Як сфотографувати місяць крупним планом
трохи теорії
При зйомці в прямому фокусі телескопа, так само як і при зйомці об'єктивом для нас особливо важливі два показники - апертура і фокусна відстань в міліметрах. Апаратура - це діаметр Світлозбиральні елемента об'єктива, від його розміру залежить роздільна здатність системи і відповідно, наскільки дрібні деталі можна буде зафіксувати на знімку. Від фокусної відстані, в свою чергу, залежить масштаб - наскільки «великий» буде місяць на знімку, а також, наскільки можна буде реалізувати дозвіл об'єктива. Відповідно, похідна з цих двох величин - світлосила - впливає на тривалість необхідної експозиції. Світлосила - це фокусна відстань (в міліметрах), поділений на апертуру (теж в міліметрах). Наприклад, телескоп з фокусною відстанню 900 мм і розміром апертури 100 мм має светосилу f / 9. Спробуємо проілюструвати, як все виглядає в об'єктиві при відкритій діафрагмі і що, власне, змінюється при її закриванні: Отже, що ж і як нам потрібно для зйомки місяця крупним планом?
По-перше - об'єктив або телескоп з відповідним фокусною відстанню. На початку статті можна бачити, який розмір місяця на кадрі при використанні фотоапарата з матрицею формату APS-C (кроп 1.6) і об'єктива з фокусною відстанню 900 мм. В принципі, при 1200мм вона вже заповнює майже весь кадр, а при великих фокусних відстанях в кадр потрапляє лише фрагмент місяця.
Визначення масштабу зображення для максимальної деталізації
Розмір пікселя: d = 0.00642361 мм (6.4 мкм для Canon EOS 350D) Роздільна здатність телескопа: a = 1.15 "(для 100мм апертури) коефіцієнт для частоти Найквіста: Nq = 2 Необхідну фокусна відстань знаходиться за формулою: F = 206265 * d / ( a / Nq) у вашому випадку виходить F = 2304 мм. Для тих, кому вважати лінь - практично всюди виходить значення в районі f / 22 - це, практично реалізація максимального дозволу об'єктива, «максимально розумне збільшення», тобто довші фокуси нам нових деталей вже не дадуть. «Збільшення» на знімку при апертурах близько 100 мм і більше б дет вже досить істотним - я б для початку радив познімати на фокусних в районі 600 - 1300 мм. «Розтягнути» фокусна на телескопі, при необхідності, можна помістивши в фокусер між фотоапаратом і об'єктивом лінзу Барлоу - вони зазвичай бувають 2х, 3х, 4х і 5х (це кратності). Тобто використовуючи телескоп 100/900 спільно з 2х Барлоу, його фокусна стане еквівалентним 1800 мм, число f виросте з 9 до 18 з усіма наслідками, що випливають - експозицію при інших рівних треба буде довший. Якщо замість об'єктива буде використовуватися телескоп, то для сполучення буде потрібно Т2 т-кільце для відповідного фотоапарата, і, можливо, Т-адаптер на 1.25 "або 2". Взагалі зйомка через телескоп - це досить велика тема сама по собі, і зараз ми в неї заглиблюватися не будемо, обмежившись загальними відомостями. Далі нам необхідно мати цифрову зеркалка з повністю ручним керуванням і можливістю препод'ёма дзеркала. Ще потрібен стійкий штатив (взагалі при зйомці небесних «стаціонарних» об'єктів найкраще використовувати астрономічний штатив (т. Н. Монтировку, Моунт) екваторіального типу з приводом - тоді стеження за об'єктом буде здійснюватися без вашої участі, що не тільки дасть зручність (об'єкт нікуди не буде «тікати» з поля зору), але також зменшить можливість смаза при відносно довгих витримках з використанням довгих фокусних відстаней. Для відомості - місяць, як і зірки, переміщається по небу зі швидкістю приблизно 1 градус дуги з 4 хвилини. Кутовий розмір місяця - половина градуса, тобто 30 секунд дуги. Щоб здійснити спуск затвора НЕ трясучи камеру необхідний спусковий тросик або бездротового пульт д / у. Можливо, корисним буде можливість розглянути збільшене зображення при фокусуванні через видошукач - наприклад, насадку зі зламом і збільшенням 2.5х на шукач. Якщо у камери є «лайфвью» з можливістю збільшення - це дуже добре. За виставлення діафрагми на фотооб'єктивах нічого підказати не можу - тут треба в кожному конкретному випадку шукати КОМПРО сс між часом експозиції і різкістю (як відомо, у фотооб'єктивів найкраща різкість зазвичай досягається не на мінімальних значеннях діафрагми, і, по суті, являє собою компроміс між «кривизна» оптичного тракту і робочої апертурою, бо збільшенням диафрагменного числа зменшується робоча апертура, а це значить - зменшується теоретично досяжне об'єктивом дозвіл. У телескопів такої проблеми немає, вони є дифракційно-обмеженими приладами, тобто їх реальна роздільна здатність обмежується особливостями природи світла (по крайней мере, для центральної частини поля зору), так що в загальному випадку їх додатково диафрагмированного, зменшуючи робочу апертуру не має сенсу. Треба враховувати і фактори впливу атмосфери і важливість термостабілізації обладнання. Кожен з нас не раз помічав, як струмувати повітря над багаттям, розпеченим шосе, змінюючи обриси предметів. І чим більше апертура і збільшення, тим більше цей ефект виражений. Поділити його можна на 3 групи: 1. Загальна атмосферна турбулентність - тут вже нічого не поробиш. Бувають ночі з вкрай неспокійною атмосферою, від цього зірки «мерехтять». 2. невдало вибране місце зйомок - на асфальтовій, бетонному майданчику, яка за день на сонці нагрілася, і всю ніч остигаючи буде «струмінь», на лінії візування є опалювальний будинок, і т.д. 3. Нетермостабілізірованное обладнання - при великих перепадах температури, поки сам телескоп / об'єктив досить не охолоне, гарного зображення також можна не чекати - і чим більше масштаб зображення, тим більше великий вплив всього вищезгаданого. При дельті температур близько 20 - 30 градусів термостабилизация об'єктивів може зайняти більше години. При цьому, як уже говорилося, чим більше «збільшення» (довше фокус), тим більше вплив всього, і чим менше - тим, відповідно, простіше і легше у всіх сенсах.
Книга «Про фотографію простою мовою»
Якщо мої статті здалися вам цікавими і корисними, швидше за все, вас зацікавить і моя електронна книга Про фотографії простою мовою. Книга представлена у форматі PDF, її вартість порівнянна з ціною бізнес-ланчу. Ви отримаєте книгу на електронну пошту відразу після оплати. Всі мої книги Написати мені