Подіум для динаміків в передні двері ваз 2113-2115 своїми руками

Отже, якщо ви вирішили встановити Мідбасові динаміки в передні двері, не лінуйтеся і обов'язково зробіть подіуми. При цьому не важливо, який у вас автомобіль. Питання про те, робити чи ні, не повинен стояти в принципі. Головне - визначитися з розмірами і формою. Можна, звичайно, просто піти в магазин і купити, але зробити своїми руками набагато приємніше. Ось я і вирішив зробити своїми руками.

Спереду планувалося використовувати трехполосную акустичну систему:
Мідбас 6,5 дюймів (165 мм) - встановлюємо на подіуми в передні двері СЧ динамік (мідрейндж) 5,5 дюймів (139 мм) - встановлюємо на високу панель Пищалки - встановлюємо на передні стійки

Тепер перейдемо до спрямованості мидбасов. Форму я вибирав на око, а щоб не помилитися з розмірами, прикладав папір до дверей і креслив форму підстави. Кут нахилу теж вибирався на око, головною умовою було те, щоб мідбаси не володіємо навпроти один одного. Це необхідно для того, щоб звукові коливання взаємно гасилися.

Матеріали, які я використовував для подіуму для динаміків передні двері:

• Фанера товщиною 1 см, близько 1 м2, залишки товстого картону і ДВП.
• Шпаклівка з поліестеру зі скловолокном - 1 упаковка по 250 грам
• Склотканина - приблизно 0,3 мм, близько 2 м2. Її я придбав в будівельному магазині
• Епоксидка - 7 упаковок по 150 грам
• шкурка
• Саморізи, дрібні цвяхи
• Тримач для шкурки з гуми
• трохи пластиліну
• Великий широкий ніж
• Клей ПВА
• Макрофлекс - 1 балон
• Вініл і спеціальний клей
• Будівельний фен

Мною було виготовлено відразу кілька різних макетів з паперу. По черзі приміряючи їх до дверей, я остаточно визначився з формою нижньої частини подіуму. Вирізав нижню частину з фанери, бічні розпірки і колечко для динаміка. Краще виготовляти всі деталі в двох примірниках - для того, щоб було простіше їх підігнати.

Потім я зібрав цей каркас, використовуючи клей і дрібні гвоздики (20 мм.) Конструкція вийшла дуже міцною.
Карман, звичайно ж, можна зробити новий, з фанери. Але мені було лінь, тому я просто відкрутив заводський і підпиляв його так, щоб нижня частина подіуму щільно до нього прилягала.
Потім на те, що вийшло, я наклав тонкий шар макрофлексом, щоб швидше сохло. Акуратно ножиком підрізав все зайве. Якщо накласти занадто багато макрофлексом, нічого не вийде. Потім ошкурив все крупнозернистою шкіркою, щоб надати потрібну форму. Це було непросто, тому що всередині Макрофлекс погано сохне і залишається м'яким. Хоч я з ним і не перестарався, все одно вийшло не зовсім те, що потрібно. Так що раджу обов'язково накладати шпаклівку перед тим, як приступати до обклеювання.

Як я говорив, склотканина я вибрав товсту, 0,25 мм. Вона була в парафінової просочення, тому мені довелося прожарити її на вогні. Дехто примудряється зробити це і в духовці, але я б не радив.
Потім, я розтер епоксидний клей в піну і акуратно наклав склотканина на каркас. Завдяки зручній формі каркаса, мені не довелося довго мучитися, я просто поклав цілий шматок склотканини, що не перегинаючи її і не роблячи надрізів. Знизу вийшло злегка забагато, тому підгинав все зайве і прибивав гвоздиками до основи каркаса.
Всього я використовував 3 шари склотканини, вийшло дуже міцно. Завдяки такому каркасу, не довелося більше нічим обклеювати, і так вийшло міцніше нікуди.

Для найкращого прилягання подіуму до обшивки, вирізав з ДВП додаткову задню частину, а потім приклеїв її до основи епоксидним клеєм. Щоб не помилитися з товщиною, виконував виміри шматочком картону.
Шпаклівка найкраще лягає при використанні пластикового шпателя, але готувати її краще маленькими порціями, так як за все через пару хвилин вона засихає. У швидкому засиханні, звичайно, більше плюсів - коли мастиш перший подіум - другий вже висох.
У підсумку, все вийшло цілком рівно, і зі шпаклівкою не довелося дуже старатися. В основному, проблеми були зі стиком подіуму і кишені. Довелося натягнути гумові рукавички і відправитися на балкон - сильно летіло скловолокно, свербіли потім все руки і не тільки ...
Подіуми і кишеню я пофарбував матовою нітрофарбою в чорний колір. Можна зупинитися і на цьому, виглядає цілком непогано. Але все ж, мені захотілося подіуми обтягнути вінілом. Придбав недорогий вініл на будівельному ринку. Вибирав такий, щоб тягнувся в усі чотири напрямки. Забігаючи вперед, скажу, що в результаті все вийшло просто відмінно.
Отже, для вінілу мною використовувався спеціальний клей, БФ 88, я натирав їм обидві поверхні, вініл трохи нагрівав звичайним феном і накладав. Раджу не намазувати клеєм все відразу, краще почекайте перед наступною укладанням 20-30 хвилин. В середині все трималося дивовижно, але по краях вініл ліг нещільно, тому довелося скористатися суперклеєм.
Ножем в обшивці я виконав дірку, а потім прикріпив до неї фанерне підставу подіуму саморізами. Притягнув якомога щільніше. Отвір вийшло трохи замало, тому я його трохи розширив.

Щоб конструкція справляла враження цілісної, я вирізав з 10мелліметровой фанери підкладку, промазав герметиком і як слід прикріпив до залізних дверей саморізами. Завдяки цій вимушеної «хитрощі», обшивка з подіумом щільно притулилася до підкладці. Потім щільно стягнув всі саморізами всередині по периметру отвору.
Ось і все, подіум намертво прикрутили, після установки динаміків, обшивку будемо кріпити так само саморізами.

Установка динаміків в подіум

Підкладку під динамік можна приклеїти до подіуму силіконовим герметиком. Це допоможе уникнути нещільність з'єднання.
Після установки зацінили якість звучання: відмінний, щільний бас, залишився задоволений. Конструкція і кріплення подіумів теж дуже сподобалися.

Але, через маленького розміру отвору в подіумі, при високій гучності, присутній «тунельний ефект». По всій видимості, повітряна маса не встигає переміщатися усередині подіуму, тому динамік стукає, хоча до максимуму за електропотужності ще далеко. Щоб не виникла подібна ситуація, не повторюйте моєї помилки і робіть нутрощі подіуму ширшими.