Як вирівняти дерев’яну підлогу під ламінат

Ламінат, з'явившись на ринку покриттів для підлоги, досить швидко завоював популярність у тих людей, які тяжіють до облаштування свого будинку в класичному стилі. Їм подобається підлогу, нехай і не дерев'яний, але зовні його нагадує. За минулі роки матеріал знайшов як своїх затятих прихильників, так і супротивників. Останні, як один з аргументів проти використання ламінату, активно використовують його крайню чутливість до нерівних підстав.

І це дійсно так: будь-яку підставу перед настилом ламінату доводиться ретельно вирівнювати, що тягне за собою подорожчання робіт і відсуває терміни закінчення ремонту.

В основному підставою під ламінат стають такі поверхні, як бетонна плита або стару дерев'яну підлогу. З бетонною плитою все ясно: для її вирівнювання можна використовувати шар цементної стяжки або суміш, що самовирівнюється. А що робити з дерев'яним дощатим підлогою?

Чому підставу під ламінат необхідно вирівнювати?

Справа в тому, що ламінат являє собою окремі дощечки, стикуються між собою за допомогою клею або замкової системи. Причому дощечки зазвичай мають обмежену довжину, тому до бічних стиках додаються поздовжні, що явно знижує жорсткість і стабільність усього покриття.

Але ж дошки підлоги досить жорсткі, і навіть якщо підлога не зовсім рівний, то вони і під ламінатом навряд чи можуть зламатися або навіть прогнутися? Так це так. Однак, тим не менше, для настілки ламінату навіть міцний стать не є достатньою умовою.

На це є кілька причин:

Якщо на базовому підлозі в будь-яких місцях є поглиблення, то настелений поверх ламінат при впливі на це місце може зламатися або лопнути під великою вагою (будь то меблі або просто великий чоловік).
Змонтований на нерівне підставу ламінат при ходьбі по підлозі буде безперервно пружинити. А це значить, що підлога стане рухомим, що швидко виведе з ладу замки, за допомогою яких сусідні дощечки скріплені один з одним. І якщо навіть ламинат не замковий, то ця рухливість неминуче призведе до утворення щілин між планками і, в кінцевому підсумку, до «розбовтування» всього статі в кімнаті.
Ламінат сам по собі є гучним покриттям, але на нерівній підлозі він може почати ще й скрипіти, що навряд чи порадує Вас і Ваших сусідів знизу.

Тому не варто ризикувати псуванням досить дорогого матеріалу.

Питання про необхідність вирівнювання дерев'яної підлоги можна навіть не ставити - це обов'язкова процедура створення якісного покриття з ламінату.

Якість базового дерев'яної підлоги

Вибір способу вирівнювання наявного дерев'яної підлоги і набір робіт, які будуть потрібні для цього, залежить від того, в якому стані він знаходиться. Тому перш ніж приймати якісь рішення, потрібно звільнити приміщення, очистити підлогу від сміття і ретельно його досліджувати.

Результатом цих досліджень можуть стати наступні висновки:

Дошки підлоги рівні, але на його поверхні є невеликі нерівності.
Дошки підлоги знаходяться в хорошому стані, але на самій поверхні багато значних нерівностей.
Дошки підлоги місцями згнили, підлогу хитається і покритий великими нерівностями.

Останній варіант є підставою для повного демонтажу дощатої покриття підлоги і дослідження лаг, які теж напевно знаходяться в неробочому стані. Цей випадок ми розглядати не будемо, оскільки тут необхідно проводити роботи вже на бетонній основі, що знаходиться під підлогою. Або, як мінімум, займатися пристроєм нового дерев'яної підлоги, якщо мова йде про приватний будинок, де немає бетонних перекриттів.

А ось перші два варіанти розглянемо. Але для початку потрібно визначитися, які нерівності можна вважати невеликими, а які значними.

Існує кілька ступенів нерівності поверхні підлоги:

На поверхні підлоги є перепади по висоті розміром 5-20 мм.
Перепади складають 20-60 мм.
Величина перепадів становить понад 60 мм.

Вимірюють перепади, використовуючи будівельний, монтажний або лазерний рівень - спосіб залежить від наявних інструментів і навичок.

Якщо під руками немає рівня, то можна використовувати довге правило і будівельний косинець.

Як вирівняти підлогу, не зриваючи дошки

Отже, розглянемо перший варіант - після обстеження статі виявилося, що на ньому є дефекти у вигляді невеликих перепадів, розміром не більше 5 мм, при цьому дошки лежать щільно, що не рассохлись і не хитаються. У цьому випадку підготовка до монтажу ламінату не займе багато часу і не зажадає яких-небудь значних ресурсів і масштабних робіт.

Послідовність робіт буде такою:

Для більшої жорсткості базового статі дошки потрібно притягнути до лагам за допомогою саморезов довжиною 60-80 мм. Використовуючи шуруповерт, Ви зробите це максимально швидко. Ця операція позбавить Вас від появи скрипів після настілки ламінату.
Оскільки ламінат в будь-якому випадку укладають на підкладку, Вам просто потрібно вибрати матеріал, товщина якого дорівнює максимальному перепаду висоти дерев'яного підстави. Відмінним рішенням тут стануть такі матеріали як пробка або ізолон - спінений поліетилен. Пробка забезпечить більшу жорсткість підстави і додатково захистить його від зайвого шуму. Але це дорогий матеріал, ізолон ж є цілком бюджетним рішенням питання.

Другий варіант - дошки підлоги знаходяться в хорошому стані, але нерівності досить значні і становлять 5-10 мм.

Тут можна діяти двома методами:

циклювання підлоги;
покриття дощатої підлоги плитами фанери, ДСП або ОСП.

Циклювання - процедура зажадає використання електроціклевкі або електрорубанка. Ручним інструментом складно буде обробити велику площу.

Мінусом цього способу є те, що знайдеться небагато людей, які вміють користуватися машиною для циклювання, тому простіше найняти фахівця з інструментом.

Крім того, доведеться провести попередню підготовку статі:

Дошки потрібно також притягнути до лагам саморізами.
Капелюшки цвяхів і саморізів повинні бути втоплені в деревину приблизно на 5 мм, інакше ножі машини будуть зіпсовані.

Монтаж листових матеріалів поверх дощок. Цей варіант заощадить час, але зажадає додаткових витрат на матеріали.

Порядок робіт такий:

Закріплення дощок до лагам за допомогою саморезов.
Листовий матеріал можна кріпити в один шар, але товщина його повинна становити не менше 15 мм.
Крок кріплення листів до підлоги становить 300 мм, кріплення також проводиться саморізами.
Листи потрібно монтувати з поперечним зміщенням швів так, щоб кути чотирьох суміжних листів ніколи не сходилися в одній точці.

Третій варіант - перепади складають 20 мм і більше. Циклювання і один шар листових матеріалів тут не допоможуть.

Тому доведеться розглядати інші способи:

Укладання фанери або ОСП в 2 шари.
Використання самовирівнюються сумішей.
Використання саморобної суміші з ПВА і дрібної тирси.
Пристрій бетонної стяжки.

Останній варіант можна використовувати тільки в тому випадку, коли Ви абсолютно впевнені в міцності старої підлоги, адже навантаження від шару бетону дуже велика. Для багатоповерхових будинків цей варіант не годиться - при цьому може занадто збільшиться навантаження на перекриття.

Укладання фанери або ОСП в 2 шари: в даному випадку перший шар фанери дозволить нівелювати основні перепади, а також вивести поверхню старої підлоги в горизонтальну площину (це робиться за допомогою підкладок під листовий матеріал і перевірки горизонтальності рівнем). Другий же шар дозволить надати основи достатню для монтажу ламінату жорсткість.

Важливо, щоб шви листів в нижньому і верхньому ряду не збігалися.

Самовирівнююча суміш: важливим моментом тут є придбання суміші, розробленої для використання на сухому підставі.

Роботи проводяться наступним чином:

Хитаються дошки необхідно закріпити до лагам.
Всі щілини між дошками потрібно замазати акриловою шпаклівкою або сумішшю ПВА і тирси.
Після висихання шпаклівки підлогу грунтують, щоб захистити від вологи.
Поверхня дерев'яної підлоги необхідно застелити поліетиленом - він служить гідроізоляцією. Матеріал повинен заходити на стіни до відмітки рівня майбутньої підлоги.
Стики поліетилену проклеюють скотчем.
Якщо товщина наливної підлоги буде більше 10 мм, то необхідно використовувати поліетиленову армуючої сітки.
Суміш розводять, слідуючи інструкції, і починають виробляти заливку від кута.
Після розрівнювання суміші валиком з шипами її залишають для просихання. Але використовувати валик потрібно обережно, оскільки може постраждати поліетиленова гідроізоляція. Також в якості інструменту для вирівнювання можна використовувати широкий шпатель або гумову швабру.

Суміш ПВА з тирсою - цей варіант хороший для вирівнювання окремих нерівностей, в масштабах всього приміщення він не дуже зручний, але все-таки використовується.

Недоліком цього способу є:

великі витрати часу;
невисока якість отриманого вирівнюючого шару.

Роботи проводяться в наступному порядку:

Пол очищають від сміття і при необхідності закріплюють саморізами.
По всій площі приміщення потрібно встановити рейки, використовуючи рівень.
Перед змішуванням клею ПВА і тирси їх необхідно змочити, щоб вони не вбирали вологу з клею.
Потім приготовленої сумішшю заповнюють площу між рейками.
Якщо нерівності досить великі, то доведеться наносити шпаклівку в декілька заходів, при цьому попередній шар повинен висохнути.
Після висихання останнього шару суміші потрібно перевірити результат роботи. Якщо залишилися дрібні нерівності, потрібно усунути їх тим же матеріалом. Повне висихання шпаклювальних шарів може зайняти кілька діб.

Таким чином, усунувши нерівності дощатої підлоги тим чи іншим способом, можна приступати до монтажу ламінату, не боячись, що покриття швидко вийде з ладу.