Як шпаклювати стіни своїми руками штукатурка і шпаклівка, відео-інструкція по шпаклювання, фото

В першу чергу, ми постараємося розібратися, як робиться шпаклівка стін своїми руками, і з усім тим, що пов'язано з цим процесом - підготовкою поверхні, способами нанесення і матеріалами. Також ви зможете дізнатися про деякі нюанси, відомих тільки професіоналам - це не входить в БНіП і тости, зате полегшує виробничий процес і, по суті, поліпшить результат.

Етапи роботи

Вимоги до поверхні стіни - підготовка

Почнемо з того, що штукатурка і шпаклівка стін своїми руками здійснюється на чисту поверхню, яка буде сприяти створенню належної адгезії між чорновою поверхнею і оздоблювальним шаром. Те, про що піде мова в цьому підзаголовку не відноситься до гіпсокартону - там вже є готові умови для нанесення такого облицювання - ми зараз звернемо увагу на стіни, які піддавалися обробці раніше.

підготовка до оздоблювальних робіт полягає в тому, щоб видалити старе облицювальні покриття. яке буде перешкоджати адгезії - це плитка, шпалери, фарба, бруд, жир і пил;
для тих покриттів, які знімаються легко, використовують скребок - це може бути металевий шпатель (для зручності лезо підрізають, залишаючи 2-3 см довжини);
на жаль, далеко не завжди вдається зішкребти зі стіни стару облицювання - якщо там керамічна плитка або відвалюється ( «дихаюча») штукатурка, то її знімають перфоратором (сокирою, зубилом або навіть ломом);

Пристосування для зняття фарби

варто особливу увагу приділити фарбі - якщо «малярка» була зроблена по цементно-піщаної штукатурки, то зняти таке облицювання надзвичайно важко, так як фарба відмінно взаємодіє з таким чорновим підставою;
різні розчинники і размягчители тут допоможуть мало. особливо, якщо мова про поверхні, що знаходиться в приміщенні, тому, надії на скребок можна залишити;
тут можна відбивати її по сантиметру сокиркою або бучардами - ефективно, але довго, а можна використовувати ланцюги на дрилі, як на фото вгорі;
на болт надівають 3-4 ланцюга по 3-4 ланки в кожній і притискають до голівці контргайкой, а сам болт затискають в патрон. При обертальному моменті часті удари ланцюгів по стіні відмінно збивають фарбу;
після зняття старої обробки зі стіни ретельно кошторисі пил.

І знову-таки, якщо ви закрили стіну гіпсокартоном, то цей підзаголовок вам теж ні до чого, тому що тут буде інструкція по установці штукатурних маячків для вирівнювання площини під нуль. Відразу обмовимося, що в більшості випадків таке вирівнювання роблять цементно-пісочним розчином.

Але це не є обов'язковою умовою, тим більше, якщо потрібно наносити тонкий шар. Скажімо так, якщо товщина шару не буде перевищувати 20 мм, то вам набагато зручніше буде використовувати для цього стартову порошкоподібну шпаклівку.

Але якою б розчин ви не використали, в будь-якому випадку знадобляться орієнтири для витягування вертикальній площині під нуль. І тут в сучасному будівництві використовують перфоровані сталеві маякові профілі.

Маяк повинен бути від підлоги до стелі (довжина дозволяє), а відстань між ними напряму залежатиме від правила, яким ви будете працювати в даний час - воно повинно бути, як мінімум, на 10 см менше довжини інструменту. Наприклад, якщо ви будете працювати правилом завдовжки 2 м, то вам зручніше буде крок 150-170 см, але максимум, це 190 см. Просто у вас повинна залишатися свобода рухів при стягуванні суміші не тільки по вертикалі, але і по горизонталі.

Принцип установки і перевірки маякових профілів: 1) профілі; 2) контрольні нитки; 3) консолі

Профіль фіксується на стартову суміш - по його довжині на стіну накладаються точки розчину на відстані 20-30 см і до них приклеюється маяк, який вивіряється схилом або будівельним рівнем. Щоб площину вийшла рівною не тільки по вертикалі, але і по горизонталі, в першу чергу встановлюють два крайніх профілю.

За ними (в сторону кута) вбиваються цвяхи або вкручуються саморізи, а потім по діагоналі і по горизонталі натягуються капронові нитки для контролю, як на схемі вгорі. Нитка не повинна стосуватися гребеня - залиште відстань 1-1,5 мм - так вам буде легше регулювати маяки в проміжку між краями.

Рекомендація. Ніколи не починайте працювати по свіжих маяках - ви їх зіб'є правилом, тому, як мінімум, краще почекати до наступного дня. А щоб профіль не прогинався, деякі майстри роблять не точкові, а суцільні консолі з розчину - так надійніше.

приготування суміші

Рекомендація. Для приготування суміші використовуйте спеціальне гумове відро - воно прослужить дуже довго. Звичайний пластик швидко розбивається, а оцинкована тара гнеться і її складніше чистити.

Виготовлення суміші міксером

При виготовленні суміші з порошкоподібної стартовою або фінішної шпаклівки обов'язково потрібно дотримуватися принципу «quantum satis", тобто робити її стільки, скільки буде потрібно. Але при цьому потреба повинна обмежуватися вашою здатністю вироблення певної кількості суміші протягом 20-30 хвилин, так як вона почне схоплюватися, а в цьому стані її перемішувати вже не можна.

Якщо перебити схоплюється розчин, то ви отримаєте:

по-перше, дуже довгий застигання (шар буде м'яким і на наступний день);
по-друге, висохла обробка буде обсипатися ( «мазати») при дотику, отже, втратить адгезійні якості.

Коли ми шпаклюємо стіни своїми руками, то найчастіше готуємо майже повне відро розчину і для цього набираємо в нього води до половини, засипаємо туди 1/3 частина порошку - ємність повинна вийти заповненої на 2/3, щоб була можливість перемішувати. Потім збиваємо вміст міксером, затиснутим в електродриль (є також спеціальні малооборотістие дрилі для перемішування) - швидкість обертів регулюється коліщатком у реверсу - поставте мінімально можливе.

Перший раз збиваєте вміст протягом 3-5 хвилин, потім даєте 2-3 хвилини відстоятися, щоб не залишилося сухих грудочок. Потім перебиває ще раз протягом 1-3 хвилин - суміш готова. Якщо трапилося так, що відро у вас занадто повне (таке буває, коли намагаються домогтися потрібної консистенції, додаючи по черзі, то воду, то шпаклівку), то при перемішуванні суміш буде розлітатися на всі боки. Але цього можна уникнути, якщо перемкнути реверс дрилі в зворотну сторону - напрямок вихору буде всередину, а не назовні і розчин розбризкується не буде.

Примітка. Вибирайте саме шпаклювальний, але не малярський міксер, так як останнім вам доведеться мінімум удвічі довше перебивати розчин.

вирівнюючий шар

Накидаємо суміш на стіну

Перед роботою обов'язково загрунтуйте стіну, дочекайтеся, поки грунтовка висохне (на це зазвичай йде не більше 1-3 годин при кімнатній температурі) і приступайте до роботи. Консистенція суміші повинна бути на зразок густої сметани - з нею найзручніше працювати.

А накладати її на стіну слід в проміжок між маяками, щоб ці точки були на кілька міліметрів вище площині, утвореної маяками. Ви відразу можете викласти весь вміст відра - в даному випадку ви впораєтесь з сумішшю дуже швидко.

Рух правила при штукатурці має бути направлено від низу до верху

Після того як ви наклали суміш на стіну, можете починати стягувати її правилом від низу до верху, знімаючи після кожного проходу розчин з леза правила шпателем і накладаючи його назад на стіну, в ті місця, де бачимо порожнечі. Таких проходів може бути 5-7, а може бути і 10-12. Все залежить від консистенції і товщини шару, але чим більше ви будете купувати досвіду, тим вам буде простіше визначити потрібний стан пасти.

В результаті у вас повинна вийти рівна, але не дзеркально рівна стіна, на яку можна наклеювати шпалери або ж накладати наступний, фінішний шар шпаклівки під фарбування. На цьому етапі вам не потрібна шліфовка, але слід дочекатися висихання поверхні. Це можна визначити за наявністю або відсутністю темних плям (темний відтінок вказує на концентрацію вологи).

Якщо ви будете накладати фінішний шар, то чекати повного висихання не обов'язково, тобто, якщо на стіні в деяких місцях залишаться темні плями - можна працювати далі.

Для довідки. Стіни в таких ситуаціях також можуть шпаклюватися Ротбанда, для якого вже не потрібна фінішна шпаклівка. Але після стягування, через кілька годин або на наступний день його шліфують, але не наждачним папером, а металевим шпателем.

фінішний шар

Серпянка на стику гіпсокартонних листів

Тепер ми розглянемо шпаклювання стін своїми руками, що може вироблятися як по стартовому, шару, що вирівнює так і по гіпсокартону. Тільки на ГКЛ потрібно заклеїти всі кути і стики серпянкой, як це показано на верхній фотографії (одна сторона стрічки клейка). Перед нанесенням суміші грунтуем поверхню і даємо грунтовці висохнути хоча б до такої міри, щоб вона не стікала (якщо вона ще липне, то це не страшно).

Накладаємо суміш на інструмент

Для роботи нам знадобиться як мінімум два шпателя - один з вузьким лезом (10-15 см), а інший - з широким (30-40 см). Зверніть увагу на малюнок - вузьким інструментом дістають суміш з відра і накладають її на широкий шпатель по всій довжині леза, а потім цим широким інструментом намазують розчин на стіну.

Намагайтеся прибирати утворені лезом рубці

Велике значення в даному випадку має кут нахилу леза - чим гостріше кут між ним і стіною, тим товщі шар у вас буде виходити - відрегулюйте його так, щоб товщина шару була десь 1,5-2 мм. Намагайтеся розподіляти суміш так, щоб вона рівномірно покривала всю площину і відразу забирайте сліди від шпателя у вигляді рубців, які залишаються по краях леза.

Але врахуйте, що рубці у вас залишаться в будь-якому випадку, і ви зможете видалити їх остаточно на наступний день або через кілька годин, просто зрізавши лезом шпателя. Після цього потрібно дочекатися повного висихання обробки і приступати до шліфування. Звичайно, досвідчені фахівці не шліфують стіни, так як фінішний шар вони накладають практично ідеально, але для цього потрібен багаторічний досвід.

Шліфування проводиться круговими рухами