Як своїми силами залити фундамент

Компанія "Російська Огорожа". Ми займаємося установкою заборів, воріт (в тому числі автоматичних), установкою стовпів і ліній ЛЕП по всій Москві і Московській області. Телефонуйте: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 щодня.

Фундамент - це основа будь-якої будівлі, саме від його якості залежить міцність і тривалість експлуатації всього будинку. Тому економити на будівництві підстави не варто. Перед тим, як залити фундамент, потрібно визначитися з видом підстави. Вибір фундаменту залежить від типу грунту, бюджету на будівництво та особливостей будівлі. Якщо бюджет не великий, можна зробити стовпчастий фундамент з азбестових труб.

Каркасний будинок з фундаментом на палях з азбестоцементних труб

Стовпчасті підставу вважається найкращим для підтоплюються грунтів. Стовпчасті фундаменти підходять для легких будівель: каркасних і дерев'яних будинків, бань та ін. При будівництві таких підстав бетонний розчин заливається не по всьому периметру, а тільки в певних місцях. Азбестові труби мають ряд переваг: вони стійкі до корозії, доступні за вартістю і мають низький коефіцієнт теплового розширення. Крім цього, використання азбестоцементних труб дозволяє заощадити на опалубці і гідроізоляції стовпів.

Стовпчастий фундамент рекомендується будувати за таких умов:

Легкі споруди без підвалів (дерев'яні, щитові, каркасні).
Будівлі з цегляними стінами, що вимагають глибокого закладення (понад 1,5 м). В цьому випадку зведення стрічкового фундаменту буде економічно не вигідно.
Для будівель на грунтах, схильних до морозному пученію.

робимо розрахунки

Стовпчасті підставу представляє собою систему стовпів, розміщених по кутах будівлі, під важкими несучими внутрішніми стінами та іншими місцями з високим навантаженням. Щоб підвищити стійкість фундаменту і уникнути горизонтального зсуву стовпів, їх необхідно об'єднати ростверком. Глибина фундаменту залежить від типу грунту, глибини промерзання грунту, ваги будівлі. Перед початком робіт необхідно досліджувати грунт на ділянці, з'ясувати глибину залягання грунтових вод і з'ясувати, на який рівень промерзає грунт.

Важливо знати! На кожні два метри фундаменту має припадати 1 стовп. Звичайна висота виступанія фундаменту над рівнем грунту становить 20 см. У місцевості, схильною до затоплення, висота стовпів збільшується.

Для важких будівель глибина закладення фундаменту повинна перевищувати рівень промерзання грунту на 20 см. Для легких будівель (невеликих будинків, веранд, лазень) глибина залягання стовпчастого фундаменту розраховується по-іншому. Тиск сил обдимання на таку підставу перевершує сумарну навантаження будівлі, що викликає різні деформації. Тому для полегшених будівель необхідно споруджувати малозаглубленние фундаменти (0,5-0,7 глибини промерзання). При високому рівні ґрунтових вод, а також при будівництві поблизу від водойм, бажано влаштувати дренаж.

Підготовка ділянки та буріння свердловин

Траншея з пробурених свердловинами

Перш за все, розчищаємо майданчик і намічаємо місця розташування стовпів. Від кордонів майбутнього фундаменту відступаємо з кожного боку по два метри і позначаємо кордону. Щоб під будовою не з'явились рослини, на всій ділянці знімаємо шар родючого грунту (зазвичай вистачає 20-30 см). Підготовлений майданчик засипаємо піском або гравієм.

Для викопування ям краще використовувати спеціальний бур для фундаментів, що розширює нижню частину отвору. Це дозволить зробити стовпи з підошвою, значно підсилює несучу здатність фундаменту. Якщо немає спеціального бура, отвори можна вибуріть і звичайним садовим. Ширина свердловин повинна на 10 см перевищувати діаметр труб. На дно готових отворів насипається пісок шаром 15 см. Пісочна подушка зволожується і утрамбовується.

Установка армирующего каркаса

У підготовлені свердловини встановлюються азбестові труби. Якщо роботи ведуться в місцевості з високим рівнем залягання грунтових вод, нижню частину труби необхідно заповнити будь-яким гідроізолюючим бетонним складом. Це запобіжить заповнення свердловин грунтовими водами. Бетон добре пручається стиску. Але проти зсувів грунту він не вистоїть.

Арматура захистить стовпи від зсуву грунту, запобіжить їх деформацію. Виведені на поверхню елементи арматури можна зв'язати в єдину систему з ростверком (його виготовляють з бетону, дерев'яного бруса або металевого профілю). В якості арматури можна використовувати металеві прути діаметром 10 мм. Для перемичок беруться прути діаметром 8 мм. Металеві елементи з'єднуються між собою в конструкції з 4 вертикальних прутів, поперечки розташовуються на відстані не менше 1 м один від одного.

Деталі з'єднуються в'язанням дротом. Зварювання застосовувати не можна, так як шви не витримають тиску від зсувів ґрунту. Готова арматурна сітка встановлюється в азбестові труби таким чином, щоб метал не стикався зі стінами азбестових труб. В іншому випадку метал може піддатися корозії.

Для стовпчастих фундаментів з розширюється підставою роботи ведуться в такий спосіб:

У свердловину насипається подушка з піску.
Встановлюється азбестова труба. Труба піднімається на 30-35 см від дна свердловини.
В отвір заливається трохи бетонної суміші (бетон при цьому зливається в попередньо розширене отвір і утворює підошву).
У трубу встановлюється арматурний каркас.
Подальша заливка проводиться через після схоплювання бетонної основи.

Заливка бетону і влаштування ростверку

Заливка бетону в палі з азбестових труб

Азбестоцементні труби заливаються бетоном марки М-200 з додаванням твердого щебеню. Бетон заливається пошарово (по 20-30 см). Кожен шар утрамбовується вібратором або багнети. Перевіряємо, як залитий бетон, чи правильно розташовані стовпи (за допомогою рівня). Щоб рівномірно розподілити навантаження на підставу необхідно влаштувати ростверк.

Ростверк з дерев'яного бруса

Розташування ростверку

Заглиблений. Нижня частина заглибленого ростверку знаходиться нижче рівня поверхні грунту. Влаштовується тільки на непучинистих грунтах.
Підвищений. Розташований на поверхні грунту. Щоб уникнути навантажень на ростверк від спучування потрібно видалити з-під нього грунт. Місце, що звільнилося заповнити наповнювачем з нездимальних грунтів.
Високий. Нижня його частина розташована на відстані 10-15 см від поверхні грунту. До переваг такого ростверку можна віднести відсутність контакту з здимистими грунтами, до недоліків - необхідність утеплення нижній частині конструкції.

Важливо знати! Приступати до будівництва ростверку можна тільки після повного застигання стовпів. На це буде потрібно не менше 10 днів.

Арматура монолітних ростверків зв'язується в єдину конструкцію з арматурним каркасом стовпів. Ростверк з металевого куточка приварюється до арматури стовпа. Ростверк з бруса краще прикрутити до кожної палі. Для легких каркасних або дерев'яних будинків цілком підходить ростверк з дерев'яного бруса.