Як зробити дерев’яного людини - джерело гарного настрою

1. Підготовка матеріалів для виготовлення
1.1. вибір деревини

Дерево - один з найпопулярніших будівельних і матеріалів виробів.
Але деревина має ряд недоліків: вона може жолобитися, всихати, набухати, тріскатися, що веде до зміни форми вироби і стає причиною шлюбу. Тому будь-який виріб з деревини завжди виготовляється з урахуванням її фізико-механічних властивостей. Ці властивості залежать від породи дерева.

Фізичні властивості деревини - це колір, блиск, теплопровідність, розбухання і усушка, жолоблення, вологість.

Механічні властивості - це міцність, пружність, пластичність, в'язкість, крихкість, твердість, зносостійкість.
Малюнок, утворений шарами деревини, називається текстурою. У різних порід дерева текстура неоднакова.
У дуба, сосни та ряду інших порід вона виражена досить яскраво і відрізняється красивим малюнком, у липи, вільхи, берези - майже непомітна. Текстура дерева особливо сильно виявляється при поліруванні, лакуванні, травленні.
У окремих порід деревина всередині відмирає і має більш темний колір, ніж решта деревина. Цю частину стовбура називають ядром. Ядро - найбільш цінна і міцна частина деревини. Породи, в яких воно утворюється, - називають ядровими. Навколо ядра розташований шар світлої деревина званий заболонню. Це - жива деревина, насичена вологою, і має меншу міцність в порівнянні з ядрового деревиною.
Породи, в яких явного відмінності між ядром і заболонню немає, називають Без'ядровая. Вони діляться на спелодревесние і заболонні.

Спелодревесние породи - ті, у яких деревина всередині стовбура майже повністю відмирає, але не відрізняється за кольором від заболоні.

Заболонні породи - ті, у яких деревина в центрі не відмирає і нічим не відрізняється від заболоні

З порід, придатних для виготовлення дерев'яного манекена в середній полосеУкаіни найбільш поширені:
Сосна - ядерна порода. Ядро червоно-буре. Заболонь біло-жовтого кольору. Деревина м'яка, легка, міцна в напрямку волокон, але легко розколюється в радіальному і тангенціальному напрямках. Тому при виборі матеріалу (особливо для рук) слід більшу увагу приділити прямошаруватої волокон. Володіє яскраво вираженою красивою фактурою, проте погано забарвлюється і протравливается через наявність смоляних ходів. На зрізі - чіткі річні кільця. Стійка до гниття. Дуже широко застосовується в будівництві і меблевому виробництві.
Береза ​​- заболонна порода. Деревина біла з легким жовтуватим відтінком, однорідна. Текстура не виражена. Відрізняється середньою міцністю, пружністю. Деревина берези відносно легко обробляється, красива при поліруванні і морінні. Одна з найбільш поширених порід, часто йде на дрова, тому проблем із закупівлею матеріалу виникати не повинно.
Дуб - ядерна порода. Ядро темно-червоне або жовто-коричневе, заболонь світло-жовта. Деревина дуба міцна, тверда, характеризується високою міцністю і стійкістю проти гниття. Дуб завжди використовується там, де потрібна особлива міцність. У деревини дуба красива текстура.
Недоліком дуба є т.зв. річне кільце - кільце потерті, що утворюється між ядром і заболонню, і сильно знижує виробні властивості деревини. Дуб, який не має річного кільця коштує набагато дорожче (бл. 16000 руб / м³ проти 4500 руб. За дуб з річним кільцем), і зростає в Александріяой області і на Кавказі. При використанні дуба в якості основи дерев'яного манекена можна придбати колоду більшого розміру і сколоти зайву деревину за річним кільця за допомогою сокири і клинів.
Крім того, дуб схильний до розтріскування, тому необхідно використовувати тільки ретельно висушені заготовки. Однак і при наявності тріщин можна зробити якісний манекен, стилізувавши його «під старовину».
Дуже цінується морений дуб. Цей дуб надзвичайно сильний та міцний. Дуб природного морения виходить з дубових стовбурів, що знаходяться десятиліттями в воді, при цьому стовбури набувають чорний або темно-коричневий колір. Зазвичай морений дуб використовується в кораблебудуванні. Недоліки цього матеріалу - велика рідкість і дорожнеча, а також складність обробки.
Клен - одна з найбільш красивих деревних порід. Клен - порода заболонна. Деревина клена білого кольору, однорідна. Добре помітні кордони річних кілець, на всіх зрізах видно вузькі серцеподібні промені, які темніше деревини. Деревина міцна і тверда, міцна і важка, мало розбухає. Вона добре піддається обробці різанням, причому зрізи виходять дуже чіткі. Деревина клена сукувата, вимагає ретельного відбору.
Ясень - ядерна порода. Ядро світло-буре, з коричневим відтінком. Заболонь рожева або жовтувата. Перехід від заболоні до ядра нечіткий.
Деревина ясена дуже міцна і міцна, має високі фізичними і механічними властивостями, має дуже гарну текстуру, що нагадує деревину дуба. Висока ударна в'язкість, гнучкість обумовлює застосування ясена при виробництві спортивного інвентарю - тенісних ракеток, весел, луків.
Ідеальний матеріал для виготовлення пружинящего каркаса дерев'яного манекена.
Тополя - порода заболонна. Деревина тополі м'яка, легка, однорідна, річні кільця добре видно на всіх зрізах. При сушінні майже не жолобиться і не тріскається, добре обробляється ріжучими інструментами. Слабка схильність тополі розтріскування дуже важлива, проте недостатня міцність не дозволяє використовувати його для чогось, крім "тіла" дерев'яного людини.
Виходячи з проекту можна виготовити манекен як з однієї породи деревини, так і з різних, найбільш придатних для конкретної деталі.
На основне колоду манекена можна брати практично будь-яку породу. Головна умова - добре висушена деревина, інакше неминучі тріщини. Фактура і колір - як кому подобається.
На руки і ногу, що піддаються значним механічним навантаженням, необхідно брати тільки кращу деревину твердих порід - дуб, клен, ясен, в'яз. Береза ​​і сосна можуть зламатися, особливо якщо заготовка випиляна під кутом до волокон. У будь-якому випадку неприпустимо наявність сучків, свилеватости і інших пороків деревини.
Опорну раму (якщо вона передбачається) також краще виконувати з твердих, гнучких і пружних порід деревини - особливо це стосується пружинних брусків.
Найбільш підходящі породи - ясен, в'яз і дуб.
1.2 Сушіння деревини.

Ретельна сушка в першу чергу необхідна "тілу" дерев'яного манекена. З покупкою просушеного колоди зазвичай виникають певні складнощі, а для інших деталей можна легко купити сухі якісні пиломатеріали. Існує кілька способів сушіння деревини.
Найпростіший спосіб - атмосферна сушка. Сушать деревину в тіні, під навісом, що захищає від дощу і сонячних променів, і на протязі. Заготовку укладають на дерев'яні, цегляні або металеві підставки висотою не менше півметра від землі. Повітря повинен вільно обтікати заготовку з усіх боків. При сушінні на повітрі на торцях завжди утворюються тріщини. Щоб цього уникнути, рекомендується, торці забілити розчином крейди, або зафарбувати олійною фарбою, або кілька разів просочити гарячою оліфою. Заготовки повинні бути більшої довжини, ніж виріб, щоб можна було спиляти растрескавшиеся торці. На повітрі деревина висихає до вологості 15-18%, потім її потрібно досушити в приміщенні подалі від опалювальних приладів.
Атмосферна сушка проста і доступна, але повільна, - деревина сохне від декількох місяців до декількох років, в залежності від породи і розміру заготовки.
Для прискорення процесу сушіння на деревообробних підприємствах застосовують спеціальні сушильні камери. Висушена в них деревина має вологість 8-12% і підходить для столярних, різьблених і токарних робіт. Купівля висушеного циліндрованного колоди позбавляє від необхідності сушити його самому, ризику виникнення тріщин, а також здорово спрощує подальшу обробку. Єдиний мінус - дуже велика ціна.
Добре відомий такий спосіб сушіння, як заривання деревини в
стружки, суху землю або пісок. Виріб висихає більш рівномірно, ніж на повітрі, тим самим утворюється менше тріщин.
Застосовують ще один спосіб сушіння - на цементній підлозі. Цей спосіб заснований на здатності бетону втягувати в себе вологу. Заготівлю кладуть на сухий цементну підлогу і повертають так, щоб вона по можливості щільніше прилягала до підлоги всіма гранями. (Сам за допомогою піску, стружок або цементу сушити деревину не пробував, про ефективність цих способів нічого сказати не можу)
Пам'ятайте, що добре просушена деревина - запорука якісного виробу.

2. Виготовлення дерев'яного манекена
2.1 Принципова схема

Дерев'яний манекен Вин Чунь являє собою циліндричний дерев'яний стовп висотою від 150 до 190 см і близько 20 - 25 см в діаметрі. Складовими частинами манекена є: дві "верхні руки", які вставляються в два отвори у верхній частині "тулуба", третя рука, яка називається "середньої рукою", розташована під двома верхніми руками; і "нога" манекена, зігнута в "колінному суглобі" і розташована під "середньої рукою". Всі ці елементи разом складають "тіло" манекена. Спочатку дерев'яний манекен жорстко закріплювався на підлозі або вкопують у землю. Пізніше конструкція ускладнилася, і в наш час тіло найчастіше кріпиться на каркасі з двох брусів, що проходять через отвори у верхній і нижній частинах стовпа. Бруси закріплюються на двох перпендикулярних прямокутних стовпах, званих наполегливими. Уже ці стовпи фіксуються до стіни, до підлоги або вкопуються в землю. Крім цих, зустрічаються і інші конструкції. (Наприклад закріплення манекена на пружині, що обертається підставі і т.д.)

Дерев'яний манекен в Вин Чунь сконструйований відповідно до специфіки цього стилю. Він допомагає виправити неправильні рухи, так само як транспортир (кутомір) допомагає випрямити кут. Тому манекен - досить таки індивідуальний предмет, і його розміри можуть варіюватися в залежності від зростання і комплекції володаря.
У будь-якому випадку перед виготовленням слід продумати конструкцію і намалювати креслення.

2.2 Виготовлення "тіла"
Виготовлення тіла майбутнього манекена є, мабуть, найбільш трудомісткою частиною всього процесу. Головне завдання полягає в тому, щоб надати колоді циліндричну форму (як відомо у комля дерево товщі). Обробка проводиться в наступній послідовності:
1. Сокирою знімається кора і відрубують сучки. Стісуються явно виступаючі ділянки. У разі, якщо ви використовуєте дуб з річним кільцем, необхідно сколоти зайву деревину, і виготовляти манекен тільки з ядра.
2. Фуганком або рубанком (краще електричним) виводиться циліндрична форма стовпа. Для контролю розмірів доцільно використовувати лекала з міцного картону, або пластика. При закріпленні манекена на стіні, в залежності від проекту, можна стесати задню сторону колоди.
3. Грубою шкіркою (зерно 40-60) стовп начорно шліфується. Ошкурювання по можливості варто проводити вібраційними або стрічковими шліфувальними машинками. Болгарка (насадка-липучка) залишає зарубки, але годиться для першого етапу обробки. Крім того від неї виникає дуже багато пилу. Деревний пил в великих кількостях вибухонебезпечна, і в будь-якому випадку шкідлива для дихання. Особливо це стосується твердих порід. Використовуйте респіратор!
4. Більш тонкою шкіркою (зерно 100 і дрібніше) стовп остаточно ошкурівать. Після ошкуривания виріб можна намочити водою і дати йому висохнути, а потім вручну відполірувати грубим сукном, повстю, або дуже дрібною шкіркою. Вода при випаровуванні піднімає шорсткості деревини, і поверхня виходить дуже гладка.

2.3 Виготовлення "рук" і "ноги".
Існує безліч різних конструкцій рук і ніг дерев'яного манекена тій чи іншій мірі складності виготовлення.

"Руки"
Найпростіший варіант - жорстко закріплені в тілі палиці. Така конструкція зручна при установці манекена впритул до стіни. Головний недолік полягає в тому, що руки не мають ходу ні в одній площині. Не рекомендую використовувати в якості рук живці від лопат, особливо при масових заняттях - вони швидко ламаються.
Більш складні варіанти мають вбудовані, або винесені пружини, які забезпечують руху "рук" в поздовжній площині. Часто палиці роблять квадратними в перерізі, і вставляють в отвори трохи більшого розміру. Такі руки мають хід і в поперечній площині. Складність виготовлення таких рук полягає в необхідності довбати отвори під них вручну стамескою.
"Нога"
1. Конструкція, зварена з залізної труби. Іноді додатково закріплюється до підлоги для підвищення стійкості стаціонарного манекена. У більшості випадків обмотується тросом, або обтягається яким небудь м'яким матеріалом.
2. Дерев'яна нога, зібрана з декількох шматків "в лапу". Доцільно виготовляти тільки з твердих порід деревини, а то розвалиться в колінному суглобі.
3. Цілісна дерев'яна нога. Необхідно дуже ретельно відбирати заготовку з урахуванням вигину ноги. Сучки дуже небажані.

виготовлення
Перший етап - виготовлення безпосередньо "рук". Послідовність дій така ж, як і при виготовленні "тіла". Якщо заготовки квадратні в перетині - вони стісуються рубанком до восьмигранника, потім межі вирівнюються до кола грубою шкіркою.

Довжина виступаючих з тіла частини "рук" = довжині вашого передпліччя зі стиснутим кулаком від кісточок пальців до ліктя. Товщина підбирається індивідуально.
Нога виготовляється відповідно до обраної конструкцією. Вона, як правило, в три рази товще рук. Хоча це не має такого важливого значення.
Дуже важливий момент - розташування рук щодо тіла манекена. Якщо фронтально встати навпроти трохи зігнувши ноги в колінах кінці верхніх рук повинні упиратися і плечі трохи вище пахв, а нижня - в пупок.

Приклад неправильного виготовлення - занадто більшою горизонтальний кут між верхніми руками. Кінці верхніх рук повинні знаходитися на одній висоті. А оскільки при такому розташуванні вони повинні неминуче перетнутися всередині колоди, отвори під палки свердлять одне над іншим, але під кутом, а не горизонтально. Ліва верхня рука закріплюється вище, ніж права, але нахилена трохи вниз, а права навпаки, вгору. Таким чином, руки розходяться всередині колоди, а їх кінці знаходяться на одній висоті. Природно, це вимагає більшої точності при виготовленні. Нижня рука закріплюється горизонтально.
Спочатку необхідно просвердлити дірки тонким свердлом (5-6 мм), і вставити в ці дірки дріт. З її допомогою перевіряються всі необхідні кути. При помилку кут свердління коригується. Надалі по діаметру рук підбирають бур (від 700 р. І вище), перки (від 50 р.) Або свердло - балеринки (дозволяє свердлити отвори змінного діаметру, 150 р.). При цьому раніше просвердлений отвір служить в якості направляючого.

У тому випадку, якщо руки мають квадратний перетин, отвори під них видовбуються стамесками вручну на око. Стамесками ж продовбують отвори і під пружинні бруси.
Після того, як всі елементи манекена виготовлені, ошкуріть і відполіровані, вони покриваються морилкою і лаком. Металеві частини фарбуються. Якщо ви точно не впевнені у виборі кольору, його краще перевірити на чорновий заготівлі, причому при нанесенні в кілька шарів насиченість кольору змінюється.

Після висихання манекен ще раз полірується повстю, збирається і встановлюється.
Фотографії дерев'яного манекена, виготовлення якого було показано на фото. Якщо захочете зробити подібний варіант, обов'язково прокладете між стіною і манекеном товстий шар м'якої гуми, і поцікавтеся думкою сусідів з приводу занять
Краще для розташування такого манекена підходять міжкімнатні стіни, або лоджія.