Як виготовити двері з вагонки своїми руками, гід по дверях

Як робити двері як вагоні

Двері з евровагонки своїми руками роблять не багато, але іноді така конструкція прекрасно підійде для конкретного приміщення. Як зробити такі двері, ми і розберемося сьогодні.

Зрозуміло, двері для шафи з вагонки ніхто не робить, хіба що це підсобне приміщення. Але для обробки заміського будинку і лазні вона підійде без сумніву.

що приваблює

В першу чергу, треба розібратися, наскільки дана конструкція підійде вам. Адже приміщення бувають досить різні і вимоги по дверях теж.

Вхідні двері. виконані з вагонки, виглядають стильно й естетично. Це справедливо як для заміських будівель або індивідуальних домоволодінь, так і для міського житла.
Тим більше, що матеріал відрізняється тривалим терміном служби, простотою монтажу і доступністю.
Цілком можна зробити двері з вагонки своїми руками, в результаті цього цілком може бути знижена і ціна.
Дана конструкція прекрасно підійде і в приміщеннях з підвищеною вологістю. Наприклад для лазні (див. Дерев'яні двері для лазні та їх види), адже після розпарювання дерево виділяє і корисні речовини.

Робимо двері з вагонки

Обшивка дверей вагонкою робиться в кілька етапів. Кожен з яких досить важливий.

Вибір матеріалу буде важливий в будь-якому випадку, адже різна деревина реагує на зовнішнє середовище по своєму. Так само і важлива фарбування. Якщо її зробити неправильно, тоді покриття довго не прослужить.

Отже, давайте про все по порядку.

Етап перший, попередній

Перш, ніж відправлятися за необхідними матеріалами і інструментами в будівельний магазин або на ринок, необхідно ретельно і скрупульозно зафіксувати розміри дверного отвору.

Як правило, стандартні розміри прорізів в міських будинках мають наступні типорозміри (висота / ширина в міліметрах):

Однак, стандарти - стандартами, але в кожному конкретному випадку дверний проріз може мати унікальні габарити. Особливо, якщо мова йде про будинки старої споруди, індивідуальному житловому будівництві або новобудовах, зведених за ексклюзивним будівельним проектом.

Тому необхідно буде озброїтися рулеткою або хоча б кравецький «сантиметром». Визначення габаритів, що називається «на око», в разі самостійного конструювання вхідних дверей. незалежно від її типу і матеріалу виготовлення, абсолютно неприпустимо!

Зрозуміло, при проведенні замірів дверного отвору необхідно враховувати той простір, який буде займати дверна рама. Найчастіше практично ідеальним випадком є ситуація, коли цю роль виконує рама від старих дверей. Це дозволяє досягти суттєвої економії фінансових коштів, часу і сил.
Однак, необхідно враховувати, що використання старої рами можливо лише при збереженні нею цілісності, міцності і відповідного зовнішнього вигляду. В іншому випадку дверний каркас (або, як його прийнято називати «дверна коробка»), доведеться споруджувати самостійно.
Зазвичай для цього використовується дерев'яний брус перерізом 100х100 мм. Для збивання простої дерев'яної дверної рами буде цілком достатньо, крім чотирьох брусків потрібної довжини, звичайного молотка і декількох цвяхів. При володінні відомими навичками цей процес не забирає надто вже велика кількість часу, сил і грошей.

Вибір матеріалу для дверного полотна

Отже, дверний каркас зайняв своє місце, а всі необхідні виміри зроблені. Тепер сміливо можна відправлятися в будівельний гіпермаркет або на ринок. Для створення вхідних дверей не знадобиться відчувати серйозні муки творчого вибору.

Технологія спорудження таких дверей має на увазі, як правило, використання наступних варіантів:

Використання в якості полотна фанерного листа. Він може посилюватися дерев'яними ребрами жорсткості або обходитися без них. До фанерній основі прикріплюються планки вагонки або сайдингу, для чого використовується клей або спеціальні цвяхи без капелюшків.
Застосування дерев'яних дощок. Вони також можуть послужити складовою основою, яка згодом облицьовується вагонкою.
Використання вагонки безпосередньо. Тобто, планки прибиваються безпосередньо до дверної рами. Такі двері може бути як односторонньою (облицьованої тільки з зовнішньої сторони), так і двосторонньої.

Найбільш естетичний і економічний варіант, при якому вагонка виконує функції одночасно і дверного полотна, і облицювальний матеріал. Саме про цей варіант і піде мова нижче.

Увага: Якщо в приміщенні підвищена температура і вологість, тоді ніколи не варто використовувати смолисті породи дерева.

покрокова робота

Розглянемо покроковий алгоритм споруди вхідних дверей з вагонки за умови, що сама двері матиме розміри 180х80 сантиметрів. Інструкція виглядає наступним чином.

Буде набагато зручніше, якщо всі необхідні матеріали та інструменти будуть розташовуватися в одному місці, в безпосередній близькості від ділянки проведення робіт.

А набір таких інструментів і матеріалів не настільки вже й великий:

Електричний лобзик або звичайна ножівка по дереву;
Будь-яка дриль, фреза до неї і свердла різного діаметру;
Планки вагонки довжиною не менше 1800 мм і товщиною від 4 до 6 мм;
Дві дошки довжиною 180 см і товщиною від 4 до 6 мм.

Сам процес роботи виглядає наступним чином:

Для початку необхідно відрізати або встановити дві готові планки довжиною 180 см, які будуть служити вертикальними напрямними. У них з внутрішньої сторони необхідно буде виконати по три паза, «смотрящих» один на одного і знаходяться на однаковій відстані по висоті.

Увага: Глибина такого паза повинна складати 50 мм, а ширина - 10. Для свердління цих пазів раціональніше скористатися фрезою, закріпленої в дрилі.

Після установки вертикальних консолей необхідно буде створити три поперечки з дощок довжиною 70 см.
Торці цих дощок необхідно буде стесати таким чином, щоб вони змогли увійти в тільки що висвердлені пази. Одну з таких поперечних планок встановлюють в нижню пару пазів, після чого приступають до нарізки вагонки.
Облицювальні рейки повинні бути не коротше 70 см в довжину, тому при покупці вагонки потрібно вибирати розміри з урахуванням розумного запасу матеріалу. У нашому випадку це - не менше 2100 мм. Для нарізки вагонки найкраще використовувати електролобзик, оскільки він залишає при роботі більш рівні краї і практично виключає шлюб.
Нарізаними 70-міліметровими планками спочатку обшивається простір між нижнім бруском рами і поперечною планкою, потім та ж операція повторюється у верхній частині майбутньої двері.
Застосування третьої поперечної планки, яка встановлюється рівно на половині висоти двері, може здатися, на перший погляд, зайвим. Але саме це рішення дозволяє надати додаткову жорсткість і міцність дверної конструкції в її найбільш вразливою середній частині.
Для кріплення рейок вагонки можна використовувати як звичайні невеликі цвяхи, так і саморізи. Після закінчення робіт по обшивці дверей з одного або з обох сторін залишиться лише прикріпити дверні петлі (див. Петлі для дверей: їх види і правила вибору) і встановити конструкцію на належне їй місце.

Схема виготовлення дверей

Поради по обробці двері з вагонки лакофарбовими матеріалами і захисними покриттями

Незважаючи на те, що двері з вагонки сама по собі виглядає досить естетично, будь-який матеріал на деревній основі вимагає додаткової обробки. Особливо, якщо мова йде про вхідних дверей, вимушеної відчувати впливу перепадів температур, підвищеної вологості та інших несприятливих чинників.

Робимо фарбування двері

Перед фарбуванням вагонки і нанесенням на неї шару фарби, лаку, антисептика або просочення, необхідно видалити шари старого покриття. Для цього найкраще піддати рейки впливу порівняно високої температури. Для цього цілком підійде будівельний фен, портативна теплова гармата або навіть праску, робоча поверхня якого ізольована фольгою.
В результаті короткострокового нагрівання старі шари ЛФМ легко видаляються за допомогою звичайного шпателя або дрібнокаліберної наждачного паперу. Крім того, можна використовувати і спеціальні розчинники або склади на хімічній основі (так звані «змиву»), які сьогодні без зусиль можна знайти в будь-якому серйозному будівельному магазині або на ринках.
Для уникнення лущення і «освіження» зовнішнього вигляду має сенс покрити рейки 2-процентним розчином соди, яка розлучається в теплій воді.
Після висихання вагонку необхідно покрити шаром оліфи - це підвищить здатність двері ефективно протистояти волозі, впливу агресивних середовищ, появі цвілі, грибка і різноманітних паразитів.
Після того, як оліфосодержащая «грунтовка» повністю висохне, можна приступати до нанесення лаку або фарби, які рекомендується наносити в два шари.

Увага: Якщо ви двері ставите в лазні, тоді перед покупкою прочитайте інструкцію. Адже деякі склади при підвищених температурах можуть виділяти шкідливі речовини.

Нанесення лакофарбового покриття

Для того, щоб фарба або лак лягали на облицювальний матеріал тонким і рівномірним шаром, руху кисті повинні бути впевненими, але плавними.
Проводити нанесення ЛФМ найдоцільніше зверху вниз - так вдасться в максимально можливій мірі уникнути патьоків і нерівностей.

Увага: Необхідно пам'ятати також і про те, що роботи по фарбуванню готових дверей слід проводити при температурі не менше +15 градусів Цельсія. Це особливо актуально для вхідних дверей заміського будинку або дачного будови.

До речі, про заміських будинках і будівлях.

Саме там вхідні двері з вагонки відчувають максимальні навантаження, пов'язані з вітрової обстановкою, перепадами температур, впливу сонячних променів, атмосферних явищ і впливу різноманітних шкідників. Саме тому двері з вагонки в заміському будівництві настійно рекомендується крім фарбування покривати ще й культурними шарами спеціальної просочення або антисептика.
Крім того, якщо фарбування дверей відбувається на свіжому повітрі, то найкраще робити такі роботи ввечері, коли спека не настільки інтенсивна, а вологість повітря має оптимальні параметри, що сприяють швидкому висиханню складу. Після закінчення робіт з фарбування необхідно вкрити поверхню від можливого дощу до її повного висихання.

Увага: Не варто нехтувати рецептами та рекомендаціями, які виробники лакофарбових матеріалів розміщують на упаковці своєї продукції. У тому числі і в частині техніки безпеки.

При виконанні робіт з нанесення на тільки що створену двері з вагонки різноманітних складів, не слід забувати про використання головного убору, рукавичок для захисту шкіри рук і спеціальних окулярів.
У тих же випадках, коли лак, фарба або просочення все-таки потрапила на шкіру, на допомогу вельми ефективно може прийти звичайне рослинне масло. Його досить втерти на місце попадання ЛФМ, протримати 5-10 хвилин, після чого змити звичайною теплою водою. Це дозволить уникнути роздратування, свербіння і інших неприємностей.

Двері обшивка вагонкою - процес досить копіткий. Тут приділіть особливу увагу шліфуванні поверхні. І найголовніше, не поспішайте, подивіться фото і виберіть потрібну модель. Після цього інструкція вам усе підкаже.