Перегрів стаття про те, як уникнути перегріву двигуна

По-перше, перевірте, вийнята чи картонка перед радіатором, яка була вставлена ​​напередодні холодів, щоб двигун менше остигав.

По-друге, перевірте, чи достатньо охолоджуючої рідини в розширювальному бачку і в радіаторі. Якщо рівень рідини з якоїсь причини знижений, то слід її долити і пошукати текти в системі охолодження. Доливати можна будь-який «Тосол» (взагалі-то «Тосол» »- одна з торгових марок антифризу з різними добавками), ніякого згортання і ніяких опадів не буде. Не варто доливати воду, хіба що через тиждень ви збираєтеся змінювати всю рідину в системі охолодження.

Текти в системі охолодження нескладно виявити по пару і потьокам. «Тосол», потрапляючи на гарячі залізяки двигуна, тут же випаровується і утворився пар, при відкритому капоті, звичайно легко помітити. Якщо ж пара не видно, то слід шукати патьоки. Вони можуть бути сухими або вологими, все залежить від кількості що випливає «Тосола», тобто від того, встигає він висохнути чи ні. Найбільш імовірна витік охолоджуючої рідини в радіаторі, на стиках водяних гумових шлангів і під помпою. В останньому випадку поточну помпу слід замінити. Текти «грубки» автомобіля можна виявити по запітнілим стеклам і характерним запахом в салоні.

Використовувати для усунення течі різні добавки ( «антітечі») можна тільки в тому випадку, якщо вам треба доїхати всього лише до гаража (наприклад, повернутися з відрядження або відпустки), щоб після цього зайнятися ремонтом і промиванням системи охолодження. Власне, для цього все «антітечі» і зроблені.

Третя можлива причина перегріву двигуна полягає в наступному. Вода, як відомо, кипить при температурі 100 ˚ С, а «Тосол», в залежності від марки, може закипіти і при 105˚С. У той же час всі японські двигуни мають високу ступінь форсування, яка передбачає, крім усього іншого, і його високу робочу температуру. Наприклад, при швидкій їзді температура деяких частин головки блоку циліндрів сучасного автомобіля перевищує 120˚С. Більш того, навіть при спокійній їзді головка блоку у всіх автомобілів нагрівається вище 100 ˚ С, а вода в системі охолодження при цьому не кипить. Чому? Просто в системі охолодження японських двигунів підтримується підвищений тиск, яке забезпечується за рахунок великого коефіцієнта об'ємного розширення «Тосола». Система охолодження при цьому, звичайно ж, повинна бути герметичною. Тоді після прогріву двигуна тиск в ній підніметься, і, згідно із законами фізики, охолоджуюча рідина при швидкісній їзді кипіти не буде. В іншому випадку в голівці відбудеться місцеве закипання, пара, що утворилася почне «виганяти» «Тосол» в розширювальний бачок і далі на вулицю, ну, а двигун, природно, перегріється. При цьому картина буде точно така ж, як і при «пробитою» прокладці: бульбашки, піна, повний розширювальний бачок і т.д. тобто все те ж, що спостерігається і при прориві газів в систему охолодження.

Найчастіше негерметичність системи охолодження обумовлена ​​несправної пробкою радіатора. В цьому випадку течі ви не знайдете, а тиск в системі охолодження підніматися не буде. Якщо пробка радіатора справна, то в міру прогріву двигуна тиск в системі охолодження поступово буде підвищуватися, що легко визначити по пружності гумових водяних трубок. Якщо ж цього не спостерігається, замініть пробку нової. І бажано, щоб вона не була привезена з «Піднебесної».

І остання «популярна» причина перегріву двигуна обумовлена ​​неефективністю його системи охолодження. До цього може призвести забитий радіатор охолодження, згнилі лопаті помпи, заклинений термостат і не працює вентилятор. Все це викликає перегрів двигуна. А оскільки весь двигун нагрівається нерівномірно, то завжди буде місцеве закипання охолоджуючої рідини. Утворився при цьому пар почне «виганяти» «Тосол», його нестача відразу викличе ще більший нагрів і «пішло - поїхало» ... Але головку блоку-то при цьому знімати не треба!

Отже, при переміщенні стрілки покажчика температури двигуна вище середини, ваші дії повинні бути наступними.

1. Негайно включити «піч» на повну потужність.

2. Перебудуватися, вибрати місце і зупинитися. Двигун не глушити.

3. Відкрити капот і визначити, чи працює електричний вентилятор охолодження радіатора (якщо він, звичайно, є), заклинило чи вязкостная муфта (якщо вона є). Останнє можна визначити по створюваному їй потужного повітряного потоку і шуму.

4. Заглушити двигун і помацати радіатор. Якщо він холодний, то, можливо, несправний термостат. Якщо трохи теплий - значить, або радіатор забитий брудом, або несправна помпа. До речі, перевірте натяжку її приводного ременя.

5. Дайте двигуну охолонути. Відкрийте заливну пробку радіатора і долийте в нього охолоджуючої рідини. Якщо ви будете доливати рідину в ще не остиглий двигун, то голівка блоку може тріснути або стати «будиночком». І тут вже без серйозного ремонту не обійтися.

6. Чи можете продовжувати рух, але при цьому слід менше тиснути на педаль газу і частіше поглядати на прилади. Зайвих пасажирів бажано висадити і рухатися в напрямку гаража.

Перевірити, чи дійсно в двигуні вашого автомобіля пробита прокладка чи ні, можна за такою методикою.

1. Двигун повинен бути повністю остиглим.

2. Від'єднайте гумову трубку від розширювального бачка (ту, що йде до пробці радіатора). Опустіть кінець отсоединенной трубки в чашку з чистою водою.

3. Запустіть двигун і спостерігайте за кінцем трубки.

Через кілька хвилин після запуску двигуна з гумової трубки почнуть «вискакувати» бульбашки. Це витісняється повітря з самої трубки. Потім з трубки почне виходити «Тосол». Оскільки вода в чашці чиста, його добре буде видно. Якщо при цьому протягом приблизно 10 хвилин з трубки не буде видно пухирців, то можна говорити про те, що прокладка головки блоку ціла. Адже двигун ще холодний, і ні про яке закипании мови бути не може. Вітаємо Вас!