Пневматичний пістолет з насоса - форум самодельщиков

Пневматичний пістолет з насоса # 33; # 33; # 33; Картинки і сказано як зробити

Сторінка 1 з 1

Ви не можете створити нову тему
Ви не можете відповісти в тему

# 1 Adam Savage

Пневматичний пістолет для кімнатної стрільби
airpistol-1.jpg (26.54К)
Кількість завантажень. 79
ТТХ
калібр (мм) 4,5 (сталеві кульки)
джерело енергії пружина зусиллям 25. 27 кг
швидкість кулі 70-80 м / с
зарядність 1
Габаритні розміри (мм) 330x150x70
вага (разом з лазером і батарейками), кг 1,0
довжина ствола (мм) 90
кучність з 5 метрів потрапляє в вертікальностоящую
гвинтівкова гільзу
конструкція
Корпус зроблений з покрівельного заліза, тому великий жорсткістю не володіє. Для кріплення стовбура на ньому з боків встановлені зміцнюючі накладки з міліметрової сталі. Базовою деталлю, як не дивно є рукоятка. До неї кріпляться обидві половинки корпусу і пластина з 2-х мм сталі, загнута вгору на задній нижній частині корпусу (див. Загальний вигляд пістолета). Усередині корпусу до неї пригвинчений кронштейн шепотіла і наполеглива вилка пружини. Зусилля зі спускового гачка на шептало передається через тягу. Вона складається з двох половинок, з'єднаних гвинтом, обертанням якого можна змінювати її довжину. Кручені пружини, які повертають спусковий гачок і язичок в початкове положення саморобні.
На фотке видно: рука стріляючого, верхня частина спускового гачка (відразу над пальцем), дві половинки тяги, з'єднані гвинтом, наполеглива вилка, вісь засувки циліндра з одягненою на неї скобою, що запобігає вигин вилки. Бросающаяяся в очі світла прямокутна деталь зліва на фотці, до якої підходить тяга - шепотіло.

Кут перелому невеликий через контейнера з батарейками, але цілком достатній і не створює незручностей при заряджанні Стовбур затиснутий в кронштейні, що представляє собою сталевий квадрат, гвинтом і тримається тільки за рахунок сил тертя. Кронштейн може обертається навколо гвинта, що проходить через наскрізний поперечний отвір в його нижній частині і отвори в боковинах. Замикання виробляється пружинної засувкою. Вона складається з важеля і штифта, підклинювати сталевий квадрат знизу. Другою точкою опори служить обрізана вілосіпедная спиця, встановлена поперек корпусу, перед циліндром. У відвести циліндра впрессована втулка з конічною передньою частиною, воторой вона входить в казенник, і отвором діаметром 2,5 мм.
Патронник є пустотілий циліндр з внутрішнім різьбленням, навинчивающийся на стовбур. Всередину його вставлено гумове кільце, що служить ущільненням і власником кулі одночасно. Ступінь притиснення патронника до втулки перепускного отвору здійснюється премещенія стовбура уздовж своєї осі. На фотке також видно гвинти кріплення цілини (один з них фіксує стовбур) і замок стовбура (планка знизу). Металеві вставки з боків між кронштейном стовбура і накладними боковинами служать для усунення зазорів.

Циліндр насоса закріплюється в пістолеті в двох точках. Спереду, де у нього є хомут з Г-образної планкою, яка заходить під поперечний гвинт, що з'єднує боковини корпусу. І ззаду - нижньої скобою надаватися на два гвинти, що виступають з торця корпусу. Збоку внизу циліндра є виступ. У зібраному стані в нього впирається штифт прапорця, який оберігає циліндр від зсуву назад. Прапорець повертається на поперечної осі, що проходить через корпус, яка також виконує функцію додатково упору для вилки (без нього вилка гнулася). Спочатку вилка впиралася безпосередньо в вісь, але після обгрейда (збільшення ходу поршня) вилка була зміщена назад і тепер упор существляется через скобу, надіти на вісь.

Для стабільності роботи спускового механізму в задній частині корпусу над шепталом була встановлена скоба. Вона обмежує вертикальне гойдання штока поршня і запобігає тертя ручок взводу про верхню частину прорізів в циліндрі.

Хід поршня становить 57 мм, діаметр - 22 мм, робочий об'єм, відповідно 20 см куб. Для порівняння: у ІЖ-53 обсяг 22 см куб. хід 45 мм.
porschen.jpg (7.13К)
Кількість завантажень. 41

виготовлення
Компресор. Обрізав до потрібної довжини циліндр велосипедного насоса, просвердлив наскрізний поперечний отвір, потім зробив до нього два розпилу з торця. Вийшла проріз. Потім розпиляв нижню частину і розігнув половинки. Рассверлени отвір для гвинта під штуцер в передньому торці і вбив туди втулку, виточену на токарному верстаті. При закритому стовбурі, вона входить конічної передньою частиною в гумове кільце на патроннику, забезпечуючи герметизацію. Для установки стовбура, до корпусу прикріпив накладні боковини з 1-мм стали, які до того ж надавали міцність конструкції. Кронштейн кріплення стовбура випиляв з 14-мм сталі. Просвердлив в ньому отвір під зовнішній діаметр стовбура, а з боку, що прилягає до циліндра, розтратив його під зовнішній діаметр патронника на свердлильному верстаті пальчикової фрезою, тому що свердло такого діаметру не лізло в патрон. Обмовлюся, що спочатку патронником була гумова вставка, а потім він був зроблений у вигляді пустотілого циліндра, Навинчивающийся на стовбур з гумовим кільцем всередині, але про це пізніше. Вся ця суєта викликана тим, що боєприпасом є сталеві кульки, т. К. Свинцеві дуже важкі для малопотужної пукалки, до того ж у них тертя по каналу ствола значно більше. В ході вдосконалень був також виготовлений патронник з регульованою силою страгивания кулі, але ситуацію він не поліпшив.

Тепер перейдемо до самого страшного: виготовлення стовбура. Це у мене зайняло півтора місяці. Знайшов стрижень діаметром 10 мм і після безплідних пошуків по магазинах, нарешті таки випадково виявив більш-менш підходяще свердло в майстерні діаметром 4 мм і довжиною 100 мм. Рассверлени на токарному верстаті стрижень. А оскільки він був довше свердла (робити його коротким коротким було незручно для переломлення), то зі зворотного боку пройшовся до кінця каналу товщим свердлом, що б зробити канал наскрізним. Завдяки цьому дуловий зріз виявився захищеним від пошкоджень. Далі почалося найцікавіше. Діаметр з 4 мм потрібно було збільшити до 4,4 мм, що відповідає істинному калібру кульки. Не буду розповідати про всі тортури, яким я піддавав заготовку, скажу як треба це робити. Береться два дюбеля (можна більше). З них на колі сточується капелюшок і зменшується діаметр стрижня. Стрижень можна сточувати абияк, лише б був тонше 4 мм. А ось вістря потрібно точити акуратно, що б кромка була рівна, і постійно контролювати діаметр штангенциркулем або мікрометром. Зручність тут в тому, що про діаметр кромки вістря можна судити по тому, на якій відстані від його кінця знаходиться проточка. Робочий діаметр кромки превью дюбеля повинен знаходитися в межах 4,15 ... 4,2 мм, другого - 4,2 ... 4,35 мм. Можна в цьому проміжку зробити третій калібрований дюбель. Далі стовбур затискається в патроні токарного верстата і задньою бабкою дюбель вдавлюється в отвір. Його треба кілька разів протягнути через весь канал. Коли він увійде в стовбур урівень, тиск від бабки доведеться передавати через стрижень, закріпивши його в патроні для свердла. Процедура повторюється кілька разів для кожного дюбеля. Якщо знайдете довге свердло діаметром 4,3 мм, в вище описаних операціях відпадає необхідність. Тепер канал треба отхонінговать. Робиться просто. На електроді діаметром 4 мм пропиливается щілину з торця. У неї вставляється шматочок дрібного наждачного паперу і загортається по ходу обертання. Стрижень затискаємо в свердлильному верстаті або електродрилі та під час обертання здійснюємо зворотно-поступальні рухи шпинделем, вводячи і виводячи свердло в канал ствола. Тільки наждачку доведеться часто міняти. І не забувайте контролювати діаметр каналу проштовхуванням через нього кульки. Перед кожним контролем його потрібно ретельно відчищати від образівной крихти. Після цієї процедури поверхню виходить майже дзеркальна.