Освітлення в акваріумі (організація освітлення в акваріумі, розрахунок освітлення)

Як правильно організувати освітлення в акваріумі

Розрахунок освітленості акваріума:

L = N1 P1 E1 + N2 P2 E2 +. Nn Pn En / 2S

де: L - освітленість, створювана світильником, лк;
N - кількість ламп даного типу, шт .;
Р - потужність лампи, Вт;
Е - світловіддача лампи даного типу, лм / Вт;
S - площа поверхні акваріума, кв м.

Точні значення світловіддачі ламп можна дізнатися зі спеціальних довідників, в загальному ж для більшості звичайних ламп розжарювання вона складає близько 8-12, галогенних ламп розжарювання - 15-20, люмінесцентних - 50-80, натрієвих та метало-галогенних - 70-100 лм / пн.
Якщо ви не полінуйтеся взяти в руки калькулятор, то отримана вами величина буде досить близька до реальної загальної освітленості поверхні акваріума. Але при цьому виявляються не враховані такі фактори, як відбиває і розсіює здатність покривних стекол (якщо вони є) і поверхні води, різні рівні висоти рослин, затененность приземкуватих кущів більш високорослими або плаваючими, розподіл светопотока (поглинання променів шаром води) і т. П . Але ж це дуже важливо. Наприклад, навіть абсолютно чисте скло відбиває близько 8% падаючого на нього світла, а покрите пилом або нальотом - до 30%. Шар чистої води завтовшки всього 10 сантиметрів також затримує до 30% світла. При метровій глибині до придонних кущів дійде всього-то 10-20% від світла, що падає на поверхню акваріума. До того ж світловий потік ламп в процесі експлуатації знижується. Для світильників з лампами розжарювання цей аспект через незначності можна не враховувати, а ось при використанні люмінесцентних ламп зниження світлового потоку вже через 100 годин горіння може досягти 5-10%, а до кінця терміну служби - 20-35%. З урахуванням всього цього прийнятну потужність світильника краще прийняти рази в 2-3 вище розрахункової.
Якщо ж будь-які складні розрахунки викликають у вас головний біль, то скористайтеся дуже простим співвідношенням: на кожен літр декоративного акваріума має припадати від 0,4-0.6 Вт потужності ламп.
А тепер, озброївшись нудними, але необхідними теоретичними передумовами, перейдемо до практичної частини забезпечення акваріума світлом. Знову ж почнемо з найпростішого варіанту: покупки комплектного акваріума, вже забезпеченого світильником. Цей варіант безумовно найменш клопіткий і швидкий, особливо якщо ім'я виробника - «Juwel» або подібне. Тут, як то кажуть, все «зроблено з розумом».
Якщо ж ви плануєте стати володарем чогось більш дешевого, від маловідомого виробника, то раджу звернути увагу на наступні моменти.
По-перше, для здешевлення своєї продукції деякі фірми-халтурщіци використовують для освітлювального короба занадто тонкий пластик, який під дією тепла (адже навіть «холодні» люмінісцентні лампи під час роботи нагріваються до 40-50 ° С, що вже тут говорити про 150- градусні лампи розжарювання) з часом починає жолобитися, зводячи нанівець первозданну красу конструкції. Тому перед покупкою поманіпуліруйте з кришкою - чи не занадто вона пухка?
По-друге, перевірте відповідність встановленої в світильнику лампи тим завданням, які будуть стояти перед акваріумом. Я зустрічав в продажу «фірмові» 100-літрові акваріуми зі світильником, розрахованим на II-ватну люмінесцентну лампу. Для риб або акваріума-нічника цього може бути і досить, а от для створення яскравого саду з живих водних рослин явно не вистачить.
По-третє, переконайтеся, що короб світильника має «протиконденсатної» захист. Адже тепло від ламп укупі з вологим середовищем акваріума створюють ідеальні умови для утворення на внутрішніх поверхнях світильника крапель води, яким потім кудись треба діватися. Так що подумки побризкати на короб води і постарайтеся зрозуміти, куди вона буде стікати. Якщо всередину акваріума - все нормально, якщо немає - краще відмовтеся від покупки, адже на стінках акваріума постійно будуть з'являтися білясті сліди подтечек, а на тумбі - утворюватися калюжі.
По-четверте, спробуйте (знову ж подумки) погодувати риб через наявне для цього спеціальний отвір. Іноді воно буває настільки вузьким або глибоким, що годиться тільки для засипання сухого корму. А якщо ви захочете побалувати своїх вихованців живим мотилем, що ж, кожен раз піднімати світильник? У більшості світильників отвір для годування забезпечений спеціальною кришечкою. Не полінуйтеся переконатися, що її кріплення досить міцний. В іншому випадку ви незабаром будете шукати цю кришечку або на підлозі, або на дні акваріума.
І нарешті, по-п'яте. Найчастіше або рідше, але вам все одно доведеться здійснювати ті чи інші роботи всередині акваріума. Так ось, якщо, відкриваючи кришку, ви спрямовуєте світло собі в очі, влаштовуючи в акваріумі морок (або напівтемрява), то це навряд чи зручно. Ідеально, якщо конструкція світильника дозволяє і в відкритому стані орієнтувати лампи всередину акваріума.

Дуже непогано, якщо конструкція також дозволяє здійснювати поздовжнє або поперечне горизонтальне переміщення ламп. Це створить в акваріумі зони підвищеної освітленості і притінення ділянки, та й обслуговувати акваріум буде легше. А якщо внутрішні поверхні світильника покриті светоотражающим шаром (що істотно підвищує ефективність освітлення) - просто чудово.
Якщо ж придбаний вами акваріум позбавлений власного світильника, слід або купити його (спеціальний - в зоомагазині, загального призначення - в магазині електротоварів), або виготовити самостійно, що нескладно (скажімо, з алюмінієвого каркаса, листів оргаліту і білої фарби або фольги в якості відбивача ). Головне, щоб він теж в максимальному ступені відповідав перерахованим вище критеріям якості, а зовнішня обробка гармоніювала з акваріумом і інтер'єром приміщення.
Правда, в разі роздільної покупки додається і ще один аспект - відповідність габаритів. В ідеалі підставу світильника повинно мати ті ж розміри, що і поверхня акваріума. Для надто маленького світильника доведеться влаштовувати надійні опори і стежити, щоб він не впав у воду. Та й висвітлювати акваріум він буде нерівномірно. Громіздкий світильник буде виділятися, мішатися і псувати вигляд.
Чи не найголовніше питання проблеми освітлення - які лампи використовувати. Безумовно, найпростіший варіант - звичайні лампи розжарювання: мінімум арматури і витрат, максимум зручності при монтажі і заміні. Досить тривіальні І прості в придбанні або виготовленні пристрою управління яскравістю світіння ламп (за рахунок зміни величини напруги живлення). Але незважаючи на всі достоїнства, вважати лампи розжарювання ідеальними ніяк не можна.
Їх спектр з переважанням червоного ділянки Далеко не ідеальний для рослин, так і вся акваріумна картинка набуває бурі відтінки.
Висока температура колби світиться лампи створює відчутні проблеми як для цілісності корпусу світильника, ізоляції струмопровідних проводів і покривних стекол (якщо вони є), так і для стабільності температурного режиму самого акваріума (цілком реальний перегрів); не випадково адже в колишні часи лампи розжарювання використовувалися аквариумистами не тільки для освітлення, але і для обігріву води. Та й «тривалість життя» у лампи розжарювання невелика: при щоденній роботі по 8-10 годин, вже через 4-5 місяців вона накаже довго жити. Правда, замінити її нескладно, та й універсальність цоколя дає пристойний оперативний простір для маніпуляцій з потужністю ламп, що робить подібні світильники досить універсальними.
Якщо ви все-таки вирішили обмежити своє освітлювальне озброєння лампами розжарювання, то краще придбати криптонові. Непогані також дзеркальні лампи та «міньйон» потужністю 40-60 Вт. Взагалі, якщо є можливість змонтувати дві-три 40-ватних лампочки, це майже завжди краще, ніж одна 100-ватна.
Люмінесцентні трубки по багатьох позиціях дають солідну фору своїм накальную побратимам. Ресурс в 15-20 тисяч годин, рівномірне освітлення водойми, відносно низька температура колби, більш наближений до потреб рослин спектральний склад роблять їх вельми бажаними гостями в акваріумному господарстві. Крім того, світловіддача на одиницю потужності у люмінесцентних ламп в 3-4 рази вище, тобто розплачуючись за витрачену на освітлення акваріума електроенергію, ви віддаєте свої кровні саме за світло, а не за марна нагрівання повітря в приміщенні.
Але є і проблеми, найістотніша з яких - необхідність в спеціальній пуско-регуліруюшей апаратурі, що управляє запалюванням ламп (дроселі, стартери), їх розміщення і монтаж пов'язані з додатковими проблемами.
У фабричних світильниках все вже зроблено, але зате ви втрачаєте можливості змінювати на свій вибір потужність ламп, оскільки пуско-регулююча апаратура працює зі строго визначеними лампами. Та й довжина ламп сильно залежить від їх потужності.
Якщо ви збираєте світильник з люмінесцентними лампами самостійно, то заздалегідь визначте його необхідну потужність, оскільки внесення наступних змін зажадає чи не капітальної переробки, бо втиснути метрову «сороковку» на місце 60-сантиметрової «двадцятки» без цього навряд чи вдасться.
Звичайні люмінесцентні лампи (ЛД, ЛБ і т. П.) Можна придбати в .магазінах електротоварів (на щастя, в останні роки вони нарешті перестали бути дефіцитом). 15-18-20-ватні лампи коштують в середньому 7-10 руб. (Імпортні - трохи дорожче), 30-40-ватні - близько 20. Більш потужні (а отже, і довгі) трубки в аматорській акваріумістики застосовуються дуже рідко через громіздкість.
У зоомагазинах є в продажу і спеціальні трубки біологічної орієнтації типу Life-Glo фірми Hagen, Tri-Lux фірми Репп-Plax, Trocal фірми Dennerle і т. Д. Спектр яких завдяки спеціальним добавкам на кшталт солей фосфору в більшій мірі відповідає потребам акваріумних рослин, забезпечуючи їм хороший зростання і насиченість забарвлення. Якщо b: i-ши фінансові можливості дозволяють трохи пошиковать (адже біолампами стоять в 5-6 разів дорожче звичайних), то їх придбання - безумовно оптимальний вибір.
Плануючи свої витрати на ведення акваріумного господарства, не розраховуйте, що люмінесцентна лампа відпрацює асі встановлені згідно з паспортом 10 або 15 тисяч годин. Тобто згоріти -не згорить, але, як я вже говорив, у міру експлуатації в ній буде все менше і менше життя (світла). Зазвичай лампи цього типу змінюють раз на півроку, і першою ластівкою є темна окантовка, що утворюється на внутрішній стороні колби поблизу одного з її цоколів.
До незручності люмінесцентних ламп слід віднести інерційність запуску, складність управління яскравістю світіння, а також необхідність в особливій утилізації через що містяться всередині колби парів ртуті. В ідеалі відслужили своє лампи слід здавати в спеціальні пункти. І хоча в українському побуті це правило поки не прижилася, постарайтеся хоча б не розбивати колби люмінесцентних ламп в приміщенні, намагаючись акуратно укласти їх в сміттєву корзину.
І тим не менше люмінесцентне освітлення дуже поширене в акваріумістики хоча б уже тому, що, комбінуючи з трубками різних типів світіння (більш теплого - білого або холодного - з синявою), можна домогтися дивовижних колірних відтінків води: від ледве бірюзовий до смарагдового. Крім того, слабо нагріваються трубки незамінні, якщо в акваріумі містяться рослини, плаваючі на поверхні води, адже в жаркому кліматі макальної ламп їх ніжні листи швидко перетворюються в сухарі.
А боротися з труднощами і незручностями допитливий і головатий український акваріуміст давно вже навчився. Вже не одне десятиліття гуляє з одного аквариумного господарства в інше дуже зручна, практична і легка в збірці схемку електронного пристрою, що дозволяє створювати комбіноване освітлення з накальних і люмінесцентних ламп. Дефіцитних і ніжних деталей в ньому немає, спаяти їх можна хвилин за двадцять, а ефект ви відчуєте дуже швидко: люмінесцентні лампи тепер запалюються миттєво, навіть якщо у них перегоріла нитка розжарення; регулювати яскравість світильника можна за рахунок підбору ламп розжарювання (поставте, скажімо, замість 60-ватної «сороковку» - і люмінесцентна стане блідіше); лампи розжарювання горять упівсили, а тому ресурс їх збільшується раз в п'ять. До речі, якщо ви не можете оперативно замінити ледве тліючу люмінесцентну лампу, спробуйте просто включити її «задом наперед»: ця нескладна маніпуляція дозволить продовжити її життя ще на 1-2 місяці.
Ртутні і натрієві лампи, незважаючи на найвищу серед інших освітлювальних ламп світло віддачу і широке застосування в оранжереях, використовуються аквариумистами-любителями рідко. По-перше, вони занадто потужні для більшості кімнатних водойм. ВО-друге, температура на поверхні їх колби досягає пожежонебезпечних кордонів (близько 300 ° С) і вимагає великої обережності і ретельності при монтажі. Подібні лампи використовують в основному тільки для освітлення великих акваріумів, та й то переважно відкритого типу (без кришки), над якими вони висять на достатній висоті (щоб не обпекти виступаючі над водою частини рослин) на зразок звичайних побутових світильників.

Зі статті випливає, що тобі треба прімерно150 ват загальної потужності і середній показник 8500К. А фірму вибирай сам

Відправлено через 3 хвилини 54 секунди:

Labeo7 писал (а): Травник на 150 літрів, висота 45 см, збираюся придбати лампи Т5 НО, що це за лампи такі і при замовленні у мене запитують як укомплектувати яким кольором, всього 4 лампи!
Я більше схиляюся до діодному світильника, але не хотілося б пригадати!
Що краще вибрати для травника?

За диодам у них є три плюси: горять довше, не гріються, споживають менше енергії. Тетра і Ферпласт нові банки з діодами роблять.

Не клей дурня, Америка,
Ось ті валянки, мерзнеш мабуть.
Що Сибір, що Аляска - два береги,
Баня, горілка, гармонь і лосось.

jikler писал (а): Джерело цитати Підкажіть не сильно яскраво буде для мого акваріума на 40 літрів, 2 лампи енергозберігаючих по 11ватт, 1 лампа 2700К, 2 лампа 4200К.

У самий раз для більшості цілей. Але ось освітлення вийшло у вас зовсім нерівномірне, але якщо рослини тільки під лампами, то це не проблема.
А ось причин для гарного росту трави багато і не факт що проблема у вас була саме в світлі. Якщо хочеться детальніше, то створіть тему у відповідному розділі з ретельно заповненою анкетою.