Як встановити побутовий кондиціонер - статті

Як встановити кондиціонер?

Після придбання кондиціонера виникають питання про те, як і де його можна розмістити, а також як правильно встановити саме устаткування і які процеси для цього необхідно здійснити.

При розміщенні спліт-системи пам'ятайте наступне:

Не ставте внутрішній блок в кутку кімнати - це може привести до порушення рівномірності температурного фону та виникнення протягів. Також відстань до стелі повинна складати 20-30 см щоб повітря надходило без обмежень. Обмежень не повинно бути і знизу: уникайте розміщення над високими предметами меблів типу шаф і стелажів, штор. Точно також не варто розміщувати кондиціонер таким чином, щоб прямий холодний потік потрапляв на місця постійного використання мешканцями (дивани, ліжка, обідні і робочі зони) - таким чином підвищується ризик захворювань. В ідеалі внутрішній блок повинен бути розміщений так щоб перед ним було 2-3 м вільного простору. Інакше кондиціонер, який підтримує задану температуру автоматично, дасть збій.
Також, за можливості, необхідно скоротити довжину траси, тобто відстань між внутрішнім і зовнішнім блоком, що дає заощадити на матеріалах, принесе меншої шкоди ремонту і дасть більшу гарантію працювати кондиціонеру ефективніше. (Найкраще займатися установкою спліт-системи ще до початку або під час ремонту).
Важливо не розміщувати блок поруч з постійними джерелами тепла. Інакше він буде працювати постійно на повну потужність, що збільшує споживання електроенергії і може в підсумку вивести його з ладу.
Приміщення з постійними високочастотними коливаннями можуть збити налаштування процесора, встановленого всередині кондиціонера;
Також пам'ятайте, що при установці внутрішнього блоку не повинно бути перекосів. Це загрожує тим, що з нього буде витікати конденсат, який повинен відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар.
При установки зовнішнього блоку, по-перше, необхідно звернути увагу на міцність поверхні, а по-друге, на рівність поверхні: будь-які помітні вигини і нерівності можуть привести до дребезжанию блоку і його подальшої поломки.
Якщо стіни покриті сендвіч-панелями, або блок встановлений на даху з металевою крівлею, то можливо також підвищення вібрації і шуму. У таких випадках вам знадобляться спеціальні допоміжні матеріали для віброізоляції.
Багато мешканців намагаються розташувати зовнішній блок подалі від вікна, забуваючи про те, що рано чи пізно він може зажадати сервісного обслуговування, а значить і безперешкодного доступу до нього.
Якщо спліт-система встановлюється в приміщенні першого поверху, необхідно розмістити зовнішній блок не нижче 1,8-2 метрів над землею. У разі розміщення на останніх поверхах, зовнішній блок може бути встановлений на даху, але при цьому довжина магістралі повинна перевищувати 20-30 метрів, що прописано в тих. умовах конкретної моделі.
Не рекомендується встановлювати зовнішній блок системи на заскленому балконі, де відсутній постійний потік повітря.

Прокладка трас при установці кондиціонера

Всі комунікації, створювані при установці спліт-системи (прокладка фреонового трубопроводу, електричного кабелю і дренажного шланга) прибираються в поглиблення в стіні, яке називається штробі. Також комунікації можуть бути заховані в спеціальний декоративний короб який підбирають під дизайн приміщення (іноді такі короби можна заховати під плінтус). Для робіт використовується перфоратор з буром 45-70 мм, штроборез. Після установки і перевірки роботи кондиціонера штроби потрібно заповнити цементом. Штроби свердлити з нахилом вниз до зовнішньої стіни для видалення конденсату з піддону внутрішнього блоку.

Комунікації складаються з

електричних кабелів
мідних трубок, по яких проходить холодоагент,
дренажної трубки

Прокладка електричних кабелів

Електрична частина роботи складається з прокладки двох кабелів:

Провід електричний між блоками.

Електричні кабелі необхідно помістити в гофровану трубу, яка захищає дроти від механічних пошкоджень і від впливів зовнішнього середовища.

При підключенні внутрішнього блоку із зовнішнім потрібно дотримуватися прийнятих стандартів і розводити силові кабелі, враховуючи кольори:

Клема «нуль» (позначення N) - підключається синій провід
Клема з позначенням маси або заземлення - підключається жовтий або жовто-зелений провід
Клема з позначенням «L» (фаза або лінія) - підключається чорний провід

Приєднання внутрішнього блоку до джерела живлення електричного струму.

Зазвичай, схема підключення кондиціонера до електромережі додається до інструкції по установці кондиціонера, але ми розглянемо деякі варіанти підключень

1) Підключення внутрішнього блоку до розетки. Такий варіант можливий у таких випадках: якщо потужність приладу не більша, є висока потужність робочої мережі, кондиціонер встановлюється тимчасово, лінія до якої підключений кондиціонер більше не використовується іншими приладами, лінія має автомат захисту

2) Найнадійнішим способом підключення кондиціонера є виділення індивідуальної лінії. Захистити кондиціонер від загоряння і поломок при скачках напруги допомагають спеціальний електричний кабель і реле напруги. Така електролінія дозволяє розмістити кондиціонер в будь-якій точці приміщення. Кабель виводиться до електрощита і підключається до окремого автомату. Така лінія повинна мати проводку з міді, обладнання заземлення, автомат захисного відключення, проводи повинні бути з перетином згідно з інструкцією.

3) Третім способом підключення є роздільне підключення блоків до системи живлення. Для кожного блоку виділяється окрема проводка із забезпеченням зв'язку для обміну даними за допомогою двожильного кабелю.

Перед приміщенням дроти в штроби, кабель необхідно помістити в гофрований рукав або короб. Короба прикріплюються за допомогою дюбелів і використовуються як для механічної, так і для електромагнітного захисту.

Прокладка мідних труб:

Максимально допустиму довжину мідних труб необхідну для прокладки комунікацій ви можете дізнатися з інструкції до кондиціонера.

Трубу (див тут) необхідно відрізати дуже тонко і акуратно. Від цього залежить герметичність траси. Зріз повинен бути рівним, без скосів, нерівностей і завалів країв. Для розрізання використовується спеціальний труборіз, який закріплюється на кінці трубки і обертальними рухами проти годинникової стрілки відрізає трубу.

Не можна допускати потрапляння пилу і бруду всередину труби, тому спочатку при покупці труба з двох сторін закрита спеціальними ковпачками.

Для газу труба нарізається з великим діаметром, для рідкого холодоагенту з меншим.

При нарізанні труби бажано відрізати трохи більше, в разі невдалого вальцювання запас може стати в нагоді.

На побутових моделях кондиціонерів в місцях підключень є штуцери. До них трубки приєднуються за допомогою зворотних гайок. Так на кожну мідну трубу на кінцях необхідно встановити такі гайки. Діаметр гайок збігається з діаметром труби. Для установки гайки на трубу, її необхідно развальцевать за допомогою вальцювання. Неякісна герметичність може привести до розгерметизації магістралі і неефективній роботі спліт системи.

Гайка надаватися на кінець труби
Кінець труби затискається в лещата вальцювання, залиште його трохи стирчить з лещат
Закручується гвинт - так разбортовувати кінець трубки, що робиться обережно, адже важливо не пошкодити трубку. Але все ж, якщо труба була пошкоджена, то цей кінець відрізається і починаємо робити розвальцювання знову.
У підсумку необхідно порівняти результат з результатом в таблиці наведеної нижче.

Розміри разбортовалось торця мідної трубки для кондиціонера:

Після разбортовкі трубки проводять видалення з'явилися нерівностей. Це роблять за допомогою розгортки, повільно прокручуючи її. На кінці трубки не повинно бути в підсумку ніяких тріщин і пошкоджень, інакше магістраль може бути просто негерметичной.

Пастки для масел або масляні петлі

Зверніть увагу на перепад висот між блоками. Якщо він більше 5 метрів або траса має багато вертикальних підйомів і спусків або ж має довжину понад 30 метрів, то необхідно передбачити пастки для масла, яке заливається в картер компресора.

У таких пастках-маслопод'емних петлях масло накопичується і звужує прохід для холодоагенту. Рухомий з високою швидкістю холодоагент захоплює краплі олії і забирає їх за собою. Якщо пастку не робити то при запуску кондиціонера велику кількість масла потрапить на компресор, що призведе до гідроударів. При організації міжблочних петель, масло при попаданні на них не піднімається до верху і стікає вниз по стінках.

Отже, маслопод'емная петля - це вигин труби перед вертикальним підйомом, розмір якого вирішується по ситуації (вигин можна зробити трубогибам). Пастки у вигляді вигнутого коліна необхідно робити на відстані 5-6 метрів один від одного.

В кінці необхідно теплоізолювати трубку по всій довжині за допомогою спеціальної теплоізоляції (тут).

Далі необхідно зігнути трубки і прибрати їх в штроби або короба. Для цього вам знадобиться трубогиб. У місцях масляних петель штроби повинні бути ширше.

Прокладка дренажної системи

При роботі кондиціонера накопичується конденсат, який потрібно виводити від внутрішнього і зовнішнього блоків. На нижніх частинах блоків є отвори для дренажу - спеціальної армованої трубки, по якій буде стікати вода (см тут). Труба повинна легко гнутися, що не перегинаючи внутрішнього круглого перетину, і бути всередині ідеально гладкою.

Існує два варіанти пристрою дренажної системи:

1. Конденсат може йти в систему каналізації

2. Вільний стік конденсату на вулицю

У першому випадку, як правило дренажний трубопровід від внутрішнього блоку укладають в ту ж штробу або короб, в якому вже прокладені інші магістралі. Для простого стоку води по трубі необхідно проробляти штробу або укладати короб під ухилом 5-10мм в сторону вулиці. Дренаж зовнішнього блоку зазвичай відхиляють в сторону, і вода безперешкодно стікає з короткого шланга в нижній частині блоку.

У другому випадку, в каналізаційному трубі проробляється отвір, в яке щільно всажівал дренажна труба забезпечена спеціальним сифоном. Шар води, що знаходиться в такому сифоні затримує запах каналізації і перешкоджає його проникненню в квартиру.