Особливості будівництва цегляної огорожі та основні його складові

Зведення захисної конструкції є практично першим обов'язковим питанням, за який беруться власники земельної ділянки. З широкого переліку будівельних матеріалів для спорудження загородження найбільш довговічним і міцним вважається цегла або камінь. Будівництво паркану з цегли обумовлено зведенням на тривалий термін, подібне обнесення території найменше піддається деформації, та й виглядає більш монументально і стильно.

Поговоримо в статті нижче саме про цегляному паркані, про те, як його правильно звести, щоб він витримував вагу орних воріт, який закласти фундамент під нього, як запобігти намокання цегляної кладки в загороді і як спорудити його з урахуванням закладки обладнання.

Визначаємо висоту і товщину цегляної огорожі. Розрахунок витрати цегли

Розглянемо питання правильного визначення висоти цегляного периметрального бар'єру й товщини закладки з цегли. Якщо огорожу зі штучного каменю зводиться виключно в декоративних цілях, то товщина його може бути в половину вироби. Фабрикат в такому випадку кладеться «ложкою», тобто довгою бічною стороною ребра вздовж обнесення. Або викласти в один фабрикат, поперек конструкції. Часто цегляні огорожі зводяться в півтора або два вироби, рідше - в три цегли.

Висота огорожі визначається від індивідуальних переваг. Можна звести декоративну огорожу, що підноситься від 0,5 метрів до одного. Щоб зробити двір відокремленим і прикритим від сторонніх поглядів, рекомендують зводити територіальне обнесення висотою до 3,5 м, з огляду на те, щоб не загороджувати основна споруда - житловий будинок. Варто пам'ятати, що, підбираючи правильну висоту своєї огорожі, потрібно враховувати факт вітрової дії на глуху поверхню. Загородження має успішно протистояти силі вітрових поривів, тому перед безпосереднім будівництвом стоїть дізнатися про вітрах. переважають у даній місцевості забудови.

Приступаючи до зведення загородження з фабричних глиняних брусків, необхідно враховувати витрати будівельного матеріалу. Сам матеріал на цокольне обведення за кольором і структурі підбирають схожий з цоколем будинку. Стовпи огорожі і глухе полотно викладають найчастіше з ідентичною будівельної продукції, з якої споруджено і основне будова. Щоб житлове побудову не зливаються з територіальним обнесенням, укладання роблять з деякими варіаціями, змінами.

Витрата матеріалу розраховується виходячи із загальної протяжності огороджувальною конструкції і його передбачуваної товщини стіни. Загородження з фабричних штучних прямокутних каменів є досить дорогою конструкцією, тому найчастіше монументальний бар'єр вибудовують лише з боку фасадної частини будинку, з заїзду або входу на територію. При зведенні стін огорожі в одне пустотіле виріб або одинарне пустотіле на площу в 1 м 3 потрібно близько 400 штук фабрикатів, а також 0,221-0,223 на 1 м 3 розчину. При будівництві з використанням утолщенного вироби: 300 штук матеріалу і 0,205 розчину на один м 3.

При плануванні будівництва огорожі в півтора цегли з одинарного або пустотілого матеріалу, необхідно запастися 395 шт. / 1 ​​м 3 і змушують розчин в обсязі 0,236 м 3. При закладці утолщенного глиняного продукту знадобитися придбати 296 штук і суміш в кількості 0,216 на 1 м 3.

Земляні роботи: фундамент для цегляної огорожі

На початковому ступені облагородження території необхідно розмітити територію розташування периметрального бар'єру. Для початку розмітимо опори: при певній товщині полотна стіни, їх розташовують на відстані 250-400 сантиметрів один від одного. У точках розміщення стійок заб'ємо кілочки, які, звичайно ж, повинні дотримуватися одну лінію. Досягти однієї лінії досить просто за допомогою звичайного знайомого нам натягнутого шнура.

Конкретний тип фундаменту для огорожі можна вибрати, спираючись на підставу, на якому споруджено і будинок. Глибина закладки бази під обгороджений розраховується наближено таким же чином, як і глибина підстави під капітальною будівлею, з урахуванням того, що база під житлову будову розрахована правильно. Фундамент під цегляний паркан часто рекомендують заливати саме залізобетонний стрічковий, глибиною до 800 мм, шириною - 300 мм.

Стрічкове підстава допускається замінювати ростверком. Відмінність ростверку від стрічкового грунтується на тому, що ростверк оснащується палями, які поглиблюють в землю на 120-180 см, з огляду на глибину вимерзання грунтів в затяжні зимові періоди. Найчастіше ростверк використовують в горбистих місцевостях, які мають свої властиві їм особливості.

Далі слід стадія будівництва, на якій варто визначитися точно з місцем розташування опор для воріт і хвіртки. На цьому етапі встановлюють опори огорожі. Традиційно в якості опорних основ використовують трубу з металу діаметром до 15 см або швелер, під який викопують квадратну яму трохи ширше фундаментного підстави, щоб металеві вироби мали можливість спиратися на залите залізобетонна підстава. Зміцнення стовпів з прямокутного штучного каменю швелером потрібно було для того, щоби приймати на себе підвищене навантаження від хвіртки і орних воріт, які будуть висіти на одному опорному виробі.

Ями під стовпи копаються після підготовки траншеї під огорожу. У траншею укладається каркас з арматури з діаметром прута близько 12 мм: дві жили арматури вгорі і дві внизу. Бажано каркас НЕ зварювати електрозварюванням, а в'язати, оскільки місця, розташовані біля зварювального шва, будуть дуже слабкими. Під каркас необхідно укласти шматки фабрикатів або цілу продукцію з глини, щоб не було контакту арматури з грунтом в уникнення ураження корозією металу.

Для перетворений рамки хвіртки виставляємо короб, зварений з куточка розміром на 100 мм. У місці розташування вхідних дверей у двір, між опорними трубами каркас не знадобиться, просто укладемо невелику ферму і приварити її до короба з куточка на 100 мм і швелер для воріт, щоб обидва металевих короби жорстко защеміло.

У місці благоустрою в'їзної брами також не використовуватимемо каркас, укладемо ферму з кута металу (50 мм) і розвариться між звареним коробом. У місцях розташування інших пересічних опор випустимо по чотири багнета прутів вище бетонної заливки приблизно на 20 см. До Прут пізніше Довяжіте каркас під спорудження стовпа.

Після всіх перерахованих вище земляних робіт і приготувань приступаємо до безпосередньої заливці траншеї бетоном. Використовують зазвичай для подібних цілей бетон марки 100. Розчин готують в наступній пропорції: цемент - 1 відро, пісок - 3 відра, щебінь - близько 5 відер.

Цоколь для огорожі

При плюсовій температурі бетонна суміш в траншеї застигає не більш декількох днів, після чого можна сміливо братися за спорудження цоколя огорожі.

Якщо ділянку забудови має деякі перепади по висоті, то в піднесеному місці біля основи можна укласти одинарний забутовочний червоний фабрикат з глини, оскільки його все одно доведеться присипати грунтом. При кладці цокольній поверхні тонким цеглою шириною близько 80 мм, всередині утворюється пазуха, оскільки шириною полотно ми прийняли, скажімо, 250 мм (в цеглу). Утворилися пазухи рекомендується залити бетоном.

Перед кладкою підніжжя, варто подбати про гідроізоляцію. Щоб волога з землі по бетонному стягуванні не піднімалася в огорожу зі штучного глиняного каменю. Шаром руберойду або акваїзол встелили поверхню бетонної основи.

Гідроізоляція нужна і підніжжя, оскільки при рясних дощах або при снігових заметах, воно має властивість насичуватися вологою. Тому другий шар гідроізоляції прокладаємо по цокольному постаменту.

Рядові стовпи цегляної огорожі. Заставні для воріт і обладнання на стовпах огорожі

Перерізом рядові стовпи огораживающей конструкції можна приймати в середньому 510х510 мм. Для додаткової міцності, крім каркаса з ребристих арматурних прутів діаметром до 12 мм, цегляні стовпи для забору заливають бетонною сумішшю. Квадратні або круглі труби всередину рядових стовпів немає сенсу закладати. Для перев'язки покладеної цегли опори бажано використовувати кладочную сітку з кліткою 10х10 см, товщиною в 3 мм.

У наших стовпах для воріт розташовані швелера, які рекомендують заливати розчином бетону для запобігання появи корозії. Крім цього в перев'язці також використовується сітка кладки, а вільні порожнечі всередині заповнюють бетоном.

До швелерів, що знаходяться в стовпах для орного в'їзду, приварюють заставні розміром 80х80 мм, до яких приварюють і самі найчастіше ковані вхідні вироби. Заставні буде трохи видно, вийде своєрідний п'ятачок розташований врівень з цегляної укладанням. При високій огорожі, відповідно і опорах, використовують не менше трьох заставних з одного боку для масивних воріт, для вхідних хвіртки досить двох.

Закладний п'ятачок приварюється до швелеру за допомогою куточка шириною в 50 мм. Заставні для двигунів розорюються масивних елементів роблять трохи більшим розміром: 80х150 мм. В стіни вмуровують металопластикові труби діаметром в 3/4, які будуть пропускати через себе електричні дроти, необхідні для живлення двигуна. Додатково, при необхідності, закладаються гільзи для домофона і електрозамку.

Кладка полотна огорожі і захист фундаменту: облаштовуємо вимощення

Полотно огорожі виконуємо з того ж матеріалу, що і стовпи. Товщина стіни складає в один виріб, а перев'язані вони між собою тією ж сіткою для кладки, яку використовували нами і при спорудженні стовпів. Сітка закладається через кожні три-чотири ряди укладання.

Стовпи з полотном перев'язуються за допомогою гладких арматурних прутів, які закладають при зведенні опор в проміжок через чотири ряди. Прути діаметром в 6 мм необхідно зігнути півколом або прямокутником розміром приблизно 150х800 мм і укладати по обидва боки полотна.

Підстава територіального обнесення з цегли необхідно захистити від намокання, оскільки при затекло під підошву загородження води, грунт раскиснет, а при мінусовій температурі насититься вологою земля розшириться і підірве фундамент. Для мети захисту підстави коштує облаштувати вимощення для огорожі.

Шириною вимощення приймемо близько 80 див, біля цоколя товщина заливки становитиме орієнтовно 15 см, до зовнішнього краю - 10 см. Під отмостку слід підготувати поверхню: прибрати сміття і верхній шар грунту.

Розмітимо вимощення за допомогою натягнутих шнурів. Далі зробимо піщану підошву, яку необхідно пролити водою. Виставимо опалубку по периметру майбутньої вимощення і в'яжемо каркас сітки з розміром очка близько 250 мм з арматур перетином в діаметрі не менш 6 мм. Сітку встановимо трохи вище пролитого водою шару піску і приступаємо до заливки опалубки бетонним розчином.

завершальні роботи

Під необхідними завершальними роботами розуміється накриття огораживающей конструкції і шапок на стовпах. Шапки можна викласти з тієї ж продукції, що і полотно в вигляді распушки кількох рядів або придбати готові необхідних розмірів шапки із пластику, бетону і т. Д. Метод укладання шапки на стовпах, як распушки, увазі виконання наступного ряду цегли з укладанням внапуск. Найчастіше напуск робиться не більше одного сантиметра, щоб знизу в матеріалі не проглядалися заводські отвори виробів.

Накриття для огорожі досить важливий аспект, оскільки дуже рідко замислюються про те, що атмосферні води можуть затікати в цегляну кладку. Найчастіше накривають огорожі металом. Найбільш прийнятним варіантом для металевого накриття є, коли воно має «слезник» шириною від 3 до 5 см, з якого вода сходить прямо на землю, а не на цегляну поверхню. При використанні бетонних накриттів вода має всі шанси затекти в кладку.

Якщо ви все це передбачте заздалегідь, то вже точно не зіткнетеся з багатьма поширеними проблемами. Ми віримо, що у вас все вийде.