Як заварити котушку під просвіт - ручна дугова зварка

Це питання, з певною періодичністю, задають на нашому і не тільки форумах, а тому, щоб не плодити однотипні відповіді, я зважився на створення цієї, заснованої на власному скромному досвіді і навичках, теми. В даному випадку ми розглянемо ручне дугове зварювання допускних котушок ручного дугового зварювання електродами з основним покриттям. Не потрібно боятися пробувати. Під просвіт труби варять не святі і не маги, а такі ж смертні, як і ми з вами. Мандраж, який часто супроводжує здачі допускних стиків не тільки завдає удар здоров'ю і душевній рівновазі, але часто є основною причиною некрасивих результатів. Зрозуміло, що це важливо, це ваша репутація і хліб, але все ж таки постарайтеся ставитися до процесу максимально легко і кілька відсторонено.
Зараз, як і в безлічі інших вирішальних моментів, нам потрібна світла голова і тверді руки.

Котушки чистимо від іржі, масла, задирів, задирок. Виводимо притуплення 1,5-2,5 мм (на товщину стінки 3 мм і менше фаску не робимо). Виставляємо зазор 2-3 мм (більше товщина стінки - ширше зазор), зазвичай береться товщина металевого стержня електрода, оббитий електрод найчастіше і виступає в якості зазорніка. Виставляємо струм 50-60 А (на виносному пульті інвертора Кемппі це трійка) і запалюємо дугу на будь-якої металевої поверхні, пробуємо. Струм повинен бути максимально малим і разом з тим забезпечувати стабільне горіння дуги. Важливо виставити правильний струм. Спробуйте злегка, без старанності, притиснути електрод до зварювальної ванні - прилипати він не повинен. В цьому режимі і будемо варити. Прихоплює котушки між собою з дотриманням технологічних вимог. Закріплюємо заготівлю в неповоротні вертикальному (або, якщо потрібно, горизонтальному) положенні майбутнього шва, забезпечивши собі зручний доступ до всієї поверхні зварювання. Перевірте, що кабель нізащо не чіпляється, що ви на нього не настали, що маска надійно сидить на голові, опустіть і підніміть її (маску, а не голову) що світлофільтр якраз навпроти ваших очей і забезпечує хороший огляд.
Військова хитрість. Якщо над душею не стоїть перевіряючий, розгорніть котушку вниз найдовшою прихваткой, на ній ви розпалить дугу і з неї ж поведете корінь. В іншому разі не мудруєте.
Корінь.
Визначаємо найнижчу точку труби, запам'ятовуємо з якої-небудь поруч прилип комашки або цятки і запалюємо дугу трохи далі від цього місця (10-30 мм). Господа сантехніки # 33; Не потрібно запалювати і гасити електрод з тіла труби # 33; Виключно і обов'язково з поверхні фаски. або її зовнішнього краю # 33;
На стелі без зайвих рухів тримаємо кінчик електрода в зазорі, ведучи потроху вгору в міру згоряння (він немов сам просувається). Ведіть електрод трохи вище кромки формується кореня, трохи придавлюючи кінчик електрода добиваємося горіння дуги всередині труби з формуванням зворотного валика, також стежачи за опалювальному обох крайок: ви відразу помітите, якщо дуга біжить по одній, чи не оплавляючи іншу, на жаргоні зварників електроди "козир" , в цьому випадку зупиняємося і робимо "сонячний захід". Якщо дуга горить виключно назовні (це ви теж помітите), значить у вас стягнуло кромки (на жаргоні "сліпий стик". Найчастіше його можна проплавити на більшому струмі, але краще проріжте. Косячную електрод відкладаємо і беремо інший. Не треба їх економити, якщо зразок не пройде контроль, ви будете готові віддати не одну пачку за перездачу, але буде пізно. Гарячий корінь шва не повинен провисати соплёй; якщо це відбувається, то або ток надмірно великий, або ви занадто повільні.
Виводячи на положення приблизно 40 хвилин (уявіть зріз труби як циферблат годинника) починаємо "розгойдувати" палаючий кінчик електрода приблизно на полдіаметра від кромки до кромки, оплавляючи їх і отримавши ледь помітне "вікно", через яке ви знову ж контролюєте формування валика. Уточнення. На малих товщинах і діаметрах це вікно лише вгадується, ні до чого його розвалювати в дірку. Тримайте кінчик електрода без коливань, змінюючи лише позиціонування держака щоб на максимально низькому струмі забезпечити горіння дуги, "шустрий".
Виводячи на 50 хвилин бажано нахилити держатель від себе, забезпечивши горіння дуги безпосередньо на край валика. На відміну від стелі, притискати палаючий кінчик ні в якому разі не потрібно і навіть протипоказано, пропали нам не потрібні.
Прихватки в міру просування дуги краще повністю зрізати (з необхідною розвальцюванням кромок). В цьому випадку ви отримаєте максимально рівний зворотний валик. Виходячи з "заходу" і на "сонячний захід" домагайтеся оплавлення краю, часто для цього потрібно на частку секунди притримати електрод.
Заповнення.
Заповнення, це просто. Зачищаємо корінь до чистого металу. Запалюємо дугу і ведемо ванну, притримуючи кінчик електрода на краях для того щоб оплавити кромки. В ідеалі, у нас вийде в міру рівна увігнута поверхня, яку можна обстучать від шлаку або пробігтися болгаркою з дисковою щіткою, що краще і швидше. Іноді вам може здатися що простіше відразу пройти облицювання шва, без заповнення. Тут головне, не переоцінити свої можливості. Так, LB дозволяє набрати "жирну" ванну, але, при перегріванні металу (який сам по собі є неприпустимим) ванна може закипіти і видати дюжину симпатичних бульбашок, ( "сир") які в гіршому випадку залишаться непоміченими, а значить, невиправленими. Також уважно стежте за стартовими порами, часто з'являються при запаленні дуги, особливо на вітрі або холодному металі, зачищайте їх болгаркою до повної вишліфовкі. Також, доцільно накласти додатковий шар зі стелі і на самому верху, не чіпаючи вертикалі органів.
Облицювання.
Облицювання завжди на виду, часто по зовнішньому шару судять про зварювальників не тільки навколишні і начальство, але і не завжди компетентні представники техконтролю. Важливо витримати рівний, максимально гладкий шов (як яєчко, кажуть діди), деяким чином це ваше обличчя. Знову ж, приймаємо максимально зручне положення (котушку складніше варити ще і тим, що її не дуже то зручно обійняти, як звичайну трубу невеликого діаметру, надійно зафіксувавши самого себе щодо стику) максимально групуючи, використовуючи доступну точку опори, нас не повинно базікати і трусити в м'язовій напрузі. І забуваємо про весь навколишній світ, з цього моменту ти робот. Виводити облицювальний шар потрібно максимально розмірено, рівними по частоті коливальними рухами, без різкого смикання і подрачіванія, виписування хитромудрих фігулін і виведення дуги вгору по крайках. Варіть як автомат, як запрограмований механізм, притримуючи на крайках на невелике мить, достатню для оплавлення і недопущення підрізу, не забувайте що середина шва не повинна провалюватися, забезпечуючи рівномірне посилення валика по всій довжині; при належному заповненні, воно само виходить як треба. Чи не виводьте надто електрод від ванни, але і не тріть її обмазкой (в цьому випадку залишаються непривабливі, схожі на дефекти сліди). На відміну від кореня, де ми виводимо кінчик електрода зовсім небагато вище наплавлення, тут ми безпосередньо тримаємо дугу в зварювальної ванні. Якщо з'являється зайва чешуйчатость, спробуйте додати струм. Потроху, без фанатизму, не допускайте напливів. Виводимо на нижнє положення (верхня точка) і, на завершення секунду-дві тримаємо палаючий електрод в одній точці і гасимо дугу виводячи її трохи вперед (нема на тіло труби). У нас повинна утворитися рівна непримітна блямбочка без кратера.
Оббивши шлак знімаємо зачисним колом "замки" (як правило, в місці запалювання електрода виходять невеликі потовщення), акуратно їх закругляя, і збиваємо бризки. Чистити околошовной зону допустимо тільки металевою щіткою. Також дивимося утворився зворотний валик. Радіємо отриманому результату або робимо висновки.

afftagen. і про приварення фланця до труби, будь ласка.

День добрий, а по чому це зачищати околошовной зону допускається тільки металевою щіткою, в якому це керівному документі зазначено? Шліфувальний круг чому не влаштовує?

Тим що він залишає вкраплення абразиву на поверхні, і це архі погано впливає на якість шва.

ЛехаКолима. щоб уникнути попадання хутро. і хім. складових зачистного кола в зону зварювання

Зараз на кожній ділянці своя техкартою, найчастіше вимоги в них різняться. Тут скоріше мої суб'єктивні висновки. Шліфувальний круг истончает і так ослаблену околошовной зону, а надмірно старанний монтажник може накоїти делов похлеще підрізів.

Накидних або комірні? Останні не особливо регламентуються, приварка така ж, як звичайного стику, хіба що часто потрібно знімати внутрішню фаску (15 °) для збігу внутрішнього діаметра. У випадку з накидними фланцями потрібно додатково проварювати, какбе це сказати, по внутрішній поверхні. Такі вимоги були у нас, коли монтували пожежогасіння.

ЛехаКолима. щоб уникнути попадання хутро. і хім. складових зачистного кола в зону зварювання

Ну взагалі-то зачисним кругом готують і стик перед зварюванням, (абразивний зачистка не допускається при зварюванні алюмінієвих сплавів) навіть при зварюванні високо легування сталей і сплавів так само застосовують абразив (але тільки не кожен підходить).

Але ж при зачистці якраз абразивним кругом і роблять плавний перехід від шва до основного металу, та й на обробку околошовной зони повинен бути запас по товщині?

І хто-му ж при Візуальний контроль проводять тільки після зачистки околошовной зони, навіть якщо і перестарався слюсар сошлифовки це буде помітно, якщо тільки деффектоскопіст не пропустить