Моделюємо сукні з тонкого стретча, зшити самої
Шити самої - не сама поширена національна забава, але зате найпочесніша.
А вміння кроїти, робить домашнього кутюр'є вельми шанованою людиною навіть в очах його «найлютіших друзів».
Тому продовжуємо вчитися!
Всі три фасону обрані відвідувачами сайту «Кутюр'є» Віри Ольхівській.
Для створення викрійок сукні, нам знадобиться стретчева основа. побудована без урахування коефіцієнтів розтяжності.
На фото 1 ми бачимо плаття з прямою спідницею і коміром типу «хомут».
Таке плаття НЕ рекомендується жінкам з короткою шиєю і круглим обличчям, а також з «дрібної кісткою» або сильно розвиненими стегнами.
Починаємо з побудови Цільнокроєна стійки (рис. 1).
Форма коміра-стійки розглядалася неодноразово в моїх книгах. але я поврот.
Продовжуємо середній шов спинки на 4 см і вгору від бічних точок горловини і паростка відкладаємо по 4 см.
Виводимо стійку плавно, розширюючи її по середньому шву спинки на 1 см.
Потім відміряє потрібну глибину вирізу від стійки полички.
Зазначу, що в даному випадку глибину вирізу слід вимірювати від бічної точки шиї, а не від яремної западини.
Зверніть увагу, що кут між лінією полузаноса і дугою краю коміра повинен бути прямим.
Форма прямої спідниці в даному випадку не так проста.
Для моделювання виконуємо лекало ПП в розворот (рис. 2) і робимо перший розріз зверху вниз, не дорізаючи пару міліметрів.
Намічаємо точку, від якої йтимуть інші розрізи і виконуємо їх також, що не дорізаючи.
Розсовуємо пелюстки, пронумерувавши їх попередньо, і обводимо (рис. 3) на новий аркуш паперу або поліетиленову плівку.
Якщо Ви початківець кутюр'є, не забудьте «по гарячих слідах» підписати зрізи.
Коефіцієнти по довжині - закладаємо в довжину ліфа (тобто відрізаємо його знизу), по ширині - в середній шов спинки (зрізаємо по талії і стегнах).
Дозволю собі відволіктися на маленький "майстер клас по шиттю трикотажу":
щоб виконати примірку, стачайте деталі двонитковим оверлочних швом (сучасні оверлоки мають такий шов в своєму арсеналі).
Його легко розпустити, потягнувши за одну нитку.
Найбільша складність в пошитті цієї сукні - обробка збірки.
А для досвідчених
Коефіцієнт закладається по середині ЗП - буквально складка на лекалами.
Завужені по бічних швах не рекомендую.
Фасон топа фото 2.
Готову викрійку-основу накриваємо поліетиленовою плівкою і все лінії наносимо на неї перманентним маркером.
Поличка - подвійна. Нижня поличка і спинка викроюються за лекалом основи сукні.
На рис. 5 вони виділені бузковим пунктиром. Визначаємо ширину плечового зрізу.
Припустимо, 4 см і проводимо лінію пройми-бічного зрізу по дотичній до проймі полички.
Потім вимірюємо довжину бічного зрізу по спинці і укорочуємо бічний зріз полички на 3 - 5 см, в залежності від коефіцієнтів.
Зверніть увагу на те, що коефіцієнти по ширині закладаємо в спинку, яку можемо кроїти, як прямокутник.
В результаті (рис. 6) ми отримуємо викрійку полички, що нагадує топ «квадратик», який був дуже популярний кілька років тому.
Поличка такого топа просто «прив'язувалася» до грудей.
І остання модель - фото 3.
На поличці основи змінюємо тільки горловину (рис. 7), при цьому від плечового шва залишаємо буквально пару сантиметрів.
На спинці відразу ж відзначаємо ширину вирізу від вищої точки бічного шва і середню лінію.
Зрозуміло, глибина вирізу попередньо вимірюється по фігурі від передбачуваного бокового шва.
Бічний шов нової спинки вичерчуємо, зберігаючи ширину по талії і стегнах.
коефіцієнт
Взагалі, я вважаю цю модель недосконалої.
На мій погляд, не вистачає перемички по спинці.
На фото видно, що рукава ззаду стягує по проймі обтачка, але цього буде недостатньо, щоб плаття надійно трималося на фігурі і поличка НЕ відстовбурчуються.
Ідеальним варіантом була б друга деталь спинки, викроєні по основі з прозорою тілесної стречева «сітки».
Пам'ятайте, що ця модель не підходить сутулим дівчатам, робіть попередню розкладку і не економте на тканині, адже для Вас шиття безкоштовно.