Пальово-стрічковий фундамент своїми руками з фото і відео

Далеко не завжди верхній шар грунту на ділянці будівництва має необхідної несучої здатності. Інший раз надійне, стабільне підстава під фундамент будинку залягає в декількох метрах від поверхні землі.

Чи можна дістатися до нього, що не споруджуючи глибокого котловану? Вже досить давно під час спорудження в подібних умовах малоповерхових будинків практикується ефективна технологія - пристрій свайно - стрічкового або, як його ще називають, свайно - ростверкових фундаменту.

Тому, хто бажає побудувати будинок самостійно, складного назви лякатися не варто: зробити свайно-стрічковий фундамент своїми руками, без застосування складного і дорогого обладнання цілком можливо.

Що таке свайно-стрічковий фундамент

За своєю будовою верхня частина свайно-стрічкового фундаменту (ростверк), на яку відбувається безпосереднє обпирання зовнішніх стін і несучих перегородок, відрізняється від звичайного стрічкового фундаменту тільки висотою і глибиною залягання.

Вона також може набиратися з готових залізобетонних блоків - балок або плит - або виконуватися у вигляді монолітної з / б конструкції.

Головна відмінність від традиційного варіанту полягає в тому, що ростверк передає на підстильний шар грунту тільки незначну частину навантаження, основна ж її частка припадає на розташовані під ним палі.

Залежно від схеми роботи, палі діляться на два типи:

• палі-стійки: спираються на нижній шар грунту;
• висячі палі: утримуються на місці силою тертя між зовнішньою поверхнею палі і грунтом подібно до того, як тримається в дошці вбитий цвях.

До пристрою свайно-стрічкового фундаменту вдаються не тільки при слабких або водонасичених грунтах, але і в тому випадку, якщо будівельний майданчик має значний ухил. Незважаючи на гадану складність, дана методика є менш витратною, ніж будівництво в тих же умовах заглибленого або суцільного (плитного) фундаменту.

До того ж, як ми побачимо далі, деякі різновиди фундаментів даного типу можуть бути зведені із застосуванням тільки ручних інструментів, що зумовило їх популярність в сфері індивідуального будівництва.

Взагалі кажучи, дана технологія призначена для зведення легких будівель. Вона і винайдена була в Фінляндії, де в якості основного матеріалу для будівництва будинків використовується дерево.

Тому пристрій свайно-стрічкового фундаменту для цегляного будинку не завжди можливо і в будь-якому випадку вимагає ретельного розрахунку, який може бути довірено тільки грамотному і досвідченому фахівцеві.

Навіть за умови застосування саману кладка виходить порівняно важкої, що може служити причиною утворення в стрічках ростверку надмірних зусиль, що вигинають. Найдоцільніше зводити свайно-стрічковий фундамент для будинку з піноблоків, газобетону і інших будматеріалів, мають малу щільність.

Читайте також: Як зробити мелкозаглубленний стрічковий фундамент

різновиди паль

При влаштуванні свайно - стрічкових фундаментів використовують палі трьох різновидів:

1. Забивні. Мають вигляд загострених стрижнів і доставляються на майданчик в готовому вигляді. Для забивання такої палі в грунт потрібна спеціальна техніка.
2. Гвинтові. Сталева труба з привареним вістрям (конусоподібний наконечник), навколо якого є спіральна навивка, що нагадує шнек від кухонної м'ясорубки. У більшості випадків для вгвинчування таких паль в грунт застосовується спецтехніка, але при бажанні і наявності нескладних пристосувань зробити це можна і вручну.
3. Буронабівниє. Цей варіант є найкращим для тих, хто веде будівництво будинку самостійно. Палі формуються прямо на місці, заливаючи бетонну суміш в свердловину. З усіх перерахованих ці палі забезпечують найбільшу міцність фундаменту, оскільки разом з ростверком вони утворюють єдину монолітну залізобетонну конструкцію.

Якщо Ви не знаєте що таке генератор електричного струму бензиновий для приватного будинку. але Вас це дуже цікавить, то дивіться тут.

Інструкція по влаштуванню свайно-стрічкового фундаменту

При веденні будівельних робіт, так би мовити, любителями або кустарними бригадами можна рекомендувати наступний спосіб зведення фундаменту.

1. Очищення, планування і розмітка території

На цьому етапі проводять очистку території від сміття та сторонніх предметів, виробляють вирівнювання майданчика і роблять розмітку траншеї фундаменту.

2. Підготовка траншеї для ростверку

Якщо будівництво ведеться на непучиністим або слабоздимистих грунті, ростверк роблять мелкозаглубленним, при цьому його підошва розташовується на 20-40 см нижче нульової позначки. Траншею необхідно зробити глибше сантиметрів на 10-15, які знадобляться для пристрою піщано - щебеневої подушки.

Необхідну ширину траншеї визначають підсумовуванням ширини фундаменту, яка повинна бути на 10 см більше товщини стін з теплоізоляцією.

В умовах пучинистого грунту ростверк роблять незаглибленного або мають у своєму розпорядженні вище нульової позначки, так щоб його стрічки в прольотах між палями знаходилися в підвішеному стані.

3. Підготовка свердловин під палі

Для виробництва свердловин застосовують бур діаметром 15 см. Вони повинні розташовуватися в кутах фундаменту і уздовж стрічок ростверку через кожні 1,5 - 2 м. Свердловини повинні не просто упиратися в твердий грунт, але заглиблюватися в нього на 60 см.

На дні кожної свердловини формується подушка з очищеного піску великої або середньої фракції, яку слід рясно полити водою і утрамбувати.

Далі в свердловини занурюємо трубки, зшиті з руберойду за допомогою волосіні, або азбестоцементні труби, які будуть одночасно грати роль опалубки і гідроізоляції.

Читайте також: Правила армування стрічкового фундаменту

Тепер залишається встановити в кожну свердловину каркас з трьох рівновіддалених один від одного стрижнів арматури номінальним діаметром 10 - 12 мм. Ребра каркаса виконують з тонкої арматури діаметром 6 - 8 мм, до якої робоча арматура прив'язується отожженной дротом.

4. Пристрій опалубки

Найчастіше в індивідуальному будівництві для спорудження опалубки використовують обрізну дошку. Більш рівну бетонну поверхню дає застосування фанери, але такий варіант вийде занадто витратним, так як плити повинні мати товщину не менше 15 мм.

Для того щоб дошки опалубки були зіпсовані від контакту з бетоном і надалі могли бути використані для інших потреб, їх краще обмотати плівкою. Опалубка повинна мати міцну конструкцію, для чого її зміцнюють стяжками і підкосами.

5. Теплоізоляція та гідроізоляція

Екструдований пінополістирол, застосовуваний в якості теплоізоляції, є водонепроникним, тому гідроізоляцію (руберойд) слід укладати тільки уздовж дна і внутрішніх стінок траншеї.

Застосування пінополістиролу обумовлено його високою здатністю протистояти механічним навантаженням з боку замерзлого ґрунту в сезон холодів.

6. Армування фундаменту

Від того, наскільки правильно буде підібрана арматура і споруджений арматурний каркас, залежить міцність і довговічність всієї конструкції. Ще раз відзначимо, що при зведенні свайно-стрічкового фундаменту розрахунок його краще довірити професіоналу, звернувшись в будівельну або проектну фірму.

У загальному випадку, якщо мова йде, наприклад, про пристрій свайно-стрічкового фундаменту для будинку з газобетону або іншого легкого матеріалу, застосовують наступне правило: на частку арматури повинно припадати 0,1% всієї площі поперечного перерізу фундаменту.

З арматури діаметром 10 або 12 мм роблять два пояси у верхній і нижній частині фундаменту, які зв'язуються поперечними і вертикальними стержнями діаметром 6 - 8 мм в єдиний каркас.

Арматурні каркаси в траншеї і свердловинах об'єднують в єдину конструкцію. Для цього їх також пов'язують отожженной дротом.

7. Заливка бетону

Роботи із заливки паль і ростверку слід спланувати так, щоб весь бетон був залитий за один підхід, тільки тоді фундамент буде по-справжньому монолітним. Використовувати слід важкий бетон (М400 або вище).

Важливо, щоб в шарі бетону не залишалося повітряних бульбашок, тому після заливання його протикають в декількох місцях арматурним прутом і тільки потім вирівнюють. Готовий фундамент накривають плівкою для захисту від дощу

Щоб бетон не пересихав, особливо при спекотній погоді, його слід періодично поливати чистою водою.

Опалубка витримується від 7 до 9 днів, після закінчення цього терміну її можна демонтувати.