Основні несправності інжекторного ДВС

Їсте на АВТОМОБІЛІ в далеку поїздку, і раптом, на щитку приладів спалахує тривожний сигнал "Check Engine". Що робити: їхати далі чи ставити машину на прикол і витягувати з багажника буксирувальний трос.

Ми ще не скоро будемо жити як в Європі, де на кожному десятому кілометрі є обладнана за останньою техніці спеціалізована автомайстерня. У нас вУкаіни, заїхавши в село Кундрючніково ми не виявимо там не тільки автомайстерню, але і не знайдемо простого нормального слюсаря. Тому, хочемо ми цього чи ні але, життя сама змушує нас вчитися самостійно опановувати основи експлуатації сучасного ДВС і методи виправлення на ньому дрібних поломок. Ми повинні знати, чим загрожує нашому авто палаюча жовта лампа. "Check Engine", при справному двигуні, повинен згаснути через 0,5 секунди після пуску - цього цілком достатньо, щоб система самодіагностики переконалася: ВСЕ ГАРАЗД.
Якщо лампочка продовжує горіти, то ви повинні з допомогою спеціальних засобів авто діагностичне виявити місце присутності несправності, і по можливості ліквідувати її. Для цього ви повинні мати при собі спеціальні вимірювальні прилади і володіти хоча-б поверхневими знаннями в цій області.

Розглянемо деякі несправності, які можуть виникнути у будь-якого автовласника сінжекторним двигуном.

Одним з найбільш важливих датчиків в інжекторі, є датчик положення КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА. Це єдиний датчик, несправність якого не дозволяє не тільки доїхати до місця, але навіть завести автомобіль. Хоча цей датчик дуже рідко виходить з ладу, я все-таки порекомендував -б мати цей датчик в наявності. Коштує він зовсім не дорого. Встановлюється він на виступі-відпливу корпусу масляного насоса на відстані (1 ± 0,4) мм від вершини зубців шківа колінчастого вала. По імпульсу синхронізації від ДПКВ, контролер визначає положення і частоту обертання колінчастого вала і розраховує момент спрацьовування форсунок і модуля запалювання.

Далі бензонасос - це не датчик а виконавчий механізм, але без нього теж нікуди не виїдеш. На моєму новому автомобілі імпортного виробництва був випадок, коли цей механізм вийшов з ладу на 10000 км. Причини його несправності може бути безліч: поганий бензин, постійний недолив паливом бензобака, перевантаження в мережі і т.д. Якщо ви збираєтеся довго експлуатувати своє авто то його бажано теж мати в наявності.

При несправності решти всіх датчиків і механізмів двигун працюватиме: комп'ютер перебудується на аварійну програму.

Якщо на вашому двигуні виріс витрата палива а вихлоп втратив колишню прозорість то швидше за все форсунка стала спрацьовувати в два рази частіше (один раз за кожен оборот коленвала) і причина може бути в несправності Датчик положення розподільного. Визначити підвищену токсичність можна тільки роблячи заміри в їздовому циклі. Несправність ДПРВ може також викликати збої в роботі системи самодіагностики. До інших неприємних для двигуна наслідків відмова датчика фази або ДПРВ не приведе.

Несправність датчика МАСОВОГО ВИТРАТИ ПОВІТРЯ призводить до зменшення крутного моменту а отже втрати максимальної потужності. Пізніше запалювання, 10 градусів, викликає труднощі при пуску-доводиться натискати на педаль газу. Але, як ви розумієте, доїхати за такої несправності кілька сотень кілометрів не складе труднощів.

Несправний датчик положення дросельної заслінки викликає при їзді дуже погані симптоми: провали при розгоні, втрата потужності, нестійкий холостий хід, відмовляє система гальмування двигуном. Сигнальна лампа при цій несправності може і не спалахнути. Блок управління визначає обрив або коротке замикання датчика і його ланцюга, але безсилий перед "плаваючим" сигналом.

Довга їзда з цією несправністю може привести до перегріву двигуна через те, що ЕБУ приймає неправильну інформацію і буде виходити з того, що автомобіль рухається в помірному режимі, на економічній суміші а ви в цей час будете жати педаллю газу до полика. Рухатися до гаража або станції сервісу слід в цьому випадку не поспішаючи на дуже маленькій швидкості.
Несправний регулятор додаткового повітря дає про себе знати утрудненим пуском з відпущеної педаллю газу і нестійкими холостими оборотами. Вузол нерозбірний, якщо не допомогла промивка каналів холостого ходу і дросельної заслінки, доведеться міняти його цілком.

Наслідки виходу з ладу датчика температури ОХОЛОДЖУЮЧОЇ рідини, я думаю, пояснювати немає необхідності. У мороз комп'ютер може приймає пускову температуру двигуна високою, дати відповідну команду регулятору додаткового повітря і в результаті неоптимального співвідношення кількості бензину і повітря утруднить пуск. Але вже через дві хвилини після того, як мотор все-таки пустили, комп'ютер вирішить, що температура охолоджуючої рідини досягла 80 градусів, що, відповідно, призведе до того, що прогрівати двигун доведеться, працюючи педаллю газу.

У спеку, в пробці комп'ютер, отримуючи невірний сигнал і вважаючи, що температура "Тосола" в нормі, чи не відкоригує кут випередження запалювання. Двигун втратить потужність і буде детонувати і може перегрітися.

Не пам'ятаю, на своїй пам'яті, виходу з ладу датчик детонації. Найчастіше обривається підходить до нього провід. Їх необхідно перевірити, якщо лампа самодіагностики спалахує при 3000 об / хв і вище. Мотор стане більш чутливий до якості бензину - заправка неперевіреним паливом приведе до "стукоту пальців".

КОТУШКА ЗЖІГАНІЯ, приймає на себе більшу частину роботи електрики, тому і виходить з ладу частіше за інших виконавчих механізмів. Ознаки - втрата потужності, простріли, нестійкі неодружені і, в подальшому, повне відключення двох циліндрів. Якщо вам необхідно проїхати кілька кілометрів з "двоїть" мотором, вимкніть роз'єми відповідної пари форсунок, щоб бензин не змивав масло зі стінок неробочих циліндрів і не потрапляв в картер.

ДАТЧИК КИСНЮ (L-зонд) - при несправності, спочатку збільшується витрата палива, потім вмирає нейтралізатор, а за ним різко падає потужність.

Необхідно відзначити, що більш точна діагностика можлива, тільки із застосуванням спеціального обладнання: Діагностичні прилади для автомобіля. Вирішуйте самі, чи варто через таких дрібниць їхати на діагностику або самостійно знайти несправний датчик і ліквідувати проблему. Неробочий датчик - це не завжди поломка самого датчика, тут може бути несправність і в електропроводці і ЕБУ. Запасіться перед далекою дорогою датчиком коленвала, котушкою запалювання, а для підстраховки - бензонасосом і стартуйте.