Підготовка фотографії під web
Останнім часом було досить багато одиночних питань, як був зроблений той або інший пейзажний знімок.
Найчастіше багато зводилося до питань про різкість і деталізації. «За рахунок чого вона була досягнута?». Тому в даній статті постараюся якомога повніше описати, як і що роблю і якими програмами користуюся, не торкаючись детального розбору попередньої обробки, а тільки лише в частині вищевказаних пунктів. Цілком можливо, що до кінцевого результату можна прийти і іншим способом, але я розповім, як роблю сам.
Частина перша (підготовча)
1) Сюди, наприклад, входить використання невисоких значень ISO. Понад ISO 200 я не знімаю (точніше - намагаюся не знімати). Пара раз було ISO 400 і один раз, чисто випадково - 800. На ISO 800, наприклад, в похмуру погоду у Nikon D7000 вже помітний шум. Якщо починати «тиснути» шум - «давляться« і дрібні деталі. І якщо в сонячну погоду це не сильно було помітно, то в похмуру, при нестачі світла, кольоровий шум став дуже помітний.
Зрозуміло, що власників повнокадрових камер цей пункт хвилює в меншій мірі, бо ситуація з використанням високих ISO у них йде дійсно краще. Але, тим не менше, навіть маючи на даному етапі повнокадровий Nikon D610 - намагаюся не нехтувати цим пунктом.
Чому я приділяю увагу використанню невисоких значень ISO? З тієї лише причини, що при початковій обробці файлу в RAW-конвертері (Adobe Camera Raw) я відключаю в ньому придушення шумів (Noise Reduction).
Так само «шумодав» відключений і в Capture NX. Повторюся: тиснеш шум - губляться деталі ...
2) Не лінуйтеся використовувати штатив! Особливо при зйомці з використанням оптики або на прикордонних співвідношеннях витримки / фокусної відстані. Якщо у довгофокусного об'єктива є штативна лапка - користуйтеся нею. Коливання камери помітно знижуються. як
показала практика, закон підлості спрацьовує саме в разі самого вдалого знімка в плані ракурсу / моменту, саме він виявиться змазаним. І не варто забувати про те, що «стаб» при використанні штатива потрібно все-таки відключати. Знову ж таки, в разі зйомки з брекеттінгом і подальшої склейки кадрів - штатив все-таки необхідний. Зрозуміло, що, цілком можливо, серед нас знайдуться «ковбої», запросто «Куля з рук». І я начебто не скаржуся на «трясучесть» рук, але в той же час намагаюся не нехтувати штативом. Так, спочатку до нього важкувато звикнути.
Є таке ... Але штатив - корисна і незамінна штука в пейзажній зйомці.
3) Тросик / предпод'ем дзеркала - зізнаюся чесно, що другим я практично не користуюся. Тросом - так (на витягах понад 30 секунд). А на витягах до 30 секунд часто користуюся лише тільки 2 # 8209; х секундною затримкою спуску.
4) Не варто кілька разів поспіль фокусуватися в одну і ту ж точку. Не завжди коректно може спрацювати мікромотор об'єктива, в деяких випадках можлива неправильна фокусування. Наприклад, колись давно у мене був Canon 300 / 4L IS USM, який був дуже примхливий
в цьому відношенні. Зараз цим періодично грішить Nikkor 70-210 / f4. Зрідка, але таке все ж може бути. Краще перестрахуватися і перефокусуватися ближче / далі бажаного об'єкта і лише потім - знову ж на ньому.
5) Далеко не останню роль в передачі дрібних деталей на місцевості відіграє світло. Хороший ранковий або вечірній світло грає лише позитивну роль при зйомці. Днем, при яскравому сонці і підвищеному контрасті, деякі дрібні деталі просто-напросто можуть загубитися. Та й «Шарп» такий знімок в результаті буде трохи складніше.
6) Не полінуйтеся подивитися не тільки графіки MTF, а й реально подивитися, на яких значеннях фокусних відстаней і діафрагмах ваш об'єктив дає кращий результат по вирішенню / різкості. Зрозуміло, що написане вище в основному призначений для неспішної пейзажної зйомки.
Частина друга. Трохи корисних «фішок» при обробці.
працюють в кожній версії). Обидві версії працюють незалежно один від одного (можна встановлювати обидві, черговість установки значення не має).
Версія 3.х - працює і в RGB і в LAB. Версія 4.х - тільки в RGB. Існує і російськомовна версія програми, і англомовна.
Так ось, в Nik Software Color Efex Pro ™ for Adobe Photoshop є такі цікаві фільтри, які допомагають зберегти і підкреслити деталізацію, як Pro Contrast.
Pro Contrast чимось нагадує звичайний повзунок Contrast, але з великими можливостями. Є в пакеті і 3.0, і 4.0. У версії 4.0 додався ще один пункт - Dynamic Contrast. І в тій, і в іншій версії є можливість працювати точково (Control Points), пензлем (Brush), або цілком застосувати
контраст до кадру і надалі зменшити прозорість (працювати через маску шару). В основному, я користуюся нижнім повзунком (Dynamic Contrast) і верхнім (Correct Color Cast), а також повзунками Shadows / Highlights.
Tonal Contrast.
Чимось віддалено нагадує пункт Shadows / Highlight в Фотошопі. Але тільки чомусь. Цей фільтр є в пакеті і 3.0, і 4.0. Але у версії 4.0 в випадаючому списку, в пункті Contrast Type додалося ще кілька варіантів.
І в тій, і в іншій версії є можливість працювати точково, пензлем, або цілком застосувати до кадру ефект і надалі зменшити прозорість або працювати через маску шару. Я користуюся, як правило, режимами Fine або Balanced і повзунками Highlihgts / Midtones / Shadows і Shadows / Highligh. Працюючи вибірково повзунками і пензлем, можна вигідно підкреслити якісь деталі / структуру. Наприклад, якщо хочеться підкреслити структуру снігу,
можна виставити Shadows в нуль, а Highlights і Midtones - злегка підрегулювати.
Скажімо, в межах 10-15% (або більше / менше, залежно від обставин). А якщо хочеться підкреслити, наприклад, структуру дерева - то вже варто
звертати увагу на Midtones і Shadows. Насправді, будь-якого загального рецепта на всі випадки життя по використанню цього фільтра немає. І більш зручного плагіна для себе на даний момент я не знайшов. Він істотно полегшує обробку. Єдине, не варто ним зловживати. Одна з причин полягає в тому, що потім важко «Шарп» кадр. Або, наприклад, не варто витягати «в нуль» тіні. Знімок стане більш плоским.
У версії Nik Software Color Efex Pro ™ for Adobe Photoshop 4.0 з'явилася можливість послідовно додавати фільтри один за одним, користуючись кнопкою Add Filter.
Жорсткої послідовності по використанню фільтрів немає. У всякому разі, я особливої різниці по черговості не помітив.
Використовуючи можливість послідовного додавання одного фільтра на інший і змінюючи значення повзунків, можна домогтися і хорошого контрасту, і кращої деталізації. Також, у версії 4.0 додався ще один фільтр - Detail Extractor. Назва говорить сама про себе, для чого він призначений.
В основному, використовую верхній повзунок c однойменною назвою. Але значно знижують відсоток (ефект). А Effect Radius в випадаючому списку ставлю на значення Fine. З його допомогою можна «витягнути» деталі з темних областей знімка. Іноді витягує деталі звідти, де, здавалося б, їх немає. Їм можна працювати точково, пензлем або застосувати цілком до знімка.
Повторюся, певної закономірності і загального рецепта на всі випадки життя в використанні даних фільтрів немає. Інтерфейс у плагінів інтуїтивно зрозумілий.
Використовувати всі три одночасно не завжди буває потрібно. Взагалі, кожен з часом зможе визначитися. Головне - не переборщити. Хіба що Detail Extractor все-таки бажано використовувати перед застосуванням інших.
Ну і використання цих фільтрів мається на увазі до процесу «наведення різкості.»
Частина третя. Про «ресайз».
Ось тут ми, напевно, підібралися до того моменту, якому не все надають великого значення. На тему ресайз написано купу статей, зламано багато списів та інше. Більш ніж докладний опис методів ресайз стандартними методами фотошопа є у П. Косенко в статті «Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6». Вона корисна буде не тільки власникам CS6. У статті (вона не тільки про «перешарп», якщо дивитися на назву) все докладно розписано, з прикладами і т. Д. Але від себе можу додати:
1) Використовуючи CS4 або CS6 - в останні кілька років користуюся тільки білінійну ресайз (Bilinear), Бікубічеський - від сили пару раз. Перший варіант мені подобається більше, хоча різниця між Bilinear і Bicubic (best for smooth gradient) реально на око дуже мала. Але, тим не менше - є.
2) ресайз роблю за один прохід, без ступеневого зменшення розмірів! Свого часу, спантеличившись цим питанням - спробував поступово зменшувати розміри зображення в різних комбінаціях.
Крім як в кінцевому підсумку втрати цих самих деталей нічого не помітив. Істотна трата часу.
Поки у мене був Nikon D90, Nikon D7000 - різниця у використанні цього плагіна і стандартного «білінійної» ресайз засобами фотошопа була невелика.
Додаткову корисну інформацію про плагіні (почитати обговорення його переваг) і іншу інформацію можна знайти ще тут: Форум по плагіну C3C Image Size (foto.ru). Форум по плагіну C3C Image Size і ін. (Ixbt)
На 99,9% впевнений, що на даний час немає варіантів для зменшення (resize) розмірів зображення краще, ніж ці. Якщо хтось знає інший варіант - поділіться.
Частина четверта. Про різкість.
Підвищення різкості - завжди остання операція, тільки після ресайз (не навпаки). Виробляється тільки на фінальному етапі обробки зображення. Основних варіантів «наведення різкості» у мене три:
Але це ще не все. Перейшовши на закладку Shadows - також можна поекспериментувати зі значеннями Fade Amount.
Те ж саме можна пробувати і в наступній закладці - Highlights. Але тут значення у мене залишаються, як правило, незмінними.
Далі, натискаємо на OK - екшен продовжить свою роботу. В результаті у нас з'явиться 3 шари: основний (Background) і два додаткових: Darken і Lighten. Змінюючи значення Fill і Opacity - досягаємо кращого на око результату і об'єднуємо шари.
Якщо когось не влаштовує результат - то можна ще скористатися Blending'ом. До об'єднання шарів потрібно клацнути по шару правіше написи lighten або darken і навівши курсор на чорний або білий повзунок, утримуючи кнопку Alt - злегка їх розсунути. В принципі, значення Opacity
і Fill також можна змінювати / підправляти тут.
У свій час, після використання цього екшену (після об'єднання шарів) я створював додатково копію основного шару, злегка її подблюрівал (розмиття по Гауса або Ленс блюр з невеликим радіусом (від 2 до 4) і зменшував прозорість до 5-10% в залежності від сили блюра ...
Також можна при цьому використовувати різні режими накладення замість Normal. Наприклад - Soft Light. Але останнім часом цього практично не роблю.
2) екшен Smooth Sharper від Якова Осканова. Рідко, але все-таки іноді мною використовується. Працює в колірному просторі sRGB. Так само налаштовується, кінцевий підсумок можна відрегулювати за допомогою прозорості шарів.
3) Є такий плагін до Фотошопу, Imagenomic Portraiture. Застосуємо в основному для обробки портретів. Але за певних обставин йому можна знайти застосування і для пейзажних кадрів.
Змінюючи настройки верхнього пункту, Detail Smoothing і нижнього - Enchancements, зміщуючи повзунки Sharpness і Softness, теж можна добитися непоганого, на мій погляд, результату.
Іншими варіантами для збільшення різкості під WEB-розміри я не користуюся. У підсумку, для якісного збереження картинки краще фотошопа і пункту меню Save for WEB поки нічого не придумано. Саме він, а не Save as (найчастіше - багато тут роблять помилку). Даний пункт знаходиться в меню File -> Save for WEB Devices. В даному діалоговому вікні треба вибрати тип файлу - JPEG, якість (Quality) - не нижче 60. Контролювати якість
можна на око або через пункти в лівому верхньому кутку Original / Optimized.
Обов'язково поставити галочку в пункті Convert to sRGB, якщо вона не варто.
Якщо хочете зберегти EXIF для інших - в пункті Metadata виберіть All.
Вдалих кадрів!