Каналізація без відкачування для дачі як зробити своїми руками

Скажімо, при витраті в 333 літра (0,333 м3) в добу на супіщаних грунті мінімальна вбирає поверхню, необхідна для поглинання очищених стоків, повинна становити 0,333 / 0,05 = 6,67 м3. Для повністю заповненого колодязя кубічної форми така площа змочуваних стінок відповідає межі в 1,15 метра.

При розрахунку колодязя виникає одна технічна проблема: його грунтові стінки потребують зміцнення; Проте будь-який спосіб зміцнення цих стін зменшить вбирає поверхню.

Проблема, однак, вирішується гранично просто:

1. Стінки колодязя робляться перфорованими (для цього застосовуються цегляна кладка з пропусками, прокладка цегли між залізобетонними кільцями, закладка пластикових труб в монолітний залізобетон);
2. Зворотне засипання виконується дренирующим матеріалом - щебенем, гравієм, цегляним боєм, великим будівельним сміттям.

Дренирующая засипка збільшить площу вбирання.

Якщо низька вбирає здатність грунту змушує вас спорудити поле фільтрації, його площа береться рівній розрахованої вами вбирає поверхні.

Матеріали і технологія будівництва

Як відстійника може служити будь-яка герметична ємність відповідного розміру. Ось найбільш популярні варіанти:

• Монолітний залізобетонний резервуар, залитий на місці. При заливці споруджується тільки внутрішня опалубка; замість зовнішньої використовуються вкриті гідроізолюючим матеріалом грунтові стінки;

Спорудження монолітного септика.

• Колодязь із залізобетонних кілець з бетонуванням дна і герметизацією швів;
• Спеціалізовані пластикові ємності для септиків. Їх стінки відрізняються рифленням і значною товщиною, проте ціна таких ємностей куди вище, ніж у звичайних баків для води того ж об'єму;
• Горезвісні баки для води теж вельми популярні. Для того, щоб компенсувати невисоку твердість стінок, зворотна засипка виконується цементно-піщаною сумішшю (1 частина цементу і 5 частин піску). Згодом суміш схоплюється і виключає деформацію бака переміщеннями грунту;

Зворотне засипання виконується цементно-піщаною сумішшю, яка з часом утворює навколо бака міцний саркофаг.

Перед засипанням пластиковий бак повинен бути заповнений водою, інакше його стінки зімнуться.

• Сталеві цистерни і зварні ємності теж користуються попитом. Для захисту від корозії вони всередині і зовні покриваються бітумною мастикою;
• Нарешті, каналізація на дачі без відкачування часто споруджується із сталевих або пластикових бочок. Обсягу в 200 літрів достатньо для обслуговування туалету, умивальника і душовою, використовуваних 2 - 3 дні на тиждень.

фільтруючий колодязь

З чого можна спорудити стінки фільтруючого колодязя?

• Цегляна кладка на бетонній подушці по периметру котловану - найпростіше рішення. Кладка виконується з пропусками в 5 - 10 сантиметрів і з перев'язкою горизонтальних рядів. Використовується тільки червона цегла: силікатна нестійкий до вологи;

Дренування води через стінки забезпечує кладка з пропусками.

• Залізобетонні кільця мною вже згадувалися: між ними укладається в якості розпірок кілька цеглин, після чого кільця щоб уникнути зсуву зв'язуються декількома оцинкованими накладками на анкерах;
• Пластиковий колодязь або бочка з вирізаним дном чудово підійдуть при невеликих обсягах стоків;
• Для зміцнення стінок фільтруючого колодязя можуть використовуватися навіть старі автомобільні покришки. Вони просто укладаються стопкою і засипаються щебенем зовні.

Фільтруючий колодязь зі старих покришок.

Технічні проблеми

При будівництві септика своїми руками Новомосковсктель неминуче зіткнеться з низкою проблем. Я постараюся підказати рішення деяких з них:

• Щоб труби каналізації не перемерзали, в загальному випадку їх укладають нижче рівня промерзання грунту. Однак там, де це з якихось причин неможливо, труби можна утеплити пенопластовой шкаралупою або рулонними утеплювачами і закласти під теплоізоляцію гріючий кабель;
• Для обігріву краще використовувати саморегулюючий кабель. Він не боїться перегріву при перехльостами і знижує споживання електроенергії при підвищенні температури;

Саморегулюючий кабель знижує споживану потужність при підвищенні температури середовища.

• Як мінімум половина обсягу відстійника і фільтруючого колодязя повинна припадати на глибину нижче рівня промерзання. Верхня частина відстійника перед засипанням утеплюється щільним пінопластом або плитами проклеєною мінвати;
• Гріє кабель можна використовувати для обігріву недостатньо заглибленого відстійника протягом усього зимового сезону або в пік холодів. Найпростіше організувати обігрів, зануривши в ємність кілька витків кабелю;

При цьому кінцева муфта і з'єднання з холодним кінцем (шнуром харчування) не повинні контактувати зі стоками.
Агресивне середовище руйнує термоусадочну трубку, яка використовується для ізоляції, за 1 - 2 сезони.
Оболонка самого кабелю прекрасно переносить контакт зі стічними водами необмежений час.

На фото добре видно, що з'єднання кабелю, що гріє з холодним кінцем знаходиться за межами бака.

• Входи припливної труби і переливу в бетонні ємності і кільця герметизуються цементно-піщаним розчином з добавкою рідкого скла (близько 1/10 від кількості цементу). Термін життя такого розчину не перевищує 20 - 30 хвилин, тому його готують невеликими порціями;
• З'єднання труб з пластиковими і сталевими ємностями прекрасно герметизуються силіконом. Я використовував для цієї мети універсальний герметик від Ceresit. Не варто економити на герметику: дешеві склади мають погану адгезію до ПВХ і поліетилену.

З'єднання відстійника з переливом герметизоване силіконом.

Особистий досвід

У своєму блозі я вже розповідав про будівництво септика на основі вигрібної ями, тому, щоб не повторюватися, приділю увагу лише ключовим моментам.

Об'єктом для трансформації стала вигрібна яма, що представляє собою укопану в грунт і накриту залізобетонною плитою санкабіну для панельного будинку. Повний обсяг ями становив близько 4 - 4,5 м3.

Шляхом очищення від мулу перфорації в дні і стінках, яма була перетворена в фільтруючий колодязь. На роль відстійника я вибрав поліетиленовий горизонтальний бак для води об'ємом 1000 літрів. При піковому витраті води під час напливу гостей всього в 300 - 320 літрів на добу цього обсягу вистачає для якісного очищення стоків з деяким запасом.

Обсяг відстійника - 1000 літрів.

Отвори під приточную трубу, яка об'єднує стоки двох поверхів, і перелив були вирізані в ємності гострим ножем. Герметизація, як я вже згадав, виконана силіконовим герметиком.

Прокладена по фасаду каналізація другого поверху.

Для вентиляції у верхній точці каналізації будинку виведена фанова труба з парасолькою-дефлектором. Вона дозволяє ефективно позбавлятися від запахів поблизу відстійника і колодязя, а заодно виключає зрив водяних затворів при змиві води на другому поверсі.

Фанова труба з дефлектором.

Оскільки, незважаючи на теплий клімат, заморозки в Криму все ж бувають, труби і відстійник довелося забезпечити обігрівом. Я використовував саморегулюючий кабель потужністю 16 Вт / м для обігріву переливу (нагадаю, діаметром 50 мм) і 30 Вт / м для прокладеної по фасаду каналізації другого поверху діаметром 110 мм. Кілька витків кабелю я уклав в бак відстійника.

До труб кабель кріпився алюмінієвим скотчем і поліетиленовими хомутами. По можливості він проводився знизу труби: як відомо, тепле повітря піднімається вгору.

Кріплення кабелю, що гріє до припливної трубі.

За останню зиму обігрів був включений близько тижня. Сумарна витрата електроенергії склав, за моєю грубою оцінкою, близько 30 КВт * год. І відстійник, і труби прекрасно функціонували при температурі -10 - 15С; при цьому додаткова теплоізоляція, як видно на знімках, повністю відсутня.

Ефективність роботи септика мною вже згадувалася: відкачка не знадобилася жодного разу, за без малого два роки.

висновок