Обробка укосів на вхідні двері, для дому, для сім’ї

Обробка укосів вхідних дверей.

Привіт шановні Новомосковсктелі сайту sesaga.ru. Якщо хто коли-небудь міняв вхідні двері, то всім відома така картина: приїхали хлопці, знесли старі двері, поставили нову і поїхали. І ось, з одного боку радіти треба, нові двері красуня стоїть, а з іншого боку, як тепер все це довести до розуму.

В інтернеті про обробку дверних укосів інформації мало, тому довелося самим думати, як довести до розуму наші двері, тому що не кожен береться за таку роботу.

Тут недавно я робив укоси для пластикових вікон, а двері - це те ж саме вікно, тільки не прозоре.

Набиваєш по периметру дверного отвору напрямні планки, і вже на них скріплюєш матеріал, обраний для укосів. Залишилося вибрати матеріал, з якого ліпити укоси.

Пластик відпав відразу, будеш проносити що-небудь об'ємне з кутами, зачепив, і на пластиці залишилася ямка або діра. Обштукатурити ідеально рівно не вийде, та й часу на це багато піде. Гіпсокартон в нашому випадку не підійшов.

Зупинилися на панелях МДФ. Правда, теж не оптимальний варіант, але це було краще, що можна було придумати в нашому випадку.

Нам знадобилося:
панелі МДФ, лиштва, декоративна рейка і декоративний гнеться куточок - все по три штуки.

Для напрямних використовували рейки товщиною 10мм (вони у нас були), їх ширина повинна бути не менше 30мм. Загальна довжина рейок склала близько 9 метрів.

Саморізи довжиною 35мм і дюбеля діаметром 6мм близько 30 штук, один туб рідких цвяхів «Момент».

Попередньо розчином заклали великі діри і щілини, що залишилися після демонтажу дверей, і почали набивати напрямні планки.

Через те, що нова двері виявилися нижче старої, у верхній частині висота піни від дверної рами до стіни отвору склала близько 60мм, тому з верхом довелося трохи помудрувати.

Направляючу планку ставити вглиб отвору не було сенсу, тому вирішили поставити тільки одну з зовнішньої сторони, а саму панель, тонкої стороною, увіткнути між металевою рамою і піною. Для цього між ними ножем прорізали щілину, тобто відокремили піну від рами.

Тут можливий один нюанс, коли будете пришивати направляючу і підганяти розмір панелі МДФ врахуйте товщину декоративного гнеться куточка. Якщо Ви цього не зробите, лиштва буде нещільно прилягати до стіни, що не дуже красиво.

У будь-якому випадку обов'язково притулите лиштва і подивіться який буде зазор. Може Вам і не треба враховувати товщину куточка, а значить, не доведеться його різати вздовж і підганяти врівень зі стіною. Досить буде його просто приклеїти або прибити до стіни.

Ми пробували без декоративного куточка, але відріз, щоб він був ідеальний, в домашніх умовах зробити важко, та й як кріпити зовнішню і внутрішню сторони панелей станете. Іноземці просто так робити нічого не будуть.

Направляючу планку кріпите до стіни вгорі і внизу.
Потім прикладаєте до неї будівельний рівень і ведете їм по всій довжині планки. Де буде відхилення, значить, там підкладаєте деревинку, або, навпаки, притягує планку до стіни.

Можна зробити по схилу або по нитці, але мені здалося рівнем швидше і простіше.

Коли будете розмічати і кріпити внутрішню планку обов'язково враховуйте, що на неї ляже панель, яка своїм зовнішнім кутом повинна впертися в кут рами двері.

Верхній укіс підігнали і встановили.
Тепер його кріпимо маленькими гвоздиками або короткими саморізами до верхньої планки.

Якщо кріпити саморізами, то обов'язково робіть їх під потай. T.е. великим свердлом робите невелике заглиблення в панелі, щоб заховати голівку.

Є ще один момент, який треба знати:

Як би рівно двері не ставили, вона все одно буде зміщена вліво або вправо щодо дверного отвору, значить, і кути розкриву будуть різні.

Тому коли будете розмічати напрямні планки для бічних укосів, обов'язково перевірте ці кути, і вже з урахуванням різниці підганяйте під них товщину напрямних планок.

У правій частині фотографії видно, що з одного боку дверного отвору штукатурка відбита, а з іншого боку немає, і якщо прикласти панелі з обох сторін, то буде помітно, що вони стоять під різними кутами. І щоб не відбивати штукатурку для вирівнювання кута, з зовнішньої сторони прорізу під напрямні планки ми підкладали дерев'яні брусочки. Думаю зрозуміло.

Тепер робимо заміри висоти і ширини майбутнього укосу, наприклад, лівої сторони:

По висоті робите один вимір від зовнішнього кута верхнього укосу до статі. По ширині - від металевої рами двері до зовнішнього кута дверного отвору у верхній і нижній частинах.

А ось зараз нам треба правильно, і один раз, відрізати верхній кут лівій бічній панелі. Для цього робимо шаблон.

Беремо невеликий щільний аркуш паперу (картон), і по тих, що направляють, як по рейках, рухаємо його вгору, відзначаємо кут і відрізаємо зайве. Різати рекомендую ножем, ножицями пряму лінію важко відрізати.

Цю операцію доведеться робити кілька разів, поки кути не збігатимуться, тобто шаблон повинен щільно прилягати до верхнього укосу без зазорів. На фотографії показана вже підігнана за розміром панель.

Якщо по ширині панель готова, значить, докладаємо шаблон і відрізаємо кут, а заодно остаточно підганяємо висоту. Залишилося тільки прикріпити її до напрямних планок.

З боку рами укіс кріпите клеєм або маленькими цвяхами, але з таким розрахунком, щоб їх можна було потім закрити декоративною планкою. Із зовнішнього боку кріпите саморізами.

Можливо, ще доведеться підігнати торцевої кут між панеллю і металевою рамою двері, щоб панель щільно прилягала до рами. Для цього в торці панелі акуратно зрізаємо зайве під потрібним кутом. У підсумку, після установки бічних укосів у Вас повинно вийти приблизно так:

Решта щілини між укосами бажано закрити шпаклівкою або утеплювачем, адже робимо для себе коханих. Найважче зроблено, тепер залишилася тільки творча робота.

По периметру зовнішньої частини укосів садимо на клей декоративний гнеться куточок, а заодно їм закриваємо місця, де видно головки саморізів. Частини куточка виступаючі на стіну акуратно зрізаємо, щоб вони зі стіною створювали пряму лінію.

Тепер кріпимо лиштви.
Невеликий рада. перед тим як кріпити наличники поталу шпалери.

Лиштви ми купили щось типу пластмасові, їх теж вирішили посадити на клей, так як вони не дерев'яні, і непомітно втопити цвях не вийшло, все одно залишається дірка, яка добре видна на гладкій поверхні.

Щоб правильно відрізати кут лиштви рекомендується користуватися столярним інструментом під назвою стусло, що дозволяє відрізати кути під 45, 60 і 90 градусів. Але без досвіду їм не завжди вдається відрізати правильно, тому я пропоную старий перевірений дідівський спосіб.

Почати раджу з верхнього лиштви, хоча фахівці рекомендують спочатку встановити бічні, а верхній, в останню чергу.

Припустимо, Ви закріпили бокові лиштви вже з відрізаними кутами під 45 градусів, але достатньо будь-якої з них на 1мм відвести в сторону або помилитися при кріпленні по висоті, геморой з верхнім лиштвою забезпечений.

Щоб звести нанівець щілину, Вам доведеться підганяти кути і лінію відрізу верхнього лиштви, а оброблений відріз напилком або наждачним папером не завжди виходить красивим і рівним.

Відміряєте нижню довжину лиштви по кутах укосів. Намагайтеся це робити точно.

Тепер до нижньої довжині з кожного боку додаєте ширину самого лиштви, це у Вас буде загальна довжина. На малюнку внизу, то, що Ви додали, позначено пунктирною лінією. Залишається провести лінії і відрізати зайве. Як бачите, складного нічого немає. Намагайтеся кромку зрізу зробити рівною.

Закріплюєте верхній наличник, і вже щодо нього кріпите вертикальні. Тут чините так само, як і з верхнім, відзначаєте ширину лиштви і відрізаєте кут.

Залишився останній штрих - це в місцях стиків укосів з металевою рамою приклеїти декоративний куточок, який приховає місця, де ми цвяхами пришивали внутрішню частину укосу до направляючої.

Ось така симпатишная двері у нас вийшла.

Привіт Юрій! Ми пішли простим шляхом - просто взяли, і поклали плитку для підлоги.
Перехід між панеллю МДФ, металевим каркасом двері і плиткою закрили плінтусом. Тим самим, ще й заховали нерівності, які вийшли при різанні і підгонці плитки до каркасу двері і до панелі МДФ.
У будь-якому випадку, Вам треба дивитися по ситуації і зовнішнім виглядом - щоб це виглядало КРАСИВО.
Успіхів!

Тільки сьогодні займався цією справою. Різниця лише в тому що, крім двері вхідної варто ще одна. І тому робив мдф панелі між двома дверима. Труднощі були в тому що поглиблення між дверима було занадто великим і люди які до цього ставили вхідні двері дуже багато набухали піни монтажної. Тому спосіб кріплення бруса (а я використовував іменного його) до цегляної стіни відпав сразу.Сделал простіше: 1 купив брус 20 * 30, 2 -отпіліл шматок бруса на пару мм більше ніж відстань між дерев'яною коробкою двері і металевої (таких шматків якщо брати бічні сторони поставив 6 штук, на верх 3 штуки.) 3 в місцях установки наших шматочків бруса вирізав зайву піну. Тепер починається найцікавіше як закріпити ці бруски крім розпірки. І знову беремо монтажну піну. Починаємо зверху запінювати наші шматочки бруса, потім боковие.Дать пів годинки хоча б піні застигнути. У цей час можна нарізати панель потрібного розміру, або як робив я, спочатку закріпив піною верхніх брусочки а потім випилював на бічні сторони. Поки це робив піна схопилася нагорі. Далі прикладаємо відрізану мдф панель до нашого прорізу. (Відразу хочу відзначити до вхідних дверей ставте мдф панель рівною стороною так буде гарніше, а пиляну сторону ставимо до дерев'яних дверей. Важливо щоб між мдф панеллю і дерев'яною коробкою було хоча б 3-5 мм зазору, це необхідно в подальшому щоб туди вставити куточок пластіковий.На панелі відзначаємо карандащом місце розташування брусків. Я наприклад від рівного краю панелі мдф навпаки бруска брав 4 см і ставив крапку, щоб потім в цю точку можна було забити фінішний гвоздик, тим самим зафіксувавши мдф панель до наших дерев'яні брусочки. Досить одного гвоздика на кожен брусок і ваша панель нікуди не дінеться. Ще один момент бруски виставляєте так щоб в результаті разом з мдф панеллю все виглядало урівень з дверною коробкою. І залишився останній штрих - це приклеїти звичайні пластикові куточки 20 * 20 або 25 * 25 хто як хоче (але оптимальний варіант це 20 * 20 смотрется буде гарніше) в тому місці де ми залишили зазор. Підрізаємо одну сторону куточка залишаючи тільки 5 мм (так як там брус і все 20 мм у нас не ввійдуть) а Другорядна сторона куточка залишається 20 так само. Можна було звичайно не паритися і купити арочні куточки у яких одна сторона менше інший але на жаль в той день їх не було в магазині, а розтягувати на довго цю роботу не хотів. Клеїти можна як на рідкі цвяхи так і на звичайний супер клей. Якщо раптом кому то ця інформація допоможе буду радий. Якщо є якісь питання задавайте відповім і спробую допомогти чим зможу.

спасибі велике Сергій і Денис

Завжди будь ласка! Заходьте ще.

Добрий вечір Наталя! Ми якраз, і робили укоси на голі стіни, попередньо закривши всі дірки і щілини в дверях, що залишилися після демонтажу дверей. Ось і Денис підказує те ж саме.

Єдине, що я Вам не рекомендую, це відразу встановлювати наличники. Їх краще встановлювати після ремонту і обклеювання шпалер.
Лиштва - це примхлива декоративна планка. Є ймовірність, що після вторинної установки, в місцях стиків наличників, може утворитися щілина. І знову доведеться підганяти верхній і бічні лиштви між собою.
Успіхів!

Питання звичайно не до мене, але укоси можна зробити і на голі стіни.

Добрий вечір Дмитро!
Дякуємо!

Доброго вам дня! У мене виникло питання ще на початковому етапі роботи коли ви попередньо розчином заклали великі діри і щілини, що залишилися після демонтажу дверей. Нам встановили двері і через тиждень повинні виконати обробку укосів. Але недавно були сильні вітри і виявилося, в місцях де запінили майже по всьому периметру відчувалося, хоча в під'їзді не холодно (ми живемо на 3-му поверсі). Як бути? У компанії ще до монтажу мені роз'яснили, що все добре запінили, буде тепло і гарна шумоізоляція, та нічого не треба додатково закладати ніяким розчином, залишиться тільки закріпити панелі МДФ. Але мені зараз вже здається, що все це повна ТУФТА.
Підкажіть, повинні вони до обробки закласти великі щілини, і чи буде гарна шумоізоляція, якщо між цеглою і панелями (як і у вас) будуть тільки напрямні, а значить порожнеча? І як я розумію, ви заклали розчином щілини, не тільки в місцях стику піни і отвору, але і по всьому периметру цегляної кладки? 😈

Добрий вечір СветЛана!
У кожної монтажної організації свої методи і способи.
Ви не переживайте. Я думаю, що все буде нормально.
Організація зробить як обіцяла, так як Ви платите гроші. А якщо що Вам не сподобається, то гроші можна і не платити, або платити, але змусити зробити по нормальному.
Відчувалося, швидше за все, тому, що з зовнішньої сторони ще поки не варто лиштва або нащельник.

Братан, спасибі за звіт. Я все ніяк не міг зрозуміти - як кріпити лиштва до торця ламінату. Ви використовуєте куточок-кіт і рішення. Буду робити на новорічних канікулах також, тільки з ламінату. Братан, молодца!

Добрий вечір Сашенька!
Удачі вам!
З наступаючим Новим роком!

Привіт Сергей.Большое вам спасибі за ваше поетапне опис отделкі.Нам з чоловіком вона дуже допомогла, чоловік не наважувався сам зробити укоси, боявся напортачить, але після того як я йому показала, що все не так важко-он надихнувся і все ВИЙШЛО! СПАСИБІ ! 😮

Добрий вечір Олена!
Дякуємо.

Здрастуйте, Олександре!
Дякую за відгук до статті.
Заходьте ще.

Сергій, у мене 1,5 року назад поставлена ​​двері, але укосів не робила. Треба наймати фахівця. поцікавилася у робітника, що робить ремонт у сусідів, сказав що зміг би зробити укоси з гіпсокартону, за роботу прикинув 3000р, укоси в дверному отворі з цегли. Ціна нормальна, але я б зробила просто штукатурку, тому що у мене все просто в квартирі. Але мабуть зі штукатуркою не хочеться возитися йому. Підкажіть штукатурку зробити з Волмі або застосувати Боларс? І щодо обробки краще МДФ або гіпсокартон застосувати.

Добрий день, Тетяна!
Погоджуйтеся з фахівцем. Він пропонує так, як знає і вміє робити. Якщо відступити від його шаблону, то можуть виникнути проблеми з якістю і ціною.