Особливості вирощування томатів і догляд за ними, бджільництво
Плоди цих рослин використовують в свіжому, маринованому, засоленому вигляді і в кулінарії. Калорійнос
У той же час в них міститься отруйна речовина рослин сімейства пасльонових соланін в невеликій кількості, знижується у міру дозрівання плодів. До моменту дозрівання плодів соланін повністю зникає. Тому не варто вживати надмірну кількість свіжих незрілих плодів, так як доза соланіну, що дорівнює приблизно 0.2 г, викликає головні болі, непритомність, першіння в горлі і інші нездужання. У законсервованих незрілих томатах соланін розбавляється розсолом настільки сильно, що вживання томатів в звичайних кількостях не викликає побоювань.
морфологічні особливості
Томати відносяться до сімейства пасльонових. Багаторічна рослина томатів вирощують тільки як однорічна, так як воно відмирає вже при слабких морозах.
Розмножується насінням. Насіння плоске ниркоподібної форми, сріблясто - сірого забарвлення, опушені. В 1 г міститься 250 - 350 насіння. Проростають насіння протягом шести - восьми днів. Схожість насіння томатів зберігають приблизно протягом 5 - 6 років. Коренева система томатів добре розгалужується і досягає 1,2 - 1,5 м в діаметрі і 1.0 - 1,5 м в глибину.
При рассадной культурі коріння розподіляються, в основному у верхніх горизонтах грунту. На стеблі практично в будь-якому місці при високій вологості повітря і грунту з'являються додаткові корені.
Стебло томатів округлий, частіше полегающий, покритий залозистими волосками, на початку розвитку соковитий, але в процесі росту він твердне до одревеснения. Листя розсічені, непарноперисті. З пазухах листків відростають пасинки - бічні пагони.
Найбільш швидко пасинки ростуть під суцвіттям. Суцвіття томатів - завиток, зазвичай називається пензлем. Кисть може бути проста (НЕ розгалужені), полусложная (одне розгалуження) і складна (3 і більше розгалужень). Квітки жовті середнього розміру з 5 - 6-ю пелюстками і такою ж кількістю тичинок, зрощених в конусоподібну колонку, всередині якої знаходиться маточка. При дозріванні пилку пильовики розтріскуються зсередини і пилок потрапляє на рильце маточки, так відбувається самозапилення і зав'язування плодів.
Плід томатів є ягоду самої різної форми (куляста, плоско - округла, овально - округла, злегка чотиригранна, неправильної форми і т.д.). Він може бути двох-, трьох-, чотирьох- і багатокамерним. У камерах знаходяться оточені студенистой масою насіння.
біологічні особливості
Томати - теплолюбна рослина, що не переносить температури нижче 0 градусів і страждає при впливі низьких позитивних температур. Починають проростати насіння при 11 - 12 градусах.
Найкраща температура для проростання насіння томатів буде 22 - 26 градусів, для процесу фотосинтезу 18 - 26 градусів, при 13 - 14 градусів призупиняється цвітіння, а при 10 градусах і нижче припиняється і зростання рослин. Тривале (більше 4 - 5 днів) зниження температури до 6 - 8 градусів може призвести до опадання квіток. Холодостойкость рослин можна підвищити методом загартовування насіння і розсади.
При температурі в районі 33 - 35 градусів пилок стає стерильним і плодоутворення не відбувається. Оптимальна температура грунту для томатів 20 - 24 градуси, зниження ж її нижче 15 градусів призводить до зменшення поглинання води, в результаті цієї рослини подвядают.
Томати дуже вимогливі до світла і воліють пряму сонячну радіацію, а не розсіяну. При недостатньому освітленні у рослин сповільнюється зростання і розвиток, формуються недорозвинені квітки і стерильна пилок, плоди не утворюються. Оптимальна освітленість для томатів знаходиться в межах 17 - 24 тис. Люксів.
Недостатня освітленість особливо часто спостерігається при вирощуванні розсади, сходи починають витягуватися, стебла стають тонкими, погіршується якість розсади. Ні в якому разі не слід допускати загущенного стояння рослин.
В період проростання насіння і наливу плодів потреба рослин у воді максимальна і повинна становити 75 - 85% від повної вологоємності (ППВ).
У період вирощування розсади і на початку цвітіння оптимальна вологість грунту повинна бути 70 - 75% ППВ. При нестачі вологи в грунті відбувається скручування листя і поразки плодів вершинної гниллю.
Різкі перепади вологості грунту в період дозрівання плодів призводить до масового розтріскування плодів, а листя уражаються бурою плямистістю і іншими хворобами.
Недолік вологи під час цвітіння призводить до обпадання квіток і зав'язі, а надлишок вологи до цвітіння сприяє посиленню вегетативного росту рослин на шкоду плодоутворення. Важливе значення має відносна вологість повітря.
При підвищеній вологості повітря (вище 75%) рослини томатів сильно уражаються хворобами, крім того, пилок злипається і не висипається з пиляків. У тому випадку якщо навпаки вологість повітря дуже низька (менше 45%) пилок стає стерильним і теж не проростає. Оптимальна відносна вологість повітря для томатів 50 - 65%.
Томати добре реагують на застосування органічних і мінеральних добрив. Також вони характеризуються великим споживанням калію, особливо в період плодоношення. При недостатньому освітленні роль калію також зростає.
Класифікація сортів
Залежно від характеру росту і розгалуження всі сорти томатів діляться на 3 групи:
1 - супердетермінантние. Вони формують на основному стеблі 2 - 3 суцвіття і їх вегетативний ріст припиняється. Бічні пагони (пасинки) також швидко закінчують своє зростання суцвіттями. Висота закладення першого суцвіття 7 - 8-й лист. Між наступними суцвіттями на головному стеблі зазвичай буває один лист. До цієї групи належать самі скоростиглі сорти томатів.
2 - детермінантні. У цих сортів на головному стеблі формуються 3 - 4 суцвіття. Висота закладення першого суцвіття 8 - 9 лист. Наступні суцвіття найчастіше йдуть через 2 листи. До цієї групи слід віднести ранні та середньоранні сорти томатів. Початок дозрівання у цих сортів настає на 5 - 7 днів пізніше 1-ї групи.
3 - індетермінантні (з необмеженим ростом). Цим сортам властива відсутність обмеження зростання основного пагона, вони здатні утворювати 8 - 10 і більше суцвіть. Перше суцвіття закладається після 9 - 10-го листа. До цієї групи належать пізньостиглі сорти.
Особливості вирощування томатів (помідорів)
Томати люблять родючі грунти, багаті органічною речовиною - чорноземи, темні лісові, заплавні і підзолисті ґрунти. За механічним складом легкі суглинисті і важкі супіщані швидко прогріваються.
При використанні для вирощування томатів піщаних грунтів слід приділити особливу увагу поливу з метою забезпечення оптимального зволоження ґрунту, а також внесення підвищених норм гною або компостів. На присадибних ділянках практично завжди можна створити прийнятні грунтові умови для вирощування томатів.
Томати важко переносять тривалий застій води в грунті, так як це сприяє практично повного припинення надходження повітря до коріння рослин. Оптимальна реакція ґрунтового середовища для томатів від слабо кислої до нейтральної.
Добрими попередниками для томатів будуть огірки, капуста, морква, горох, зелені (салат, шпинат, редис і ін.). Розміщувати томати після картоплі не слід, так як ці дві культури складаються в близькій спорідненості і мають практично один і той же набір хвороб і шкідників. З тієї ж причини не слід розміщувати і картопля після томатів. Восени грунт під томати бажано глибоко зорати і в разі потреби внести гній в дозі 3 кг на 1 м 2.
При такій обробці, навесні безпосередньо перед висадкою томатів, необхідно провести розпушування грунту. Всі ці заходи сприятимуть щодо швидкого прогрівання грунту.
У початковий період вегетації томати слабо засвоюють поживні речовини. Однак в період плодоношення споживання поживних речовин, особливо азоту і калію різко збільшується. Незважаючи на те, що томати виносять з грунту порівняно небагато фосфору, в розсадний період вони особливо потребують високих дозах, добре розчинних форм фосфорних добрив.
Під томати вносять як органічні, так і мінеральні добрива. З органічних найбільш доцільно застосовувати перепрілий гній, перегній і торфонавозниекомпости.
Норми органічних добрив під томати залежать від типу і родючості грунтів. Якщо під попередню культуру гній вже вносився, то під томати органічні добрива можна не вносити. Томати добре відгукуються на мінеральні добрива, особливо фосфорні. Зразкові дози азоту: 8 - 9, фосфору - 9 - 10, калію - 6 - 7 г д.р. на 1 м 2.
Вирощування розсади томатів
Насіння повинні мати однакові розміри і масу. Для цього їх поділяють по щільності - на 5 хвилин опускають в 4 - 5% -ний розчин кухонної солі. Легковагі насіння піднімуться на поверхню, а найбільш повноцінні та виконані опустяться на дно.
Потім насіння необхідно буде промити в проточній воді і висушити. Провівши, таким ось чином відбір насіння кожного сорту, їх зав'язують в марлю і для знезараження протруюють в 1% -ому розчині перманганату калію протягом 20 хвилин.
Для цього на 1/2 склянки гарячої води беруть 1 г марганцівки і помішують до повного розчинення. Потім в охолоджений розчин опускають насіння. Після того як 20 хвилин закінчаться насіння необхідно буде промити холодною водою під краном. Багато овочівники застосовують загартовування насіння.
Після замочування у воді або розчині добрив насіння витримують при температурі 18 - 20 градусів протягом 12 годин, потім на 12 - 16 годин кладуть в холодильник, з температурою від 0 до -1 градуса, потім протягом 8 - 12 годин тримають в теплі і так впливають змінними температурами до тих пір, поки насіння не почнуть накльовується (це відбувається приблизно через 8 - 10 діб).
Кожен сорт висівається в окрему вазочку, стаканчик, чашечку або баночку, щоб, як тільки з'являться сходи мати можливість перемістити рослина в умови з більш низькою температурою і хорошим освітленням.
У днище всіх чашок проробляється невеликий отвір (для цих цілей можна використовувати, наприклад, шило), потім в них насипають поживну суміш складається з торфу і перегною (в співвідношенні 1: 1), сіють насіння з відстанню між ними в 7 - 10 мм, засипають тим же субстратом товщиною в 1 см і поливають теплою водою.
До того часу як з'являться сходи чашечки і баночки покривають поліетиленовою плівкою і підтримують температуру близько 22 - 23 градусів. При появі сходів (приблизно через 2 - 4 дні), сіянці ставлять на вікно (найкраще південна або східна сторона), де буде досить прохолодно і забезпечено хороше освітлення. У перші: 3 - 5 днів температура повинна підтримуватися днем на рівні 14 - 16 градусів, а вночі 10 - 12 градусів. Потім температуру необхідно підвищити на 5 - 6 градусів. Полив сіянців слід проводити в ранкові години.
Як тільки сім'ядольних листочки візьмуть горизонтальне положення, і почнеться процес утворення першого справжнього листка, починають проводити пікіровку сіянців в горщики діаметром приблизно 8 - 10 см. В ящик, попередньо застелений плівкою, ставлять горщики і наповнюють їх живильним грунтом. На 1 відро торфоперегнійних суміші додають півсклянки гранульованого суперфосфату, а також 1,5 склянки деревної золи.
Ще до проведення пікіровки грунт в горщиках обробляють перманганатом калію (з розрахунку 1 г на 3 - 4 л води). При проведенні пікіровки головний корінь рослини прищипують на одну третину, а подсемядольное коліно заглиблюють в грунт до рівня сім'ядольних листочків, намагаючись добре притиснути грунт до коріння. Протягом однієї доби рослини тримають в тіні, а потім переносять на найбільш світлі вікна.
Ящики ставлять з нахилом в 20 - 25 градусовв сторону вікна, для цього під край ящика можна підкласти дерев'яний брусок товщиною 5 - 6 см. Щоб поліпшити освітленість рослин з боку кімнати можна поставити відображає щит з фольги або дзеркала. Поливати розсаду потрібно не часто, але рясно, і краще вранці. Проводять три підживлення рослин: 1) Проводиться через тиждень після пікіровки на 10 літрів води (найкраще використовувати талу снігову або дощову) беруть 0,5 сірникової коробки аміачної селітри, 2 коробка суперфосфату, і 1 хлористого калію.
2) Коли у рослини сформуються від 4 до 5 справжніх листків, застосовують ті ж добрива, але збільшують дозу в 1,5 рази. Якщо рослини демонструють хороший зростання, то азотні добрива не застосовуються.
3) Підживлення проводиться за 3 - 4 дні до висадки рослин фосфорно-калійними добривами.
Приблизно за 12 - 15 днів до висадки можна приступати до загартовування розсади. У сонячну погоду її виносять на балкон, лоджію або будь-яку іншу захищену майданчик біля будинку, для початку на нетривалий проміжок часу вдень, а потім і на весь день.
За кілька днів до висадки розсаду залишають під відкритим небом і на ніч, якщо не очікується заморозків.
Щоб уникнути витягування розсади через недостатню освітленість за 15 днів до висадки проводять її розстановку. Розсаду з одного ящика розставляють в два, проміжки засипають тирсою або торф'яно-перегнійної землею. Найкраще це зробити в парнику або в теплиці.
На ніч, якщо очікуються заморозки, розсаду покривають - товстим папером, мішковиною тощо. Матеріалами.