Як вирівняти підлогу, не викликаючи професіоналів

Вирівнювання підлоги - робота трудомістка, потребує певних навичок і знань, в загальному, робота для професіоналів. Так кажуть ті, хто не знає, як вирівняти підлогу. Так, ця робота трудомістка і відповідальна, адже від якості виконання залежить те, наскільки добре ляже покриття і наскільки довго воно буде служити. Але впоратися з нею може будь-хто, головне - бажання.

Способів вирівнювання статі багато, і вибір того, який краще застосувати в конкретній ситуації, залежить від ряду факторів. По-перше, поділяють всі методи за матеріалом, з якого зроблені підлоги. Так, до дерев'яних підлог неможливо застосовувати «мокрі» технології, а до бетонних або плит перекриття не завжди підходить технологія вирівнювання дерев'яних підлог. По-друге, потрібно визначити ступінь нерівності старої підлоги і тільки потім підбирати оптимальний спосіб його вирівнювання.

Підготовчі роботи

Для визначення способу вирівнювання підлоги необхідно виконати кілька підготовчих операцій. Знімати старе покриття потрібно в будь-якому випадку, тому зробити це краще заздалегідь. Після цього буде видно всі вади і недоліки старої підлоги.

Можна відразу ж візуально визначити, чи потрібно вирівнювання підлоги, а може, його краще взагалі замінити? Якщо стару бетонну підлогу має великі тріщини, відшарування, кришиться і т. Д. То краще зробити нову бетонну стяжку. Це буде і простіше, і дешевше.

Ресурс дерев'яних підлог найчастіше закінчується швидше, ніж бетонних. На дошках з'являється грибок, гниль, пліснява, а від надлишку вологи вони можуть і повністю прогніть. Такі підлоги також не варто залишати і вирівнювати, їх слід міняти, т. К. Нова вирівнює поверхню створить ще більш сприятливе середовище для поширення гнилі і грибка.

Якщо стару підлогу задовільної якості і не вимагає повної заміни, тоді йдемо далі. Потрібно максимально точно визначити ступінь нерівності старої підлоги. Для цього можна використовувати звичайний будівельно-монтажний рівень, але краще, якщо це буде лазерний рівень. І не обов'язково його купувати, т. К. Інструмент знадобиться вам всього на 15-20 хвилин, можна запозичити його у знайомих. Якщо ж користуватися звичайним рівнем, то потрібні максимальна точність від приладу і уважність і акуратність від вас.

Перш ніж визначати рівень підлоги, варто очистити його від сміття, бруду, пилу, напливів розчину і т. Д. При творі замірів це дозволить більш точно визначити перепади і нерівності старої підлоги.

Відбиття рівня підлоги і визначення ступеня нерівності

Відбиття лазерним рівнем

Визначте візуально найвищу точку статі в приміщенні, але не дуже близько до стіни. Встановіть на неї рівень (бажано без триноги, так не буде потрібно переносити позначки). Виставте його за допомогою регулювання підстави для отримання максимально точного результату, включіть і зробіть позначки там, де з'явився промінь рівня. Пізніше, при визначенні ступеня нерівності, позначки можна буде підняти або опустити.

відбиття гідрорівнем

«Рідкий рівень», як і лазерний, дуже простий у використанні і має достатню точність для подібних робіт. Діє він на основі закону сполучених посудин. Заливаємо його водою так, щоб по довжині всього шланга не було повітряних прошарків і бульбашок, а в колбах залишалося місце для переміщення кордону води.

Працювати таким рівнем найзручніше на рівні очей, ставимо першу колбу в одному кутку, а другу - до стіни на максимальному віддаленні (якщо дотягується, то в іншому кутку). Коли вода в колбах перестане рухатися, можна відзначати, це і є рівень.

Далі ставимо одну колбу в місці позначки, а другу переміщаємо до наступного кутку. Регулюванням висоти колб виставляємо межу води на позначку, а біля іншої колби робимо нову позначку. За отриманими позначок визначаємо ступінь нерівності підлоги.

Відбиття монтажним рівнем

Цей прилад служить для перевірки і коригування рівня при монтажі деталей конструкції, але і їм можна відбити рівень по периметру. Для цього необхідно скористатися правилом, чим більше його довжина, тим краще.

Починаючи від одного кута, кладемо рівень на правило і приставляє до стіни, виставляємо і робимо позначку і, переміщаючи правило, проходимо весь периметр кімнати. Ступінь нерівності визначається шляхом проміру всього периметра статі щодо відбитого рівня.

Крім промірів по периметру, тобто по стінах, потрібно перевірити і решту площі. Для цього за відмітками на стінах натягують маяки (шнур або волосінь) і також проводять заміри.

Вибір способу вирівнювання підлоги

Методів вирівнювання підлоги багато, але всі способи знати не обов'язково. Досить розглянути основні, і обов'язково знайдеться рішення, що застосовується до конкретного приміщення. Способи класифікують за ступенем нерівності і матеріалу, з якого виконаний підлогу.

Малі перепади. Від 5 до 20 мм. Бетонні підлоги можна вирівняти наливними підлогами. а дерев'яні - частковим демонтажем і «грою» лаг.
Середні перепади. Від 20 до 60 мм вирівнюють сухий стяжкою і цементним стягуванням на бетонних підлогах і вирівнює шаром на дерев'яних підлогах.
Великі перепади. Від 60 мм і більше - допоможе цементна стяжка на бетонних підлогах і вирівнюючий шар або перероблення існуючого у випадку з дерев'яними підлогами.

Вирівнювання малих перепадів наливним підлогою

Невеликі нерівності бетонної підлоги найпростіше вирівняти наливними підлогами. Про це зараз знають всі, хто хоч трохи стикався з ремонтом. Але не всі знають, як це робити і що це можливо зробити непрофесіоналові. Наливна підлога вимагає мінімум часу, матеріалів і праці. У кімнаті середньої площі можна вирівняти підлогу за 1, максимум 2 дня одному, без будь-чиєї допомоги.

Якщо підготовчі роботи вже проведені, то потрібно виконати додаткові. Наливна підлога вимагає особливої чистоти. Якщо на підлозі є тріщини, їх потрібно залити рідким цементно-піщаним розчином. Коли розчин висохне, відскрібатися і прибираємо його надлишки, ретельно пилососимо всю площину і знежирюємо миючим або миючим засобом.

Паралельно вже відбитому рівню опускаємо площину до межі так, щоб найтонший шар залишився менше 4-5 мм. За отриманими позначок натягуємо шнури або волосінь з кроком 25-40 см, не на всю кімнату, звичайно, а на відстань витягнутої руки, щоб вільно дістати дальній маячок.

З таким же кроком уздовж кожної лінії робимо окремо стоять маячки. Їх бажано робити з швидковисихаючих матеріалів, наприклад з гіпсу або алебастру. Можна робити відразу гіпсові маячки, а можна спочатку повкручувати саморізи і потім по ним робити маячки.

Коли вся площа кімнати заповнена маячками, можна приступати до мокрій роботі. Прочитайте інструкцію із застосування на упаковці, та виконуйте її: розводите суху суміш в певних інструкцією пропорціях, ретельно перемішайте і т. Д.

Готову суміш потрібно виливати потроху, приблизно на 1-1,5 кв. м. За допомогою широкого шпателя або правила трохи подровняйте суміш на підлозі. Потім пройдіть по ній голчастим валиком для додання однорідності і рівномірності заповнення і остаточно вирівняйте суміш по маячкам.

Поступово заливайте всю площу кімнати, починаючи з далекого від дверей кута і рухаючись до виходу.

Вирівнювання малих і середніх перепадів на дощаній підлозі

Вимоги до якості дощатих підлог змінилися не так давно, і до того часу перепади по площині в 2 см вважалися нормальними. Якщо ви вирішили поміняти покриття підлоги і ваші дерев'яні підлоги мають невеликі перепади, то їх можна з легкістю виправити.

Якщо підлоги стоять на пеньках, то, спустившись у підпілля, можна щось підправити регулюванням лаг, опускаючи або піднімаючи їх. Решта нерівності можна підправити підняттям конкретно дощок, т. Е. Потрібну дошку можна трохи відірвати і вставити між дошкою і лагой підкладку необхідної товщини.

На дерев'яних підлогах, де перепади досягають 5-6 см, нерівності можна виправити двома способами: перший розглянутий трохи вище, другим способом є додатковий настил. Конструкція його складається з брусків перетином 20-50 х 50-70 мм і покриття (ДСП, фанера, підлоговий ГВЛ і т. Д.).

Товщина брусків визначається за величиною перепаду, а ширина в 50-70 мм потрібна для надійного кріплення і стикування покриття. Для забезпечення жорсткості вирівнюючого шару підлоги направляючі слід розташовувати частіше, приблизно через 40 см, і кріпити жорстко саморізами до підлоги. Для зручності монтажу такого вирівнюючого шару можна підняти рівень на 2-3 см, це не тільки полегшить, а й прискорить процес.

Слід зазначити, що другий спосіб застосовується і до великих перепадів. Однак доцільність цього слід обміркувати. Якщо старі підлоги в хорошому стані, то їх можна просто перебрати. Тобто акуратно розібрати і зробити монтаж заново, але по точно відбитому рівню, більш уважно і ретельно перевіряючи кожен етап рівнем або правилом.

Вирівнювання середніх і великих перепадів цементним стягуванням

Цементна стяжка для вирівнювання підлоги, в залежності від товщини шару, може бути на основі піску або піщано-гравійної суміші. Сухих сумішей і матеріалів для приготування стяжки багато, застосовувати слід те, що більш знайоме і зручно для вас, якщо немає необхідності надати їй додаткові властивості.

Цементну стяжку укладають по маячкам, але не так, як наливна підлога. Маячки розташовуються на відстані 1-1,5 м один від одного. Тут можна використовувати маяки, що застосовуються для штукатурення стін.

Першу лінію можна відвести від стіни на 10-20 см, наступну - на зручному для витягування правилом розчину відстані. Наприклад, ви маєте правило довжиною 1.5 м (і це оптимально): перший маячок відвели на 15 см, залиште запас 10-15 см (вихід правила за одною маячок) і отримаєте відстань між маяками - 1,2 м. Так розподіляєте їх по всій кімнаті.

Перед укладанням стяжки, так само як і перед монтажем маячків, слід обробити поверхню грунтовкою. Роботу починати тільки після повного висихання поверхні. Маячки встановлюються на швидковисихаючу суміш, строго за рівнем, без будь-яких відхилень. Розчин готується в таких кількостях, щоб його вироблення тривала не більше години.

Консистенція розчину не повинна бути занадто рідкою: така суміш дає велику усадку, утворюються тріщини і згодом потрібно ще додаткове вирівнювання. Але і сильно густим розчин не варто робити, т. К. При швидкому висиханні не досягається потрібна ступінь зв'язки, т. Е. Розчин не може набрати потрібну фортеця. Суміш повинна досить-таки легко розгладжуватися, а не стікати некерованим потоком або звалюватися однієї щільної купкою.

Процес укладання цементної стяжки вимагає не тільки великих витрат праці, а й ретельного догляду. Його необхідно змочувати і охороняти від швидкого висихання (бетон набирає 70% міцності тільки через 3 тижні) і підтримувати сприятливу температуру.

Вирівнювання середніх перепадів сухий стяжкою

Під сухою стяжкою мається на увазі звичайний пристрій насипних підлог. Застосовують тут сипучі будівельні матеріали. Товщина засипки залежить від розміру фракції матеріалу і може бути від 5 до 60 мм. Застосування даної технології має багато позитивних факторів:

робота з сухою стяжкою не вимагає великих зусиль і часу,
при роботі не мажеться приміщення,
в суху стяжку можна закласти будь-яку гілку комунікації,
застосування легких матеріалів позбавляє перекриття від зайвого навантаження,
сучасні матеріали дозволяють додатково утеплити підлогу.

Здавалося б, технологія проста і не вимагає ніяких додаткових знань і процесів, але не поспішайте. Крім підготовки статі як дерев'яного, так і бетонного, потрібно зробити гідроізоляцію і, за бажанням, шумоізоляцію.

Для забезпечення гідроізоляції можна застосовувати як нові матеріали (пароізоляцію, вологоізоляцію), так і давно відомі і застосовуються (целофан, пергамент і т. Д.). На підлогу ізоляцію укладають з перехлестом полотен один на одного 15-20 см і заводять її на стіну до позначки рівня підлоги.

Для забезпечення шумоізоляції застосовують полістирол, мінераловатні плити і т. Д. Укладають їх на невеликій відстані від стіни (8-12 мм).

Далі можна укладати сипучий матеріал, вирівнюючи його по натягнутим ниткам, волосінь або за виставленими маяками. Поверх сипучого матеріалу укладають покриття. Листи покриття обов'язково повинні мати пази, вони промазиваются клеєм і додатково стягуються саморізами. Таким чином виходить практично монолітна плита з плит, що лежать на сипучої стяжки.