Як зробити хороше портретне фото
З якої відстані фотографувати портрет?
Зазвичай для дотримання "правильного" масштабу рекомендують орієнтуватися по фокусної відстані об'єктива. Для портрета рекомендують використовувати фокусна відстань 85 мм (плюс-мінус). Все це здорово, але в цій рекомендації не враховується те, що у різних апаратів при фокусній відстані 85 мм буде зовсім різний масштаб через кроп-фактора. Якщо на повному кадрі 85 мм - дійсно зручне фокусна відстань для зйомки портрета не найбільш крупним планом, то на кроп масштаб картинки буде зовсім іншим (чим більше кроп-фактор, тим більшим буде план). На мильницях 85 мм - це взагалі відстань для фотополювання!
А як бути, якщо хочеться знімати портрет з китовим об'єктивом 18-55 мм, на якому взагалі немає фокусної відстані 85 мм? Це, до речі, болюче питання серед новачків, які хочуть освоїти портретну зйомку.
У відповідь на це я приведу рекомендацію - більше просту і універсальну.
Фотографуйте портрет з відстані не менше 2 метрів! Недолік масштабу компенсуйте зумом.
Зйомка з відносно великої відстані з "наближенням" дає ряд переваг:
1. Спокійна і звична перспектива. Спробуйте зняти людини в упор широкоугольники і отримаєте фотографію, де він сам на себе не схожий! Винна перспектива, яка спотворила пропорції особи. Чим далі ми відходимо від моделі (компенсуючи зменшення масштабу збільшенням фокусної відстані), тим менше ефект перспективи, тим "правильніше" виходить портрет. Але не потрібно вдаватися в крайнощі - не варто фотографувати портрет з 30 метрів, висунувши на повну телеоб'єктив, при цьому перспектива взагалі практично зникає і особа стає надмірно плоским і широким.
2. При зйомці портрета "видали" набагато зручніше працювати з фоном. По-перше, легше прибрати з кадру фотомусор - зайві об'єкти, що відволікають увагу (вони відсікаються кадруванням). По-друге, чим більше фокусна відстань (сильніше "наближення"), тим сильніше розмивається фон. Звичайно, для того, щоб красиво розмивати задній план, бажано наявність светосильного об'єктива. Китовий об'єктив на довгому кінці з діафрагмою 5.6 дає розмиття лише "для галочки".
Може трапитися так, що об'єктив при зйомці з двох метрів не забезпечить потрібного масштабу. У такому випадку потрібно зробити вибір одного з трьох варіантів рішення (від поганого до хорошого):
- Вести зйомку з ближчої відстані. Найпростіший і доступний спосіб, але потрібно ретельно стежити за ефектом перспективи - з певного моменту він починає рости дуже швидко!
- Знімати як є, потім обрізати фотографії при обробці. При цьому відбудеться деяка втрата дозволу фотографії, але при сучасному кількості мегапікселів це не є великою проблемою. Плюс - ви можете спробувати кілька варіантів кадрування і залишити той, який більше сподобається вам (і / або моделі).
- Використовувати більше довгофокусну оптику. Мінус - можливо, її доведеться для початку придбати. Плюс - ви відразу отримаєте потрібний масштаб портрета, а заодно задній план буде добре розмитий ( "портретна" оптика якраз для цього і призначена).
Фон в портреті дуже важливий, основне його завдання - створювати емоційну атмосферу фотографії. Монотонний фон (наприклад, гола стіна) нудний і нецікавий. Якщо фотозйомка йде на природі, чудовий фон виходить з листя, підсвічених сонцем. Сукупність гри світла і тіні на листя і боке (малюнка розмиття об'єктива) роблять знімок більш емоційно насиченим.
Правда, далеко не всі об'єктиви можуть дійсно красиво розмити задній план, так, щоб він "заграв". Найкраще це виходить у светосильних фіксів з фокусною відстанню від 50 мм. Розумієте заднього плану у більшості зум-об'єктивів не така цікаве - вони в більшості своїй для цього не призначені. Для об'єктивів працює принцип - чим вже спеціалізація, тим якісніше результат, якщо застосовувати за призначенням. Саме тому багато фотографів набувають окремий об'єктив саме для портретної зйомки, для макрозйомки - макрооб'єктив, для пейзажу - хороший широкоугольник і т.д. Зум-об'єктив в даному випадку - компромісне рішення. Проте, потренуватися можна і з зумом, зрозуміти, чи треба це і, якщо треба, вже свідомо обирати справжній "портретник".
Розумієте заднього плану підсилюють такі речі:
1. До максимуму відкрита діафрагма. Портретні об'єктиви дозволяють відкрити діафрагму до значення 2, 1.4 і навіть 1.2! ГРИП при f / 1.2 становить лічені сантиметри. Все що ближче і далі - йде в розмиття.
2. Збільшена фокусна відстань. Портретні об'єктиви для кропа мають фокусну відстань від 50 мм, для повного кадру - від 80 мм. Чим більше фокусна відстань, тим сильніше об'єктив буде розмивати задній план при тому ж значенні діафрагми.
3. (про це часто забувають) Відстань між моделлю і фоном. Чим більше відстань, тим далі фон від точки фокусування і тим сильніше його розмиття. Безглуздо намагатися сильно розмити фон, якщо модель від нього знаходиться на відстані півметра.
Як бути, якщо немає технічної можливості сильно розмити задній план?
Як розмити фон і що для цього потрібно, ми розібралися. Але як бути, якщо у нас немає светосильной оптики або у нас взагалі фотоапарат-мильниця? Як бути, якщо хочеться розмити небажані об'єкти заднього плану, але не виходить? У нашому випадку це вирішується тільки вибором такого ракурсу, при якому небажані об'єкти фону знаходяться за межами кадру.
Важливе зауваження! При невмілому побудові композиції фон може нашкодити. Погодьтеся, портрети, з стирчать їхні голови стовпами або дорожніми знаками на задньому плані виглядають вкрай непрофесійно! Тому візьміть собі за правило - при побудові кадру концентруватися не тільки на моделі, а й на тлі.
Куди наводити різкість при зйомці портрета?
З розмиванням, будемо вважати, розібралися. Але залишилося відкритим питання - що повинно бути різким? Хтось відповість - "Звичайно ж особа!" Дійсно, з цим сперечатися складно. І багато початківці портретисти наводять різкість строго по центру особи, тобто, на кінчик носа :) В результаті, ніс виходить у всіх подробицях, а сама виразна частина - очі йдуть в невелике розмиття. Через це вся фотографія здається нерезкой. Висновок - різкість в портреті потрібно наводити на очі.
Але вся біда в тому, що фронтально особа розташовується досить рідко, найчастіше портрет фотографується під якимось кутом. При цьому одне око виявляється ближче до об'єктиву, інший - далі. В цьому випадку різкість наводиться на ближній до нас очей.
Правило третин в портреті
Сподіваюся, розповідати про правило третин не потрібно, ви про нього прекрасно знаєте. При портреті більш менш крупним планом очі розташовуються ну рівні 1/3 зверху.
По горизонталі прийнято залишати трохи більше місця в тому напрямку, куди повернута модель. При горизонтальній компонуванні принцип той же.
За кадруванню вам допоможе пам'ятка від Akry.
Природне світло в портретної фотографії
Багато майстрів портрета вважають, що кращий світ для портретної зйомки - природний. Якщо фотографуєте в приміщенні, використовуйте світло від вікна. Ясна річ, що розташування вікна міняти не можна, але у вас є свобода вибору положення точки зйомки, моделі і кута, під яким падає світло.
Якщо розділити особа на дві половини (по лінії носа), то вони при подібному ракурсі матимуть різну ширину. Частина особи, яка розташована ближче до камери, назвемо "широкої". Іншу половину, віддалену від камери - "вузькою".
Видно, що світло падає з "вузькою" сторони (біла стрілка). Цей напрямок освітлення непогано вельми вдало підкреслило обсяг (велику роль в цьому зіграли освітлені волосся зліва). А давайте уявимо, що світло падає з боку червоної стрілки. Що ми в цьому випадку отримаємо? Тільки добре освітлене вухо, не більше. Плюс до всього, від носа вийде неприємна тінь. Фотографія втратить будь-яку художню цінність!
Погляд моделі може бути спрямований як в об'єктив, так і трохи в сторону (як на останньому фото). Зверніть увагу, що на даній фотографії погляд спрямований назустріч світлу. А ми знаємо, що якщо в фотографії присутній рух об'єктів у зустрічних напрямках (або хоча б натяк на рух), це сприяє збалансованості композиції (по крайней мере, це правило відмінно працює в пейзажі). У портреті, як виявилося, його теж ніхто не відміняв.
При портретній зйомці не використовуйте вбудований спалах! Навіть коли дуже хочеться підсвітити обличчя портретованого, не варто вдаватися до допомоги вбудованого спалаху - від неї обличчя виглядає плоским, з відблисками і, часто, з червоними очима.
Але як бути, якщо зйомка відбувається проти світла (наприклад, на тлі вікна просто проти сонця, в контровому світлі?) Спалах ми домовилися не використовувати, але при цьому великий ризик отримання на фотографії тільки силуету! Як при такому непростому розташування об'єктів зйомки отримати опрацювання особи моделі? Багато хто вважає, що ніяк і відмовляються від такого цікавого ракурсу.
Але вихід є! Перше, що допоможе - точковий вимір експозиції. Ми знаємо, що за замовчуванням апарат майже завжди використовує матричний (інтегральний, багатосегментний - це одне і те ж) вимір експозиції - по всій площі кадру, за принципом середнього арифметичного. При цьому світлий фон зробить істотний вплив на експозицію - автоматика вирішить, що освітленість в цілому хороша і встановить коротку витримку. У підсумку, пейзаж за вікном буде проекспонованим правильно, модель же вийде тільки у вигляді силуету.
Якщо ж переключити режим експозиції на точковий або частковий, то завмер буде проведений по дуже невеликій області в центрі кадру, яку на момент визначення експозиції слід поєднати з особою моделі (воно темне на загальному тлі). При цьому автоматика встановить щодо довгу витримку, при якій особа буде добре опрацьовано. Правда, при цьому пейзаж за вікном неминуче піде в білизну - динамічний діапазон матриці обмежений, слід вибирати одне з двох.
Однак, є спосіб отримати одночасну опрацювання та особи і заднього плану! Логічно, що для цього потрібно якось "влізти" назад в межа динамічного діапазону і знизити контраст між переднім і заднім планом. Задній план "приглушити" нам ніяк не вдасться, але додати світла на передньому - цілком під силу! Для цього придумано нехитрий пристрій, яке називається відбивач.
У складеному вигляді він міститься в невелику сумку, в розкладеному ж утворює відбивну поверхню площею близько 1 квадратного метра. Цього цілком достатньо, щоб освітити модель відбитим світлом з потрібною нам точки. Приклади зйомки портрета з відбивачем і без можна знайти в статті Зйомка з відбивачем, практичні поради на сайті photokubik.com.
Висота точки зйомки
Важливу роль відіграє висота точки зйомки. Найкраще, якщо вона буде розташована на рівні очей моделі. Якщо забути про це правило, то і при зйомці "зверху вниз" фотографія виходить на тлі землі (часто дорослі так знімають дітей з висоти свого зросту - не потрібно цього робити!), При зйомці "від низу до верху" - у моделі з'являється "друге підборіддя "(моделям це зазвичай не подобається :)
Висновок простий - якщо знімаєте дитячий портрет, присядьте. Якщо знімаєте людини, який зростанням вище вас - або встаньте на що-небудь, або відійдіть подалі, додавши фокусної відстані.