Односхилий дах своїми руками покроково фото відео

Односхилий дах: інструкція по створенню

Односхилий дах - це оригінальне і в той же час доступне рішення практично для будь-яких будівель.

Односхилий дах - креативне рішення для житлового будинку.
Переваги таких конструкцій полягають в наступному:
• Легкість проектування.
• Вартість (економія 30 - 35%).
• Економія матеріалу (витрата в 2 рази нижче, в порівнянні з двосхилими варіантами).
• Легкість монтажу.
• Стійкість до сильних вітрів.
Порада: для регіонів з затяжними вітрами односхилі даху оптимальний варіант.
• Швидкість монтажу.
• Доступність ремонту.

Кілька ложок дьогтю в цій бочці присутні:
• Неефективне використання горища. Мансарду з таким дахом облаштувати не вийде.
• Водостік спрямований в одну сторону. Це вимагає створення міцної системи водовідливу.
• Будова виходить менш привабливим.
З огляду на ці факти односхилі даху для габаритних будівель використовують рідко (за винятком комбінованих конструкцій). Найчастіше їх застосовують для прибудов, гаражів, бань і господарських будівель.

Дах роблять з різних матеріалів (оцинковка, сайдинг, руберойд і т. Д.). Ми розглянемо варіант з шифером.

Перед початком робіт потрібно провести розрахунки. В першу чергу ви повинні визначитися з орієнтуванням щодо переважаючого вітру. Він повинен проходити від низу до верху, ніби намагаючись забратися. В такому випадку тиск на конструкцію буде мінімальним, що забезпечить її довговічність. Якщо мова йде про комбінованої даху, то саме односхилий буде задавати тон будівництва. З її розташуванням потрібно визначитися в першу чергу.
При використанні шиферу ухил повинен становити 20-25 градусів (руберойд - 10, черепиця 30-35). Коли мова йде про невеликі будівлях (наприклад, гараж) багато хто воліє робити розрахунки «на око», через невелику кількість матеріалів. Для тих, хто вірний цариці наук, представляємо формули:
1. Lф = Lст х tgА, де Lф - висота фронтону, Lст - довжина стіни, А - кут нахилу.
2. Lстр = Lф / sinА, де Lстр - довжина крокв.
Порада: щоб знайти синус і тангенс, скористайтеся таблицею Брадіса.
Приклад: довжина стіни - 5 метрів, а кут А 25 градусів. Довжина фронтону вийде: 5 х tg25 ° = 2,35 (м). L крокв складе: 2,35 / sin25 ° = 5,6 (м).
На основі отриманих значень робимо розрахунки матеріалів, не забуваючи додати 10% (на підрізування і шлюб).

підготовка інструментарію

Лазерний рівень - гарант високої точності

Для здійснення поставленої мети знадобиться наступне:
• Дошка (не обрізна).
• Дерев'яні бруси.
• Шифер.
• Цвяхи.
• Гідроізоляційний матеріал.
• Ніж.
• Рівень.
• Будівельний степлер.
• Молоток.
• Пила.

Основний фронт робіт

Від теорії відразу переходимо до практики. Весь процес розділений на етапи.

установка балок

Схематичне пристрій конструкції

Насамперед створюємо опорну конструкцію з балок. На ній будуть триматися всі інші елементи. Робота проводиться в такій послідовності:
• Кріпимо балки на мауерлат (брус, розташований зверху уздовж периметра зовнішньої стіни). Така методика застосовується, якщо на стінах відсутня армувальний пояс або він занадто нерівний.
• Мауерлати ставляться горизонтально поверх гідроізоляції. Кріпимо їх анкерами і дротом.
• Розмір балок і крок залежить від довжини прольоту і передбачуваної маси конструкції. Найчастіше дотримуються діапазону 75-95 см.
• Поверх балок укладаємо настил з дощок (для ходьби на робочому майданчику). Альтернативне рішення - збірні будівельні ліси. Вони більш стійкі і надійні, ніж конструкція з дощок.
• На закріплені балки монтуємо вертикальні стійки. Їх потрібно виставляти строго за рівнем і надійно кріпити до кожної балці. Вертикально фіксуємо стійки за допомогою розкосів.
• Поверх опор ставимо верхній прогін. За рахунок цієї конструкції будуть триматися крокви, тому її потрібно розмістити горизонтально.

1 - стіни; 2 - кроквяна нога; 3 - балка; 4 - опора; 5 - мауерлат; 6 - ще одна опора; 7 - розкіс; 8 - прогін; 9 - обробка.

Тепер монтуємо додаткові елементи - крокви:
• Зверху вони фіксуються до обв'язки з цвяхами (20 см) і будівельними скобами (кут забивання 45 градусів). Знизу крокви кріпляться подібним чином. У результаті повинна вийти сукупність прямих трикутників.
• Крокви можна кріпити прямо на вертикальну опору, але тоді буде потрібно виставити їх по рівню з ювелірною точністю. Це під силу тільки вмілим майстрам. Верхня обв'язка надає міцність конструкції, тому краще не відмовлятися від її використання.
• Якщо крокви дуже довгі, доведеться створити проміжні опори. Їх фіксують на несучі стіни. У крайніх ситуаціях (коли довжина прольоту більше 4 м) можна створити підтримують упори.

З кроквами розібралися. Тепер наше завдання - створити обрешітку. Робиться вона з дощок 3х4 см (з точки зору економії краще використовувати не обрізні) або брусків 5 х 5 см. Ці елементи прибиваємо перпендикулярно створеним кроквами.
Крок обрешітки робимо приблизно такий же, як і балок. Для додання деревині довговічності, рекомендується покрити її (бруски, балки і дошки) антисептиком.

Пара слів про гідроізоляцію

Рекомендується використовувати гідроізоляційну плівку для захисту приміщень від вологи. Вона продається у вигляді рулонів. Робиться це перед установкою обрешітки.

1 - крокви; 2 - плівка; 3 - рейки; 4 - лати.

Кріпити плівку потрібно до крокв за допомогою степлера, починаючи знизу. Остаточно вона закріплюється за допомогою поздовжніх рейок, що укладаються уздовж крокв. Решетування встановлюється прямо на рейки, що створює природну вентиляцію в приміщенні. Гідроізоляція обов'язкове, якщо ухил невеликий (менше 20 градусів).

Завершення - укладання покрівлі

В кінці залишається закріпити покрівельний матеріал (в нашому випадку шифер). В кожному аркуші є заготовлені отвори (в них забиваються цвяхи). Шифер укладається внахлест 15-20 см.