Підготовка тканини до розкрою та розкрій

1.4. ПІДГОТОВКА ТКАНИНИ До розкрити і РАСКРОЙ

Тканина є переплетенням пайових ниток (основних), що йдуть уздовж кромки, і поперечних (уточних). Напрямок нитки в тканині можна визначити по розтягуванню і по звуку: по частковій нитки тканина важче піддається розтягуванню, а при посмикуванні тканини по частковій нитки звук буде більш виразний, по поперечної - приглушений.

Малюнків ткацьких переплетень дуже багато, але основних три: полотняне, сатинове (атласна) і саржевое.

У полотняному переплетенні нитки основи чергуються з нитками качка, тому поверхня тканини гладка, матова, однакова з лицьової та зворотньої сторони.

У набивних тканинах полотняного переплетення лицьова сторона визначається по яскравості і чіткості малюнка, а в гладкофарбованих - за якістю обробки (на лицьовій стороні менше вузликів і ворсинок). Полотняним переплетенням виробляються: більшість бавовняних тканин - ситець, бязь, білизняні і деякі плательні тканини; лляні тканини - полотно, прокладочні; багато видів шовкових тканин - крепдешин, крепжоржет, полотно та ін .; деякі вовняні плательні і костюмні тканини.

У сатиновій (атласному) переплетенні лицьова сторона тканини на відміну від виворітного - гладка, блискуча. Блиск утворюється в результаті того, що одна нитка качка перекриває 4-8 ниток основи. Якщо ж одна нитка основи перекриває кілька ниток качка, то таке переплетення називається атласним.

Сатиновим переплетенням виробляються такі тканини, як сатин, атлас, креп-сатин, підкладки та деякі інші.

У саржевого переплетення на тканині утворюються рубчики у вигляді діагональних смуг, що йдуть від однієї кромки до іншої. На лицьовій стороні тканини діагональні смуги спрямовані знизу вгору направо. Саржевим переплетенням виробляються: бавовняні тканини - бумазея, трико, саржа, паперовий кашемір і ін .; вовняні - кашемір, бостон, габардин і ін. шовкові - підкладкові, ряд плательних, плащові.

При розкрої необхідно враховувати властивості тканини: ковзаючу сколоти шпильками, а якщо вона сипуча - збільшити припуск на шви і запаси і обов'язково обмітати зрізи - обрізні краю деталей. З мнуться тканин і тканин з рихлим переплетенням ниток не рекомендується шити сильно прилеглі вироби. Вироби з тканин підвищеної розтяжності слід робити на підкладці.

Щоб готовий виріб зберегло свій розмір і не деформувалося при носінні, тканину перед розкриємо необхідно декатіровать, тобто обробити водяною парою. Для цього бавовняну тканину намочити в невеликій кількості теплої води з додаванням оцту або солі, що не віджимаючи, просушити і проутюжить з виворітного боку; лляну тканину ненадовго замочити в гарячій воді, просушити і проутюжить з лицьового боку; тканину з штучного волокна намочити в трохи теплій воді з додаванням оцту, злегка віджати і закатати в сухе простирадло, а потім ще вологу проутюжить з вивороту; вовняну або шовкову тканину туго закатати у вологу, добре віджату простирадло і залишити в такому положенні з 5-8 годин або потримати тканину над гарячою парою, а потім випрасувати з виворітного боку гарячою праскою через проутюжільнік.

У всіх перерахованих випадках будь-яку тканину прасувати тільки по частковій нитки. Після декатирування тканина повинна повністю просохнути. Дуже тонкі тканини можна випрасувати гарячою праскою через зволожений проутюжільнік, заздалегідь не зволожуючи їх.

У краю обріза тканини, призначеної для пошиття вироби, висмикнути поперечну нитку (утокову) і по ній вирівняти край. Якщо тканина перекошена, зволожити її і потягнути в потрібному напрямку, а потім випрасувати по частковій нитки.

Витрата тканини на виріб залежить від моделі і розміру фігури. Чим складніше модель, тим більше витрата тканини. До складних елементів моделі відносяться широкі спідниці, рукава покрою реглан і цельнокроение, драпірування, фігурні підрізи, рельєфи, кокетки, коміри, кишені, бейки, волани, оборки, жабо, кокіль та ін. Необхідно враховувати ширину тканини, напрям ворсу і малюнка, так як на підгонку малюнка потрібна додаткова тканина по довжині, незалежно від її ширини, а від волокнистого складу тканини залежить відсоток усадки (головним чином по частковій нитки), що становить в середньому для: бавовняної тканини 3-5%, вовняної та напіввовняної 3-4% , натурального шовку 2-3%, штучного шовку 4-8%, штапельної тканини 4-6%. Синтетичні тканини практично не дають усадки.

Щоб визначити витрата тканини, на аркуші паперу відзначити її ширину і розкласти деталі викрійки вироби, враховуючи напрям часткової нитки, вказане на деталях, припуски на шви і запаси, підгонку малюнка і усадку тканини.

Для розкрою тканину скласти вдвічі по поперечної нитки (по качку) або по частковій (основі) лицьовою стороною всередину в залежності від ширини тканини і особливостей моделі, підганяючи малюнок. Спочатку розмістити великі деталі викрійки (спинку, поличку і ін.), А потім між ними - дрібні, строго стежачи за збігом напрямки часткової нитки на тканині і на деталях викрійки (рисунок 18). Це важливо тому, що, як уже зазначалося, тканину по частковій нитки значно менше розтягується під час шкарпетки, дає меншу усадку при пранні, хімчистці і прасування, ніж по поперечної нитки. Напрямок часткової нитки на деталях змінюється в залежності від моделі - вони можуть бути викроєні і по поперечної, косій нитці. Розклавши деталі, перевірити лінійкою або сантиметровою стрічкою правильність розкладки деталей викрійки по частковій нитки.

На гладкофарбованих тканинах або з нечітко вираженим малюнком для економного розкрою деталі викрійки можна розкладати в різних напрямках, дотримуючись напрям часткової нитки і відстань для припусків на шви. На інших же тканинах деталі розташувати верхнім зрізом в одному напрямку (крім обтачек). На ворсових тканинах або з чітко вираженим одностороннім малюнком, асиметричною кліткою або смужкою відзначити на виворітного стороні крейдяний стрілкою напрямок малюнка або ворсу і простежити, щоб воно не порушувалось при розкладанні деталей викрійки. У готових виробах з фланелі, байки, бавовняної замші ворс повинен бути спрямований зверху вниз, щоб при носінні зберігалася гладка поверхня тканини, а у виробах з оксамиту, панбархату, вельвету - від низу до верху, щоб колір тканини був більш соковитим. Виявлені дефекти тканини також відзначити крейдою і розмістити деталі так, щоб дефект виявився не на видному місці вироби або ділянку тканини з дефектом не потрапив під викрійку при розкрої.

Розкладаючи деталі викрійки на тканині з великим, чітко вираженим малюнком, потрібно взяти до уваги, що він повинен поєднуватися в бічних, передніх і задніх швах, а також визначити малюнок (клітку або смужку), який найбільш придатний для розміщення середини деталей вироби (спинки. полички, рукавів і ін.). Крім того, необхідно стежити за збігом малюнка в парних деталях, виточки і т.д. Іноді з метою економії тканини можна викроювати деталі зклинами або надставками, розміщуючи їх на малопомітних місцях: нижніх половинках рукавів або поличках у бічних швів, на нижньому комірі, обтачкой, подбортах нижче лінії одвороту, на поясі у бокового шва. Якщо ж надставки доводиться робити на видних місцях, то слід використовувати їх в якості фасонних деталей. Наприклад, спинку можна зробити з двох частин зі швом посередині або з трьох частин - на кокетці. Такі деталі, як нижні частини коміра, манжет, листочок, обтачкі для горловини і низу рукавів, слід подкраівать так, щоб напрямок часткової нитки на цих деталях, а також на основних збігалося.

Розмістивши на тканини всі деталі викрійки, приколоти їх шпильками, обвести контурні, фасонні лінії і контрольні мітки тонко заточеним Кравецьким крейдою або сухим шматочком мила (мило під час роботи не обсипається і не забруднює тканину, під гарячою праскою мильний слід швидко зникає). Дати припуски на шви: по паростку і горловині 0,7 см, по плечових і бічних зрізах 1,5-3 см, по проймі 1-1,5 см, по талії 3-4 см, по низу вироби 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по заднім і переднім зрізах рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на шви по фасонним лініям залежить від способу з'єднання деталей (шов стачной, настрочними і т.д. ). Деталі, які не розрізані посередині (спинка, поличка, комір і т.д.), покласти на тканину так, щоб їх середина проходила по її згину.

Після обмеловкі деталі викрійки зняти і, щоб тканина не змістилася, скріпити її шпильками. Булавки на деталях вироби розташувати на відстані 3-5 см від крейдяних ліній або згину деталей. Відстань між шпильками 12-15 см в прямих зрізах і лініях і 8-10 см - в фігурних (рисунок 1б, в).

Якщо посередині спинки або переду будуть шви, то деталі змітати сметочнимі стежками, а по контурним, фасонним лініям і контрольним мітках прокласти стежки-сильця, чітко позначаючи кути і заокруглення. За цих лініях виріб буде зметують, а потім прострочуватися на машині. Середину цільних деталей (спинки, переду, полотнища спідниці) відзначити прокладними стежками. При розкрої деталей з асиметричними елементами тканину розкласти на столі в розгорнутому вигляді лицьовою стороною вгору, деталі накласти на тканину також лицьовою стороною вгору. Обвести крейдою контурні і фасонні лінії, а потім тонкою ниткою прокласти сметочнимі стежками довжиною: на прямих ділянках 2-3 см, на фігурних 1-2 см, на заокругленні 0,5-1 см.

При розкрої тканини її не переміщувати і деталі крою НЕ піднімати. Деталь повинна бути розташована праворуч від ножиць, а відрізану тканину притримувати лівою рукою. Виточки на деталях не вирізати.

При розкрої по прямій лінії необхідно стежити за тим, щоб кінці ножиць переміщалися строго але млявий лінії припуску на шов, і намагатися різати серединою ріжучої частини ножиць. При розкрої по плавних ліній, навпаки, треба різати кінцями ножиць. Вузький кінець леза повинен знаходитися під тканиною. Виняток становлять мереживні тканини, так як вузький кінець ножиць може потрапити в візерунок і деформувати його. Різати ножицями зручно від себе прямо або від себе вліво.