол. Це всім відомий полівінілхлорид - ПВХ. Позначається як PVC. Відрізняється високою стійкістю до навантажень, утворює міцний захисний шар, який складно пошкодити. Але його основний недолік - швидка втрата кольору - він вицвітає. Тому якщо використовувати його в регіонах з активним сонячним випромінюванням, краще брати світлі тони - не так помітна втрата кольору. Пластизол - найтовстіша захисний шар - 200 мкм.

ПВФ2 (PVDF) - суміш полімерів (акрилу і полівінілфториду). Має відмінні характеристики і дуже високу ціну. Тому застосовується в основному на промислових об'єктах.

Пурал - це покриття на основі модифікованого поліуретану. Позначається Pu. Має широкий діапазон робочих температур, як в позитивній, так і в негативній зоні. Відрізняється високою міцністю, легко монтується (можна формувати навіть фальцеві з'єднання) і тяжко пошкоджується. Але має високу ціну.

Як часто буває, матеріали з хорошими характеристиками мають пристойну вартість. При обмеженому бюджеті вибирайте метало-черепицю з захисним шаром з поліестеру (краще матового) або пластизола. Якщо дозволяють кошти - беріть Пурал, ну а якщо хочете покрівлю на століття, то ПВФ2.

Термін служби металу в залежності від товщини цинкового шару

Правила роботи

З будь-яким типом матеріалів потрібно знати, як працювати. При монтажі металочерепиці необхідно:

• Переносити листи, не допускаючи перегинів. Це можна досягти, якщо триматися за поздовжні кромки (надіньте рукавиці, так як вони можуть бути гострими).
• Залишати заводську упаковку неушкодженою аж до початку монтажу. Плівка знімається тільки після установки.

Переносити матеріал потрібно тільки за довгий край, вертикально

Піднімати матеріал на покрівлю, не допускаючи його вигинів. Для цього встановлюють лаги від землі до покрівлі. До листу прив'язують мотузки, і за цими направляють піднімають його вгору.

При тривалому складуванні перекладати дошками уздовж довгого краю.

Чи не тиснути і не ставити вантажі.

Ходити по покрівлі потрібно дуже обережно. Їли йдете вздовж профілю, наступати потрібно в проміжки між хвилями, а якщо поперек - то на гребінь. Взуття при цьому повинна бути м'якою.

Якщо необхідно обрізати частину листа, робити це потрібно на твердій і плоскій поверхні, а не на вазі. Використовувати бажано спеціальні ножиці.

Вимоги не дуже складні, але знати їх необхідно. Просто потрібно постійно пам'ятати, що це досить тонкий лист металу, хоч і великого розміру (до 8 метрів).

Гідності й недоліки

Щоб остаточно визначитися, чи варто чи ні крити баню металочерепицею, підсумовуємо переваги і недоліки.

До позитивних якостей відносять:

• Мала вага - маса квадратного метра 4,5-5 кг. Це полегшує транспортування і роботу. До того ж якщо вирішено робити таку покрівлю, то можна заощадити на пристрої фундаменту і кроквяної системи: вони повинен витримувати зовсім невеликі навантаження.

Так переносити листи металочерепиці правильно: тримаючись за один довгий край

Висока міцність. При падінні будь-яких предметів найгірше, що може трапитися - лист прогнеться. Правда, деякі покриття при цьому можуть відшаруватися, що призведе до корозії. Але тоді необхідно своєчасно усунути порушення захисного покриття (пофарбувати), не допускаючи псування металу.

Можна монтувати при мінусових температурах.

У деяких випадках можна встановлювати поверх старого покрівельного покриття - на м'які і рулонні покрівлі. Тоді прямо поверх набивається пароізоляція и лати, а потім відразу матеріал.

Екологічна і пожежна безпека.

Простий монтаж, що дозволяє робити це самостійно.

Легко переносить як негативні, так і позитивні температури.

Для рівноваги необхідно знати і про недоліки, а також про те, як з ними боротися.

• Висока теплопровідність і «гучність» покриття. Нестачі два, але спосіб боротьби з ними один. Необхідний значний шар утеплювача і звукоизолятора. Ці характеристики часто поєднуються в одному матеріалі. Так ось, для покрівлі з металочерепиці, необхідно зробити шар утеплювача як мінімум на 50% товще. Це знизить і рівень шумів, проникаючих в приміщення. А ось з тими звуками, які будуть долітати до сусідів, нічого зробити не вдасться. Якщо сусіди у вас нервові, їх будинок розташований поруч, краще знайти інший покрівельний матеріал.
• При порушенні захисного шару метал піддається корозії, вода потрапляє в підпокрівельний простір. Ремонт металочерепиці - досить складне заняття. Можна тільки якимось чином запаяти пошкодження і нанести шар захисної фарби.
• Місця зрізів вимагають додаткової ретельної прокраски.

Так виглядає лазня під металочерепицею

Довговічність покрівлі залежить від якості ущільнювача, який підкладають під кріплення (спеціальні саморізи з пофарбованими в тон головками). Якщо прокладка втрачає еластичність, вода просочується в отвори, покрівля починає в цих місцях іржавіти, а утеплювач мокнути.

Інтенсивне осідання конденсату. З гідроізоляції для відведення конденсату роблять спеціальні жолоби. Плівка не повинна бути натягнута, з її надлишків та роблять своєрідні збірники роси, а нижній її край заводять у водостік.

На дахах складних конструкцій буде велика кількість відходів. Так як профіль несиметричний, відрізані шматки майже ніколи не виходить використовувати. Тому при закупівлі або звертайтеся до менеджерів - вони допоможу прорахувати, чи беріть пристойний запас.

Практично з усіма недоліками можна боротися. Самий неприємний - руйнування металу при порушенні захисного покриття. Ефективного способу вирішення проблеми немає. Єдиний вихід - використовувати якісний матеріал, який рідко пошкоджується.

Пиріг покрівлі з металочерепиці

Перед закупівлею матеріалів необхідно перевірити покрівлю: чи підходить для неї цей матеріал. Для цього перевіряємо:

• Кут ухилу. Він повинен бути не менше 14 °. Якщо кут буде менше - сильно збільшується витрата: нахлест повинен бути в дві хвилі.
• Скати повинні мати правильні пропорції. Якщо це прямокутник, то протилежні сторони і діагоналі мають бути рівні. Для цього відповідні довжини вимірюють за допомогою шнурів, які потім порівнюють. Максимально допустиме відхилення - 10 мм. Тільки в цьому випадку листи зійдуться без проблем. В іншому випадку забезпечити герметичність покрівлі проблематично.

Пристрій даху з металочерепиці

Починають пристрій покрівлі з зведення кроквяної системи. У більшості випадків використовують бруски 150 * 50 мм або 100 * 50 мм. Крок установки - 60-90 см в залежності від вітрових навантажень і кількості випадає за зиму снігу. Для обрешітки використовують дошку товщиною 24 або 32 мм, шириною 100 або 150 мм.

Розкачуємо гідроізоляцію

До виставленим і перевіреним у всіх площинах крокв прикріплюють плівку гідроізоляції. Її розгортають горизонтально, починаючи з нижнього краю даху. Причому нижній край плівки першого ряду повинен заходить на карнизну планку.

Натягувати не потрібно - вона повинна трохи провисати. За провисшей плівці потім буде стікати конденсат і потрапляти в жолоб водостоку.

Гідроізоляцію можна прикріпити планками контробрешетування

Наступну смугу укладають вище першої з заходом не менше 15 см, проклеюють скотчем. Кріплять до крокв або невеликими гвоздиками, або скобами з будівельного СТІПЛЄР. Можна закріпити гідроізоляцію планками контробрешетування - вони прибиваються по кроквах. У цьому випадку буде поліпшена вентиляція підпокрівельного простору.

набивка обрешітки

Поверх плівки гідроізоляції закріплюють бруски обрешітки. Нижній брусок монтують під верхній край сходинки листа. Тому його висота повинна бути більше за інших: до неї додається висота хвилі (у кожного профілю вона своя, вказується в технічних даних). Перший брусок обрешітки набивають паралельно звису покрівлі. Наступний - на відстані 28 см, всі інші - з кроком 35 см.

Решетування влаштовується поверх гідроізоляції

У розжолобках, місцях проходу труб, навколо вікон (їли є) обрешітку роблять суцільний. Уздовж коника з обох сторін набиваються по дві дошки (одна від одної на відстані 50 мм).

Утеплення і звукоізоляція

Утеплення монтують зсередини

Звуко- і теплоізоляція укладаються з боку горища або підпокрівельного простору. Тут потрібно зробити так, щоб між верхнім краєм крокв і поверхнею теплоізоляції була відстань не менше 20 мм. Воно забезпечить провисання плівки, і створення того самого жолоби, по якому буде бігти конденсат. Також зазор сприятиме кращій вентиляції. Для пристрою цього зазору, швидше за все, доведеться влаштовувати контробрешетку. Що-небудь інше придумати складно.

Товщина утеплювача розраховується в кожному конкретному випадку, але потрібно мати на увазі, що металочерепиця добре проводить тепло. Це означає, що для того щоб утримати його усередині лазні потрібно збільшений шар утеплювача і ретельне його ущільнення, що виключає виникнення містків холоду. Це означає, що між лагами і утеплювачем не повинно бути щілин.

Теплоізолятор з боку приміщення накривається пароізоляцією, яка прибивається до лагам. Зверху може настилатися оздоблювальний матеріал.

установка металочерепиці

Власне починати монтаж листів металевої черепиці можна відразу після влаштування обрешітки, залишивши утеплення і пароізоляції «на потім».

Першою прибивається карнизна планка. Вона кріпиться вздовж схилу покрівлі. Потім, якщо є ендови, в них встановлюється спеціальні елементи (нижні ендови).

Кілька варіантів розкладки листів металочерепиці

Схема установки залежить від висоти ската покрівлі та листа. Якщо покрівля двосхила і вся поверхня перекривається одним листом, монтаж буде надзвичайно простим. Потрібно буде один за іншим розмістити і прибити кілька цілих або обрізаних вгорі листів, а потім закрити торці і коник. При цьому один лист заходить на інший на 60-85 мм, в залежності від профілю.

Нижній край листа повинен виступати за обрешітку на 40 см. Тоді вода буде попадати точно в ринву.

Якщо одного листа не вистачає, робимо два ряди. Верхній ряд заходить на нижній на 100-120 мм (теж залежить від профілю металочерепиці). При монтажі перекриваються листів вони спочатку закріплюються в місці стику одним цвяхом (саморезом) в гребінь (виступ), потім виставляються і тоді кріпляться вже остаточно. Спочатку по краю, потім в середині листа.

Кожен 1м 2 покрівлі повинен бути закріплений в 6-8 місцях. Але кріпити потрібно не в гребінь, як в місці стику, а в низ віл

При монтажі використовують спеціальне кріплення

ни. Як кріплення використовуються спеціальні саморізи або цвяхи з пофарбованими в тон покрівлі капелюшками. При пошкодженні покриття капелюшків кріплення використовувати не можна, хіба що пофарбувати його. Під кожен цвях або шуруп укладається прокладка, яка буде герметизувати місце з'єднання. Саме від якості прокладок залежить термін служби покрівлі: як тільки вони втратять еластичність, в з'єднання потрапить вода і почнеться корозія.

Починати монтаж радять справа. Порядок розташування листів може бути різним:

• спочатку вздовж схилу, потім в другому ряду;
• в першу чергу уздовж коника, потім нижче, підсовуючи лист під покладений вище;
• в шаховому порядку.

Порядок укладання неважливий. Важливо правильне закріплення. Необхідно стежити, щоб лист і карниз були перпендикулярні, не допускати відхилень. Тоді нижня і верхня кромка будуть рівними. Якщо ж десь утворився перекіс (зуби), значить два листа десь виставлені невірно - їх замки не стикуються. Результатом буде затікати в щілини вода.

Для усунення недоліку слід акуратно видалити кріплення і зняти листи. Бажано для укладання використовувати нові, але якщо це занадто накладно, всі отвори слід фарбувати. Потім листи знову виставити і вирівняти. Закріплювати по можливості в уже наявні отвори. Якісь точно не збігатимуться, тому їх попередньо і захистили фарбою.

При відсутності досвіду до закінчення монтажу не кріпити листи по поверхні, а тільки в стиках і з боків. Так демонтаж простіше і менше дірок в металочерепиці. По поверхні потім кріпити, обережно пересуваючись по покрівлі в м'якому взутті.

Самий останній етап - установка фасонних елементів: на коник і боковини покрівлі. Вони продаються вже готовими, вибираються в тон покрівлі. Встановлюються поверх листів із заходом 100 мм для похилих поверхонь і 200 мм для горизонтальних.