Як зробити штатив-монопод своїми руками

1. Головка штативна.
2. Вузол кріплення від штатива-струбцини ФЕД *.
3. Ручка - текстоліт Ø18мм.
4. Сталевий пруток Ø5х85мм.
5. Резьбовая втулка М5x8x35мм.
6. Шайба М5х20мм.
7. Ніжка приладова - гума Ø20х20мм.

Штатив-струбцина ФЕД. Пристосування для кріплення фотокамери за 3 руб. 50 коп. радянських грошей. Шуруп-саморіз для кріплення пристосування до дерев'яних предметів був захований в тілі струбцини.

В основу констркуціі цього монопода був покладений сталевий пруток з вуглецевої сталі (серебрянки) довгою 85мм, на який я в наслідок надів полихлорвиниловую трубку. По обидва боки прутка нарізав різьблення М5. З одного боку прикрутив опорну ніжку, а з іншого текстолітову ручку. Кульову штативну головку закріпив за допомогою шурупа-саморіза від "штативи-струбцини ФЕД".

Про зйомці чергового ранку я дізнався за кілька днів до події, і на цей раз у мене було достатньо часу для того, щоб побудувати щось більш серйозне.

Новий монопод вирішено було зробити телескопічним, щоб можна було знімати і з положення «сидячи», і з положення «стоячи».

Спочатку відправився на місцевий базарчик, щоб подивитися на телескопічні швабри для миття вікон. Але, вони всі виявилися занадто короткими для мого зросту. Але, зате мені підказали, що в кіосках, які торгують товарами для ремонту, можна купити довгу телескопічну ручку.

Там я відразу ж купив телескопічну ручку, призначену для фарбування стін і стель всього за 3,75 $. Звичайно, якби ця ручка виявилася трисекційний, то в складеному стані була б більш компактною. Але, я був радий, що знайшов і таку. Ручка виявилася дуже легкою і міцною.

На цьому кресленні зображена телескопічна ручка в розібраному вигляді.

На основі цієї ручки і був виготовлений монопод.

Конструкція і деталі.

Телескопічна ручка зібрана з двох тонкостінних сталевих трубок, виготовлених із сталевого листа товщиною 0,3 мм, шляхом зварювання останнього. Щоб не пошкодити настільки ніжні трубки і в той же час зберегти можливість модернізації монопода, я спроектував ось таку конструкцію кріплень.

Як це працює?

Коли гайка поз.1 закручується, гумова втулка поз.2 стискається і її зовнішній діаметр збільшується. При цьому вона щільно притискається до внутрішньої поверхні трубки.

Як підігнати зовнішній діаметр шайб?

Мені не вдалося знайти шайби розрахункового розміру, тому я вибрав шайби з трохи більшим зовнішнім діаметром. Закріпив шайби на шпильці за допомогою двох гайок, а потім підігнав до потрібного розміру на наждачному колі.

Якщо весь час обертати шпильку з закріпленими на ній шайбами, то можна дуже точно підігнати зовнішній діаметр шайб.

Точно так само можна і зняти фаски.

Як розпиляти тонкостенную трубку?

Розмітку для остаточної обробки трубки можна виконати звичайної чертилкой, якщо щільно обмотати трубку декількома шарами щільного паперу.

Телескопічна ручка, яку я придбав, виявилася занадто довгою, та й на одному з її кінців була заглушка з різьбленням для кріплення інструментів. Так що, обидві трубки пройшлося вкоротити.

Розпиляти тонкостенную трубку можна лобзиком, але навряд чи в наш час хтось користується подібними артефактами. Та й полотен по металу для лобзика я в продажу давно не зустрічав. Тому я покажу, як можна розпиляти тонкостенную трубку за допомогою звичайної ножівки по металу.

Щоб не пошкодити лакофарбове покриття, загортаємо край трубки декількома шарами паперу. Притискаємо трубку до надійної опори рукою. При розпилюванні, рухаємо ножівку сам від себе, як зазвичай, а до себе. При цьому зуби пиляльного полотна повинні бути спрямовані від себе, як це прийнято.

Точну підгонку розміру по розмітці можна зробити за допомогою напилка, а остаточну за допомогою наждачного паперу.

Для видалення стружки з внутрішньої поверхні трубки, можна прив'язати до шматка дрантя мотузку і протягнути ганчір'я крізь трубку.

Монопод з інерційним стабілізатором положення камери.

Частково це обумовлено відсутністю у дзеркальних камер приводу зуму, а почасти не надто зручною формою корпусу камери, більше розрахованого на фотозйомку.

Для стабілізації становища камери при зйомці з рук, я додав до Монопод ось такий інерційний стабілізатор.

Важки рознесені в різні боки для того, щоб забезпечити стабілізацію зображення не тільки у вертикальній, але і в горизонтальній площині. Жорсткість монопода, запропонованої вище конструкції, цілком достатня для передачі крутного моменту до важки, рознесеним на відстань в 30 см.

Звичайно, конструкція вийшла не дуже презентабельна, але для домашньої зйомки цілком згодиться.

Деталировка стабілізатора.

1 - вантаж - сталь Ø50х50мм.

2 - шпилька - М6х300мм.

3 - фланець - сталь Ø30х8мм.

Стабілізатор зібраний з двох сталевих важків, загальна вага яких близько 1,5 кілограма і двох шпильок з різьбленням М6 на кінцях. Для з'єднання шпильок між собою і кріплення до Монопод використаний невеликий фланець.

Деталировка вузла кріплення до Монопод.

1,3 - кільце гумове Ø20х3мм.

2 - втулка Ø20х25мм.

4 - фланець Ø30х8мм.

Для того щоб передати крутний момент від фланця до вузла кріплення монопода використовується сталева втулка і два гумових кільця. Напевно, фланець і втулку можна було б об'єднати в одну деталь, але я використовував те, що попалося під руку.

У першій половині ролика зйомка здійснювалася без будь-яких пристосувань, а в другій за допомогою інерційного стабілізатора.

В обох випадках я спробував вручну сфокусувати фотокамеру, а потім пройтися навколо ялинки.

Останній штрих.

Для того щоб було зручніше утримувати монопод в руці, можна обмотати його верхню частину самосліпающіеся стрічкою ЛЕТСАР КФ-0.5. Стрічка значно збільшує зчеплення кисті руки з поверхнею монопода.

Спочатку стрічка навивается на трубу у верхній частині монопода.

А потім край стрічки закріплюється будь-яким зручним способом. Я рекомендую використовувати невеликий відрізок термоусадочної трубки.

Ось що вийшло.