Як вибрати амортизаційну вилку

Я думаю ні для кого не секрет, що при сучасному різноманітті вилок зробити правильний вибір стає справою дуже непростим. Будь-яка знаменита фірма зараз має в своєму арсеналі як мінімум по п'ять моделей вилок для кожного стилю катання і кожна модель має свої технічні характеристики, кількість регулювань і унікальні технології.

У цій статті я не буду розглядати кожну із запропонованих виробником моделей, це вже доля окремих тестів, а розповім про плюси і мінуси застосовуваних на сьогоднішній день технології і про те, який мінімальний набір характеристик вона повинна мати під кожен конкретний стиль їзди. Без появи ознак мозкового отруєння.

Спершу поговоримо про зовнішній вигляд вилок, тобто про штоках, ногах і штанях :)

Шток - це труба, на яку одягається безпосередньо рама. Вибачте за каламбур. У МТБ є два сучасних стандарту діаметра рульових труб. Перший 1.18 і другий 1.5 дюйма. Перший більш поширений, а другий був розроблений і впроваджений групою компаній нібито для збільшення міцності. Який з діаметрів купувати вирішувати вам, в будь-якому випадку перехідників для рам з 1.5 під 1.18 в магазинах предостатньо. Труби під шток роблять зі сталі, алюмінію і рідко з титану. Сталевий шток найпоширеніший. Плюси стали це міцність і дешевизна, а мінуси більший, в порівнянні з іншими, вага. Алюміній легше стали, але менш міцний і дорожче. Титан ж застосовується в основному для жорстких вилок (вся вилка робиться з титану) використовуваних в триалі, де важливий кожен грам на байку.

Далі шток запресовується в корону. Потім в корону вставляються ноги і на ноги одягаються штани. Ось така ось забавна, знову таки, картинка. Тепер по порядку про коронах, ногах і штанях. З коронами все досить просто. Є 2х коронки і однокоронкі. Хоча у будь-який вилки їх дві, як мінімум! Не смійтеся, то, що називають горилою, насправді є ще однією короною. На заході 2х коронки називають triple crown. Але щоб вас не вводити в оману ми будемо і далі називати вилки з 2ма корон - однокоронкамі, а з 3мя - 2х коронками, а горила буде горилою. Так, щось я відволікся, ну так ось, головне завдання корони рівномірно розподіляти навантаження на обидві ноги або штанини, як хочете називайте, і забезпечувати торсионную жорсткість. Ви запитаєте, а що таке торсіонна жорсткість або просто торсіонка? Відповідь просто - це жорсткість на скручування! Уявіть собі вилку. Знизу її закручує гвинтом за годинниковою стрілкою одна сила, а зверху, проти годинникової інша. Так ось можливість елемента протистояти цій силі і буде називатися торсіонної жорсткістю. Чим краще торсіонка тим менше вилку скручує і тим краще вона тримає удари і обрану траєкторію. Зі збільшенням ходу збільшується важіль і тим самим погіршується торсіонка, щоб заповнити втрати виробники збільшують кількість корон. На сьогоднішній день тільки вилки з ходом 200 мм мають дві корони і їх використання обмежується жорстким фрірайдом і даунхіл. Всі інші вилки з меншим ходом є однокоронкамі.

P.S. Хоча говорити, про те, що тільки корона впливає на торсіонку буде неправильно. На торсионную жорсткість так само впливають і інші фактори (товщина ніг і штанів, наявність 20 мм осі).

Так само ноги вилок слід розрізняти по їх товщині. Своєрідним стандартом в кросськантрі, алл-маунтін і ендуро є діаметр ніг в 32 мм. Однак світ йде по шляху збільшення діаметра ніг при збереженні ваги для кожного класу. Адже чим більше діаметр - тим міцніше вилка. Більш товсті 34 мм (серія Manitou Travis), 35мм (серія 66), 36 мм (Fox) використовуються в лінійках екстремальної спрямованості, тобто для фрірайду. Але вже є однокоронкі з 40 мм ногами (RockShox Totem). Думаю, що на цьому збільшення діаметра ніг закінчиться, інакше це вже будуть не велосипедні вилки, а мотоциклетні ...

І закінчуємо ми опис зовнішнього вигляду нарисом про штанях. Багато про них не напишеш. Так що розповім головне. Вони розрізняються лише кріпленнями колеса і гальма.

І ще кілька слів про кріплення гальма. Є два основні стандарти. Це PostMount і IS. Так що перед покупкою вилки переконайтеся в наявності потрібного перехідника під ваш гальмо, якщо не хочете потім зайвого головного болю.

Ну ось, з зовнішнім виглядом закінчили. Тепер я розповім вам про кишках або начинці, а точніше про те, що у вилки знаходиться всередині! У кожній з ніг вилки, як мінімум, знаходиться пружина і демпфер. Пружина спрямована на гасіння безпосередньо ударів, а демпфер на гасіння коливань. І якість роботи вилки залежить, перш за все, від демпфера.

Найпростіші - пружинно-еластомірні амортизатори.

Це найбільш дешева і найпоширеніша система (серед масових і дешевих велосипедів) демпферірованія. Їх конструкція дуже проста. Усередині ніг вилки знаходиться сталева пружина, а всередині самої пружини стрижень з полімеру (еластомер). Такі вилки треба шукати в самому низу по ціновій шкалі у виробника. Як правило їх вартість не перевищує 100-150 $. Якщо у такий вилки є регулювання, то вони швидше за все мають чисто символічне призначення. До того ж взимку є недоступними через замерзання еластомеру. Загалом, купувати таку вилку замість наявної, я сенсу не бачу, тільки якщо ви дуже обмежені в коштах, і ви зламали свою стару. Найкращим представником серед еластомерок я вважаю стару Judy TT, зараз її замінила серія Dart. Вона жила довше всіх інших, навіть при екстремальному катанні

Наступний тип вилок це пружинно-масляні.

У цьому сегменті ринку кількість моделей вилок найбільше, ціни починаються від 200 $. Всередині у них теж є сталева (в дуже дорогих титанова) пружина, а демпфером служить масло. Демпферірованіе відбувається за рахунок перетікання масла через клапани (саме від того, які будуть там клапани буде залежати робота вилки).

Так само розрізняють вилки з відкритою і закритою олійними ваннами. Закрита система відрізняється від відкритої, тим що масло у неї знаходиться всередині картриджа. Відкрита масляна ванна краще. Плюсів у неї значно більше. Така вилка не потребує змащення внутрішніх систем і по боргу не вимагає технічного огляду. Робота вилки відрізняється в бік більшої м'якості і плавності. У зимовий час вам не доведеться міняти і розбирати картридж, у випадку з закритою системою, ви просто замініть масло на більш рідке. До того ж, граючи з рівнем масла ви зможете більш тонко регулювати жорсткість роботи вилки без заміни пружини. Закрита ж масляна ванна просто дешевше і перерахованих вище плюсів не має.

І третій тип вилок, який придумало людство це повітряно-масляні.

У цьому типі вилок замість пружини виступає повітря, а демпфером служить все теж масло. Вони мають схожі амортизуючими властивостями, як і пружинні, але помітно більш легкі та гнучкі в плані налаштувань під ваш вагу.

Зауважте, що я не став згадувати зовсім простенькі пружинні вилки, яким місце тільки на звалищі історії, а так само про чисто повітряних вилках, тому що їх експлуатаційні властивості залишають бажати кращого через їх примхливого норову. На цьому можна закінчити обговорення внутрішнього устрою вилок, і перейти до наступного частини статті.

У заключному частини ми вже будемо вибирати потрібну для себе вилку. Ось головні питання, на які ви повинні собі відповісти.

Все залежить від вашого стилю катання і ваги. Пружинна вилка більш надійна і легше ремонтується в польових умовах. Адже, коли ви виїжджаєте в гори, то не можете з собою взяти запасну вилку. Тобто простіше кажучи, за зайві пів кіло на байці ви платите підвищеною надійністю. Однак, якщо ваша вага (70кг) виходить за рамки середньостатистичного, то відразу подбайте про наявність більш-менш жорсткого комплекту пружин. Я раджу відразу завантажити мануал до вилки з інтернету і подивитися які пружини виробник рекомендує під ваш вага і в залежності від результату порівняти з власним стилем катання.

Якщо ваш стиль більш рейсинговим і плавний, то купуйте пружинки на один щабель м'якше від рекомендованої, і навпаки, якщо ви тяжієте до стрибків на дерть або до дроп, то жорсткіші. Однак, відразу підібрати ідеальний комплект пружин може не вийти.

Досить складне питання і однозначно, обмежуючи себе якимось стилем катання, відповісти на нього не можна. Адже ми не можемо весь час стрибати дерті або ж нескінченно намотувати кілометраж на одному байці, це буде нудно і швидко нам набридне. На цій стадії остаточно вирішите для себе, що ви хочете від велосипеда. Чи буде це велосипед універсал або ж спеціалізований байк. І ніколи не керуйтеся своїми амбіціями або бажаннями. Зайвий хід - зайві проблеми.

Загалом, я буду розмірковувати з раціональної точки зору. Для кросс-кантрі потрібен хід від 80 до 110. Для трейлових байків потрібно 110-130 мм. Для стріту і дерта 110-130. Для алл-Маунтін 130-150. Для легкого фрірайду і даунхила 150-170. Для слоупстайл 130-170мм. Хід в 200 мм потрібен, мабуть, лише даунхільщікам і хардкорщиков.

Розповім лише про те, що вони з себе представляють, про те як їх виставляти я опишу в іншій статті.

Чим дорожче вилка, тим більше у неї регулювань, тобто можливостей зміни якості відпрацювання перешкод. Сьогодні людство не придумало більше 5ти регулювань, як для задніх, так і для передніх підвісок. Це СЕГ (вона ж жорсткість), відскік, стиснення в кінці і на початку ходу і стабільна платформа. Далі про всі по порядку.

СЕГ (від англ. Sag), дуже важлива настройка. По суті це зворотний хід амортизатора. Уявіть собі, що ви проїжджаєте канавку. Перш ніж амортизатор спрацює на стиск, він спочатку разожмется. Або уявіть великий камінь. Спершу, амортизатор стиснеться, а потім разожмется. Якщо ви встановите СЕГ неправильно, то будете відчувати помилку власним тілом. Цією регулюванням мають всі вилки.

Відскік (англ. Rebound) дозволяє налаштувати ту швидкість, з якою амортизатор разожмется, після стиснення. Це теж дуже важлива регулювання, тому що для дропов потрібен дуже повільний відскік, щоб вас не викинуло з сідла, а для даунхілу, навпаки, швидкий, щоб вилка встигала з'їдати все перешкоди. Такий регулюванням мають практично всі вилки, але не у всіх він може бути ефективним.

Стабільна платформа.
Швидше за цей не регулювання, а ціла система, яка покликана боротися з розгойдуванням (коли частина енергії при педалюванні з'їдається підвіскою). Вона актуальна скоріше для задніх амортизаторів, ніж для передніх, тому що у задніх співвідношення ходу состовляет 3: 1 (1 мм ходу штока - 3 мм ходу підвіски). Я написав про неї, тому що деякі виробники вилок встановлюють такі системи і на передні амортизатори (Як приклад можна привести стабільну платформу SPV від Manitou).

Регулювання компресії. Цією регулюванням комплектуються дорогі моделі вилок, чия вартість вище 500 $. Їх розрізняють на швидкість стиснення на початку і в кінці ходу.

Швидкість стиснення на початку ходу (High Speed ​​Compression) дозволяє налаштовувати роботу амортизатора на обробку дрібних перешкод. У повністю відкритому стані вилка буде відпрацьовувати всі нерівності, але при цьому значно більше розгойдуватися.

Швидкість в кінці ходу (Low Speed ​​Compression) дозволяє налаштовувати жорсткість саме в кінці ходу вилки, точніше робить роботу вилки прогресивнішою на останніх сантиметрах ходу. У закритому стані вилку пробити практично неможливо.

Регулювання можуть бути як внутрішніми (дешеві серії Drop Off), так і зовнішніми. Звичайно ж, вилка з зовнішніми регулюваннями краще, але буде значно дорожче.
Багато вилки так само мають можливість змінювати хід. Можливість зміни ходу безсумнівно є плюсом в плані універсальності, однак додає вагу. Одні можуть це робити прямо на ходу (Marzocchi 66 SL ATA, Rock Shox Pike), інші зміною довжини пружин (серія Drop Off), і треті за допомогою проставок (серія BoXXer).

Скільки вішати в грамах.

Мінімальна ціна гарної вилки становить 400 $. Така цифра взялася не зі стелі, це свого роду вхідний квиток, прийміть як аксіому. За ці гроші ви отримаєте вилку від іменитого виробника (такі як Marzocchi, Rock Shox, Manitou, Magura) з ходом до 160мм. Вона буде досить добре працювати, матиме відкриту масляну ванну і мінімальна кількість регулювань (стиснення, відскік).

Я не бачу сенсу купувати, щось дешевше, тому що то що у вас стоїть зараз буде не набагато гірше.

Якщо ви женіться за універсальністю, тобто за можливістю поєднувати в одній вилці, відразу кілька, то за таку універсальність треба платити! По-справжньому універсальна вилка обійдеться вам як мінімум в 500 $ і до 900 $. У цьому ціновому діапазоні ви будете вибирати найкраще, що може запропонувати вам ринок з однокоронок, з максимальною кількістю регулювань. Вклавши один раз в таку вилку гроші, ви не прогадаєте. Її можливостей вистачить вам як мінімум на 2 роки, а по закінченню цього терміну ви зможете або вигідно продати її і купити нову, або використовувати далі.

Ну ось мабуть і все, що вам потрібно знати про вилках на даному етапі. Тепер можете сміливо йти в магазин і вивчати конкретні моделі. Детальніше ж про вилках, а точніше про системах, які застосовують виробники, я розповім в іншій статті.

Побачимося на трасі.