Підвісний унітаз з інсталяцією вибір і монтаж

Чому підвісний унітаз краще

Метод кріплення унітазу до стіни простий і ефективний. Так економиться досить багато простору, раніше займаного зливним бачком. Пол під унітазом вільний, його прибирання проводити не в приклад легше. У плані надійності підвісна сантехніка не сильно відрізняється від підлоги: більшість моделей розраховані на вагу до 300 кг.

Підвісні унітази відрізняються високим комфортом використання. По-перше, через можливість їх регулювання по висоті. Плитка на сантехніка має висоту до 40 см, що не дуже зручно для людей високого зросту. По-друге, підвісні унітази - відносно новий тренд на ринку сантехніки. Зважаючи на це виробники враховують безліч недоліків, що впливають на зручність експлуатації, але, на їх погляд, занадто несуттєвих, щоб переробляти старі зразки підлогового типу. З цих же причин в підвісних унітазах першими застосовуються всілякі технічні нововведення і оригінальні дизайнерські рішення.

З недоліків можна відзначити більш високу, ніж у підлогових, вартість. А також неможливість встановити унітаз до стіни під кутом, відмінним від прямого, наприклад, в кут кімнати.

Що враховувати при покупці унітазу

Підвісних унітазів стосуються в першу чергу ті ж якості, що і підлогових: розташування зливного отвору, ефективність змиву, висота сифонного перегину, якість кераміки. Що стосується змиву рекомендується віддавати перевагу типу «вир», наявність отворів в передній частині обідка дуже бажано.

Далі про інновації, істотно полегшують комфорт використання. Опціонально підвісний унітаз може мати:

• мікроліфт, пом'якшувальний закривання кришки при кидку;
• спеціальне покриття чаші з мінімальним тертям;
• систему видалення неприємних запахів;
• функцію «глибокого» змиву і захисту від сплесків води.

Інші тонкощі стосуються особливостей системи інсталяції, яка вибирається окремо. Зокрема, зверніть увагу на несучу раму. Вона повинна бути виконана з оцинкованого сталевого профілю, який має регульовану по висоті верхню планку з поздовжніми прорізами, інакше можуть виникнути труднощі з обходом комунікацій при кріпленні. Якщо плануєте встановлювати в нішу - вибирайте вузький варіант інсталяції з високим баком. У деяких інсталяцій опорні ніжки можна повернути для більш зручної установки всередину профілю 50 або 75 мм. Обов'язкова наявність шумоизолирующей прокладки, шпильок і ущільнювачів для унітазу. Фановий патрубок повинен мати поворот, регулювання довжини і розширення 90-110 мм для зручного підключення до унітазу.

Що стосується бачка і арматури для нього: віддайте перевагу влаштуванню роздільного (економічного) змиву, також правильно підберіть сторону підведення води, або придбайте універсальний варіант. Поворотний кран з комплекту повинен бути добротним і мати гайку для накручування без інструменту. Кожна інсталяція комплектується оригінальною кнопкою, іншу вибрати не можна. У більшості випадків комплект поставки повний, але не буде зайвим перевірити наявність усіх елементів.

Підготовка місця установки, каналізація і підведення води

Ширина інсталяції становить від 35 до 55 см, глибина зазвичай не перевищує 20 см. Це робить зручним установку поруч з каналізаційним стояком з подальшою зашиттям стіни ГКЛ. Однак якщо ви не плануєте настільки зрушувати стіну, потрібно нарізка ніші.

Мала глибина ніші дозволяє вирізати її навіть в несучій стіні, при цьому зовсім не обов'язково різати нішу в повний профіль. Необхідно тільки звільнити простір під бачок, трубу зливу, фановий патрубок і каналізаційний відвід. Так можна скоротити брудні роботи з виготовлення ніші майже вдвічі. Зашити стіну гіпсокартоном все одно буде потрібно, але з виготовленням ніші ви заощадите 100-150 мм простору. Несучі стійки краще кріпити впритул до стіни без шпильок, трохи підкоригувавши вертикальний рівень.

Каналізацію до фанів відведення краще підводити вертикально знизу, прокладаючи трубу 110 мм від стояка з мінімально допустимим ухилом, це дасть більше свободи при виборі найменшою висоти установки унітазу. Більшість типових конфігурацій з'єднання можуть бути виконані за допомогою стандартних відведень, що йдуть в комплекті з інсталяцією. В іншому випадку краще не використовувати гофрований перехід, а підібрати більш надійні жорсткі кутові з'єднання, благо широкий асортимент деталей дозволяє це зробити. Може виявитися трохи клопітно, але зате з гарантією.

Для підключення до водопроводу також не рекомендується використовувати гнучкі шланги. Замість цього краще підвести трубу безпосередньо до кутового крану, який встановлюється всередині ревізійної ніші. Якщо немає довіри до штатного крану, замініть його якісним кульовим. Але будьте готові до можливих труднощів при його вимушеної заміни: гайковим ключем в ніші не дуже зручно працювати.

Кріплення інсталяції до різних типів стін

При установці інсталяції необхідно провести по стіні вертикальну риску, яка відзначить центральну вісь установки. Її ж слід перенести на підлогу під прямим кутом до стіни. Далі потрібно накреслити лінію паралельно стіні з відступом на глибину установки. Інсталяцію можна монтувати як до, так і після набивання стартового профілю, визначте це заздалегідь.

Насамперед відпускаються гвинти регульованих ніжок, і виставляється потрібна висота, а також горизонтальний рівень установки. Після цього ніжки затискають і переносять половину відстані між нижніми кріпильними отворами зліва і справа осьової лінії на підлозі. Просвердливши два отвори, можна кріпити інсталяцію до підлоги. Якщо в комплекті йдуть гвинти з пластиковими пробками, краще замініть їх на металеві анкери.

Налаштуйте верхню планку, щоб лінія кріплення була вище або нижче комунікацій, закріплених на стіні. В отвори рамки вставте шпильки з накрученими кронштейнами і законтрите їх гайками, щоб вони встали перпендикулярно. Виставте інсталяцію по вертикальному рівню, притискаючи до стіни і підкручуючи гайки на шпильках. Далі можна свердлити отвори і встановлювати кронштейни, закручуючи шпильки. В кінці рекомендується остаточно вирівняти інсталяцію строго за рівнем, адже при установці кріплень вона неминуче трохи зрушиться.

Кріплення розпірні анкерами допускається тільки до цегельного або бетонній основі. Якщо матеріал стіни меншої щільності, наприклад газобетон або черепашник, необхідно вдатися до альтернативних варіантів. У приватному будинку краще просвердлити стіну наскрізь і закріпити інсталяцію на двох прохідних шпильках з широкою шайбою на зворотному боці, це найбільш надійний варіант.

Якщо такої можливості немає, використовуйте спеціальні засоби кріплення. В газобетоні добре тримаються дюбелі зі спіральною або гвинтовий пробкою. З кріпленням відповідальних конструкцій до черепашнику майже завжди справляються хімічні анкери. Монтаж к СИП панелі краще виконати через проміжну шину із сталевої штаби, яка закріплена в місцях проходу брусів. Кріплення до дерева не варто виконувати чорними саморізами, вони лопаються під навантаженням. Краще використовуйте гвинти з головкою під гайковий ключ, такі часто зустрічаються в комплекті інсталяцій.

story: view | sanitary: - | 0.9358 | 58