Як виставити запалювання з нуля на класиці невелика інструкція для карбових машин

Частенько дивлюся форуми, і бачу що народ стикається з такою проблемою як початковий кут установки запалювання, наприклад при заміні трамблера.
Що можу розповісти по даній заміні? Все робиться просто! Отже, почнемо мабуть з того, що наприклад ми капіталами мотор або просто меням систему запалювання, як це зробити по пунктах Новомосковськ нижче. Ну а поки приготування:
- Виставляти будемо по четвертому циліндру.
- Не забуваймо натягнути ланцюг перед установкою початкового кута запалювання, або заміні трамблера. Робиться це просто, але тут є 2 варіанти ...
Варіант №1.Снять клапанну кришку, відпустити ковпачок натяжителя, зробити обіг клонували за гайку хроповіка за допомогою ключа на чверть обороту (90 градусів). При знятій кришці ми можемо руками перевірити натяжку ланцюга, і якщо натягувач не забезпечує потрібної натяжки, то можна монтуванням піджати трохи черевик, і тим самим механічно натягнути трохи сильніше. Перетягнути все одно не вийде. Спосіб підходить як для стандартного натяжителя, так і для механічного автоматичного натяжітеря типу пілот (виробників досить, не будемо заглиблюватися).
Варіант №2.Ну допустимо ми не хочемо знімати кришку з якихось причин. Що робимо в даному випадку? Відпускаємо ковпачок натяжителя, провертає на чверть колінвал, затягуємо ковпачок, потім відпускаємо ключиком на 10 гайки, які тримають натягувач не більше ніж на 2 мм, повторно провертає коленвал на чверть і потім затягуємо гайки. Так само підходить для обох варіантів типу натяжителя.

Отже, ланцюг натягнута, приступаємо далі. Для початку нам треба определеии коли ж 4й циліндр знаходиться в ВМТ (верхньої мертвої точки). Як це зробити якщо ми наприклад не хочемо знімати клапанну кришку або вона вже знята? Просто при знятої кришці можна визначити за станом 7 і 8 клапанів, вони підібгані на етапі циклу стиснення і подачі іскри:
- Викручуємо свічку з 4-го цилинд, свічковий отвір затикаємо пальцем, або краще вставити в нього шматочок газети (скомківаем і встромляє, аби не пропускала наша заглушка).
- Починаємо прокручувати коленвал за гайку храповика.
- Як тільки пальцем відчуємо що тиск наростає, ну або виб'є папірець, значить поршень підходить в ВМТ і клапана закриті.
- Перевіряємо де знаходиться мітка шкіф і підводимо її до другої мітці на передній кришці двигуна.
- Вставляємо трамблер так, щоб бігунок дивився на контакт четвертого циліндра (на кришці вибита цифрах 4). Тобто корпус ставимо як хочемо, але прокручуємо вал в потрібне положення, звіряємося по кришці і якщо що підводимо поворотом корпусу бігунок під контакт.
- Затягуємо трамблер.

Ось в принципі і все, початковий кут виставлений, далі запускаємо мотор, прогріває і потім підправляємо на хід. Тут тільки 2 моменти по суті:
1 Прімінімо для "низьких" блоків (01, 011, 05), розганяємо до 40 км / год по спідометрі на рівній ділянці дороги, встромляє 4-ю передачу і натискаємо газ в підлогу. "Позвенеть" (детонація, сплутати складно) має до 48-54 км / ч. Якщо що коригуємо.
2 Прімінімо для "високих" блоків (03, 06, 213), розганяємо до 47-50 км / ч, включаємо четверту передачу і газ в підлогу. "Позвенеть" має до 55-58 км / год не більше.

Якщо дзвенить сильно і майже весь час або чутно на інших передачах, то значить запалювання раннє, треба трамблер відпустити і покриття за годинниковою стрілкою (від головки до бачка розширювального), якщо не дзвенить зовсім, то крутимо проти годинникової в сторону головки. Крутити не більше ніж на одну поділку на нижній частині корпусу трамблера (зверніть увагу на мітки). Для зручності нанесіть маркером мітку на блоці під корпусом трамблера.

Чому имеено так? Просто у "низьких" блоків ступінь стиснення (далі СЖ) состовляет 8,8, для "високих" СЖ = 8,5 (все пишу для стічних варіантів без урахування запила голови і модернізації блоків). Якщо ми на різних моторах буде відштовхуватися від 40 км / год, то в запалення не потрапимо ніяк, може вийти або пізніше, або раннє. Так що просто раджу дотримуватися даного опису.

Чому так, а не інакше, просто склалася практика. Варто ще врахувати похибки показання швидкості! Якщо раніше в продажу було 3 варіанти приводу спідометра, які можна було відрізнити за кольорами фарби на корпусі (якщо не брати до уваги зуби), то тепер в продажу тільки синього кольору (раніше: червоний - для редуктора з передавальним числом 4,1, синій для 3 , 9, без фарби під 4,3. Сподіваюся нічого не наплутав). Тобто в наш час з синім датчиком швидкості (тільки його в продажу бачив) при будь-коробці і редукторі 4,1 - ми отримуємо похибку швидкості в 10 км / год (показує спідометр 100 км / год, а їдемо насправді 90 кмч), при коробці 2105 і редукторі 3,9 - показує 100 км / год, а реальна 95 км / год.
Ну в загальному як то так. Фоток немає, сподіваюся нормально описав. Якщо що пишіть.

Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.

Добрий день.
Отже, поєднав я мітки шківа коленвала з довгою рискою (це я так зрозумів низькооктановий бенз) .Потім вставив трамблер і прокрутив бігунок на 4 циліндр ... поставив карбік 2105 ... а вона зараза нехочет працювати схоплює але довго і глухне.

зняття клапанів кришки тільки для перевірки натягу ланцюга на мою думку нераціонально- якщо вже залізли то можна і зазори в клапанах перевірити :) це звичайно до виставлення запалювання ніяк не відноситься, але я б зробив так :)

Ну як тут сказати? Буває що клапана і так нормально виставлені, але після траси стандартний натяжітель відпускає (я їх поспіль 4-5 поміняв свого часу, не тримають), ну а при стандартній натяжки натягує на кшталт, але не до кінця. Тому-то й 2 способи натяжки.

P.S. при ослабленні ланцюга трохи йде запалювання. Не забувай що порося крутиться від ланцюга все ж, а вже від нього і трамблер.

Підкажіть, у мене як я думаю раннє запалення (т.к. На холостому ходу машина працює більш-менш, а газу даєш карб стріляє і машина глухне) .Як я розумію мені потрібно крутити трамплёр за годинниковою стрілкою? Але він вже уперся в блок ... Як мені сказали потрібно його перекинути на один зуб, так ось для початку потрібно підтягнути ланцюг? Або можна відразу відкрутити трамплёр і спробувати його перекинути? Порадьте будь ласка ...

Можна для початку на ти, ну а якщо трамблер крутити проти годинникової (тоді відводимо запалювання в плюс) нікуди, то треба на 1-2 зуба перекинути звичайно ж. Якщо ланцюг натягнута нормально і не гримить, то можна натяжку пропустити.
Натяжка в статті вказана тільки з тією метою, що саме ослаблення ланцюга є причиною «відходу» кута запалювання в сторону запізнювання ...

Я не зовсім зрозумів-т.е. мені потрібно крутити трамблер проти годинникової стрілки? тоді мені є куди його крутити, а ось якщо за годинниковою-тоді не вийде, вперті в голову ...

Якщо ми крутимо трамблер проти годинникової стрілки (тобто. Від себе до наконечника ВВ дроти першої свічки), то ми відводимо запалювання в плюс, якщо крутимо за годинниковою, то навпаки в мінус йде запалювання.

В даному випадку раджу скористатися стандартною перевіркою - розігнати авто до 45 км / ч, включити IV передачу і натиснути газ в підлогу. Якщо детонація НЕ буде прослуховуватися (дзиньканье), то треба підправити запалювання в плюс (проти годинникової), якщо буде дзвеніти, то наодборот в мінус (тобто. За годинниковою).

Я боюся що навіть розігнати її не зможу, тому що на холостих працює, а газу даєш глухне ... І все це супроводжується бавовною (ами) з карба ...