Крок лаг для підлоги залежність кроку від статевого покриття

Щоб підлога була якісно покладеним, рівним і міцним, його в 9 випадках з 10 укладають на лаги. Без лаг дуже важко вирівняти і зміцнити поверхню підлоги настільки, щоб вона не прогиналася під вагою меблів, не скрипіли і не вібрувала при ходьбі.

Правильне укладання лаг вирівняє і зміцнити поверхню підлоги настільки, що той не буде прогинатися під вагою меблів, скрипіти або вібрувати при ходьбі.

Теоретично в якості лаг можна використовувати будь-які матеріали. Головне, щоб вони були рівними, міцними і мали низький коефіцієнт деформації при навантаженнях. Цим вимогам відповідають метал, залізобетон, пластик і дерево. Однак на практиці в переважній більшості випадків для пристрою лаг застосовується дерев'яний брусок, так як він набагато дешевше подібних виробів із пластику, не кажучи вже про метал.

Розміри встановлюваних лаг

Від правильного вибору розмірів лаг для підлоги безпосередньо залежить його надійність. З довжиною лаг все відносно просто: вона, в залежності від напрямку укладання підлоги, повинна відповідати довжині або ширині приміщення. Точніше, вона повинна бути на 25-30 мм менше, щоб уникнути деформації під час температурних зрушень.

Розміри перетину лаг в залежності від розміру прольоту.

Ідеальний варіант установки лаг - їх монтаж з цілих брусків. Але іноді виникає ситуація, що довжини бруска недостатньо для їх установки. У цьому випадку користуються зрощенням двох брусів. Зрощування виконується впівдерева. Можуть застосовуються оцинковані накладки.

Таке зрощення не є особливо складним процесом, але при його виконанні потрібно дотримуватися 2 основних правила. По-перше, під місцем зрощування повинна обов'язково бути якась опора - краще опорний стовпець, але підійде і міцна підкладка. По-друге, якщо зрощуються дві знаходяться поруч лаги, то їх точки зрощування повинні розташовуватися зі зміщенням мінімум в 1 м відносно один одного. Якщо ці правила не дотримуватися, то є великий ризик отримати в цьому місці недостатню жорсткість статі.

Складніші справи з визначенням потрібної товщини встановлюються лаг. Найчастіше для лаг використовується брус прямокутного перерізу. Але за певних обставин, наприклад, облаштуванні підлоги на другому поверсі, в якості лаг можуть використовуватися залізні або залізобетонні балки перекриття.

Товщина (перетин) встановлюються лаг залежить від трьох чинників: матеріалу лаг, максимальної розрахункового навантаження на поверхню підлоги і розміру прольоту між двома точками опори лаг. Прийнято вважати, що максимальне навантаження на підлогу в житловому приміщенні не перевищує 300 кг / м². При такому навантаженні на поверхню мінімальна товщина лаг, в залежності від довжини прольоту, повинна становити:

• 110х60 мм - при довжині прольоту в 2 м;
• 150х80 мм - при довжині прольоту в 3 м;
• 180х100 мм - при довжині прольоту 4 м;
• 200х150 мм - при довжині прольоту 5 м;
• 220х180 мм - при довжині прольоту 6 м.

Оптимальне співвідношення висоти і ширини лаги.

Щоб лаги витримали тиск, прямокутний брус зазвичай ставлять "на ребро", оскільки саме при такому способі монтажу виходить максимальна жорсткість встановлюваного бруса при його мінімальному обсязі.

При використанні в якості лаг для покриття підлоги металевих або залізобетонних балок їх перетин може бути вполовину меншим. Пояснюється це просто: залізні і залізобетонні балки набагато стійкіше до прогину, ніж дерев'яні.

Але слід розуміти, що це мінімальна товщина для лаг і для більшої надійності ніхто не забороняє встановлювати лаги більшого перетину. Таке збільшення товщини іноді буває навіть життєво необхідним, наприклад, при влаштуванні теплоізоляції, коли товщина шару утеплювача перевищує мінімальну товщину лаг.

Оптимальна величина кроку лаг

Якщо товщина лаг залежить від довжини прольоту, то величина кроку (відстані між двома сусідніми лагами) має пряму залежність від товщини настилу.

Загальне правило таке: чим більше товщина настилу, тим більший можна робити крок лаг.

Пояснюється це просто: чим товще дошка, тим менше вона схильна до прогину. При цьому крок встановлюваних лаг ніяк не залежить від обраного матеріалу.

Співвідношення товщини підлогового покриття до кроку буде наступним:

• при товщині дошки в 20 мм максимальний крок лаг повинен знаходитися в межах 30 см;
• при товщині дошки в 25 мм максимальний крок не повинен перевищувати 40 см;
• при товщині дошки в 30 мм максимальний крок збільшується до 50 см;
• при товщині дошки в 35 мм максимальний крок приймається в 60 см;
• при товщині дошки в 40 мм величина кроку не повинна перевищувати 70 см.

Як можна помітити, зі збільшенням товщини дошки на 5 мм йде збільшення кроку лаг на 10 см. Це співвідношення зберігається і далі.

Особливості вибору кроку для підлоги з фанери або ОСП

Облаштування підлоги з фанери на лагах.

Ці значення відносяться тільки до дощатого настилу. Для визначення кроку лаг при влаштуванні настилу з фанери або ОСБ вони не зовсім підходять, оскільки ці матеріали при меншій товщині мають велику жорсткість на прогин. Тому при товщині настилу в 15-18 мм максимальний крок знаходиться в межах 40 см. При збільшенні товщини настилу до 22-24 мм він може бути збільшений до 60 см.

Якщо підлога з фанери буде служити в якості чорнового статі для подальшого укладання паркету або ламінату, то мінімальна товщина листа фанери повинна бути в 12 мм, а відповідної їй крок лаг - не більш ніж 30 см. Цей же розмір кроку залишається і для ОСБ, але мінімальна товщина цього покриття буде 18 мм.

Однак при влаштуванні підлоги по лагам з фанери або ОСБ є ще одна особливість, яку обов'язково потрібно враховувати. Розраховуючи крок, потрібно пам'ятати, що укладені листи повинні кріпитися мінімум до 3 лагам: посередині і по краях листа. При цьому край листа, за винятком листів, покладених уздовж стін, укладається не на всю лагу, а тільки на її половину.

Як укладати лаги на підставу?

Дерев'яні лаги можна прикріпити до будь-якої підстави. Але, незалежно від виду підстави, є загальні правила, які обов'язково потрібно дотримуватися. Для їх установки знадобляться наступні інструменти:

• електролобзик або ручна пила;
• рівень;
• правило;
• шуроповерт.

Крім цих основних, в залежності від підстави можуть знадобитися додаткові інструменти. Для установки по бетону або по грунту (за умови цегляних або блочних стін будинку) додатково для фіксації лаг знадобиться ручний перфоратор.

Перш за все, дотримуючись потрібний крок, розкладаються лаги, після чого їх потрібно виставити в одній горизонталі. Для полегшення цього завдання спочатку виставляються в горизонталь дві крайні лаги, потім між ними натягуються 2 тонкі капронові нитки, за якими виставляються інші лаги. Горизонталь вивіряється рівнем і при необхідності коригується за допомогою підкладок, для яких можна використовувати відрізки бруса або шматки фанери.

Вивчаючи теорію, можна знайти рекомендації, що при установці лаг допускається відступ від стін, рівний обраному кроці. Але при цьому крок розраховується виходячи з двох точок кріплення підлогового покриття. Біля стін у підлогового покриття виходить тільки одна точка кріплення до лагу.

Якщо кінець дошки має другу точку опори у вигляді цоколя будівлі, то можна слідувати теорії. Але на практиці кінець дошки дуже часто ніякої опори не має, тому в такому випадку зазвичай роблять відступ в 15-20 см від стіни, встановлюючи одну додаткову лагу.

Схема дерев'яної підлоги по лагам.

При використанні в якості підлогового покриття листів фанери або ОСБ краще навіть не робити цей відступ, оскільки у цих матеріалів є неприємну властивість обламуватися у торців. Тому лаги краще укладати безпосередньо до стіни, роблячи компенсаційний відступ в 2-3 см.

Виставляти по одному рівню потрібно все укладені лаги. Якщо три навмання вибрані трійки брусків виставлені на єдиної горизонталі, то установка лаг виконана правильно. Рівність горизонталі таких трійок не складно перевірити за допомогою правила.

При укладанні на підставу з бетону для дерев'яних лаг обов'язково потрібна гідроізоляція. Зазвичай її роблять з поліетиленової плівки, але останнім часом з'явився її замінник - фольгоізол. Це теж поліетилен, але не звичайний, а спінений, до того ж має фольгований шар. Укладений стороною з нанесеною фольгою в сторону теплого будинку, він працює за принципом відбивача, істотно зменшуючи тепловтрати.

Після досягнення горизонталі щоб уникнути зсуву брус потрібно прикріпити до основи. Кріпити до бетонної підстави краще за допомогою анкерів: при такому способі можна не боячись висвердлюють отвір безпосередньо через дерево і немає потреби топити гайки. Але є й альтернатива: прикріпити до бетонної підстави дерев'яні підставки і вже до цих підставок саморізами прикріпити виставлені бруски.

Якщо підставою для лаг служать дерев'яні балки (або настил), то після виставлення в єдину горизонталь бруски кріпляться до них за допомогою звичайних саморізів. Головне, щоб вони мали достатню довжину. При кріпленні по балках, як альтернативний варіант, лаги можуть ставитися не зверху, а збоку балок, щоб звести до мінімуму зменшення висоти приміщення. Для невисоких приміщень це може бути дуже актуально, оскільки звичайна установка статі на лагах забирає мінімум 10 см висоти стін.

При установці лаг безпосередньо по грунту їх укладають на опорні стовпи. Для цього на землі робиться розмітка, відповідна кроці лаг. Потім по лініях розмітки відміряється потрібна довжина прогону, і в цих місцях виводяться опорні стовпи.

Щоб їх вигнати, під кожен опорний стовп риють яму не менше 10 см завглибшки. Яма засипається піском і рясно заливається водою, щоб пісок щільніше сів. Зверху яма з піском накривається поліетиленовою плівкою. На цю плівку кладеться розчин, його має бути достатньо, щоб покласти на нього зверху дві цеглини. Зазвичай опорний стовпчик виганяється на висоту 2, максимум 3 цегли. При вигонки стовпчиків потрібно уважно стежити, щоб цеглини їх верхніх рядів йшли перпендикулярно напрямку укладання лаги.

Щоб вирівняти стовпчики по загальному рівню, використовують стяжку з будівельного розчину. Після висихання розчину стовпчики накриваються руберойдом, і вже зверху на стовпчики без всякої фіксації укладається брус. Якщо сам будинок дерев'яний, то лаги укладаються на ростверк або кріпляться до нижнього вінця зрубу. Якщо стіни будинку цегляні або панельні, то лаги потрібно підшити до стін за допомогою оцинкованих куточків.

Якщо дотримані оптимальні перетин і крок лаг, правильно виконані їх встановлення та кріплення до них настилу, то підлогу вийде рівним, красивим і не буде прогинатися і скрипіти. Тому навіть якщо ви ніколи раніше не виконували подібну роботу, не варто опускати руки. Якщо ви добре вивчіть теорію, то і на практиці все у вас вийде.

Успіхів! Рівних підлог вашого будинку!