Як робити обкатку мотоцикла
Як обслужити мотоцикл після покупки
Отже, всі муки вибору позаду, ви стали володарем жаданого мотоцикла. Тепер пізно ахати і охати - що куплено, то куплено. Втім, які можуть бути охи-зітхання, якщо ви - власник новенького байка! А тут і дороги стали сухими, і сонце припікає все сильніше. Але - стоп! Спритність доведеться притримати, бо попереду - обкатка.
Ідеальні траси для обкатки - серпантини. Тут можна «клацати» коробкою передач, гальмувати (колодки теж потребують притирання), а крім того, звивиста дорога дозволить обкатати новенькі шини. При маневрах швидше сядуть на місце підшипники рульової колонки - через тисячу кілометрів їх треба підтягнути.
Після обкатки потрібно змінити масло. Що заливати в подальшому - мінералку, напівсинтетику або синтетику - залежить від двигуна і гаманця. Як правило, продавці нав'язують найдорожчу синтетику. Таке масло добре для форсованих двигунів спорт-байків і неокласиків. Для ендуро або чопперів цілком вистачить напівсинтетики або навіть мінералки.
Через п'ятсот кілометрів потрібно оглянути і змастити ланцюг. Краще, якщо мастило буде на основі вазеліну - така швидко застигає на повітрі і залишається на ланцюгу, а не розбризкується по всьому мотоциклу. Потім ланцюг необхідно змащувати через кожні п'ятсот кілометрів при їзді по шосе, і кожні 200-300 кілометрів при їзді по гравійним дорогах. Якщо привід у мотоцикла карданний, через тисячу кілометрів обов'язково поміняйте масло - воно насичується металевою стружкою.
Якщо ви купили секонд-хенд, також не нехтуйте обкаткою - колишній власник міг перед продажем відремонтувати мотоцикл, поставивши нові запчастини, так що обкатка зайвою не буде. Без багажу і важких друзів.
У більшості випадків масло в мотоциклі - ще з Японії. Часто навіть Тернополі власники економлять і не змінюють масло, якщо хочуть від'їздити всього сезон.
Двигун мотоцикла піддається більш важких навантажень, ніж двигун автомобіля, тому не шкодуйте грошей. Масло має бути СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ! У такому продукті більше спеціальних присадок, що забезпечують мінімальний знос двигуна. Перевагу потрібно віддати синтетиці і напівсинтетиці - в'язкість SAE10W40 прекрасно підійде для спекотного літа, а SAE5W40 - для прохолодну весну і осінь. Навіть якщо ваш байк «під'їдають» масло, п'ятилітрової каністри (за умови, що кубатура мотоцикла не перевищує літра) вистачить на сезон. Якщо ви купили мотоцикл з двотактним двигуном, придбайте спеціальне масло для двотактних двигунів.
Як змінити масло? Необхідно встановити мотоцикл на горизонтальній площадці, без нахилу. На мотоциклах з сухим картером необхідно відкрити слив в рамі або в олійному бачку. Оцініть масло - якщо воно чорне, варто промити двигун (поганяти движок 3-5 хвилин на холостих обертах з промиванням). Ні в якому разі не можна їздити на промиванні! Потім приступайте до пошуку масляного фільтра, який буває двох типів. Одноразовий фільтр монтується на різьбовому штуцере зовні двигуна. Його важко зняти: потрібен спецключ, але в магазинах ви його не знайдете. Зазвичай використовують загострений стрижень, яким пробивають стакан фільтра на глибину в 8-10 міліметрів. Чи не пробивайте фільтр по центру - можете пошкодити різьбу штуцера. Далі стрижень використовується, як важіль. Легше з картриджних фільтром - він багаторазовий, знаходиться всередині двигуна. На його місце розташування вкаже кругла кришка на картері, діаметром 8-10 сантиметрів. Він легко виймається. На деяких мотоциклах зустрічається два фільтра - додатковий може бути встановлений в рамі.
Щоб купити новий фільтр, потрібно знати його маркування. Якщо виникли проблеми з покупкою - промийте в бензині старий, висушіть і ставте на місце. Якщо є можливість - встановіть новий фільтр, а потім залийте свіже масло - необхідний обсяг зазвичай вказаний на картері поруч з заливної горловиною. Ще один момент: в деяких двигунах існують сіточки для відлову стружки і смоли. Обов'язково дізнайтеся їх розташування, вийміть, все промийте бензином і продуйте повітрям.
Проінспектуйте систему охолодження, якщо така є. Краще буде, якщо ви її промиєте, але в будь-якому випадку необхідно замінити охолоджуючу рідину. Зливний отвір знаходиться зазвичай на помпі. При заливці антифризу потрібно бути особливо уважним, щоб не завоздушена систему охолодження - на багатьох мотоциклах встановлені спеціальні штуцери для випуску повітря. Іноді решітка радіатора може бути сильно забруднена. Не треба мити її під напором - м'які трубки радіатора можуть легко деформуватися.
Повітряний фільтр зазвичай знаходиться під сидінням в пластмасовому корпусі, рідше - під баком. Його ревізія обов'язкове. Відкриваємо кришку корпусу і уважно оглядаємо фільтр. На жаль, до нас часто везуть «подлеченние» байки, реальний вік яких 15-20 років. Потрібно бути обережним, виймаючи фільтруючий елемент - НЕ Насмітили, тому що за такий термін поролон напевно розклався. Якщо він в порядку, його можна промити в бензині, просочити спеціальним маслом для повітряних фільтрів і поставити назад. Те ж саме можна зробити з більш довговічним паперовим фільтром (його не потрібно просочувати маслом).
Обов'язково очистіть ланцюг від бруду і як слід змастіть. Перевірте натяг. Зробити це просто - необхідно навантажити мотоцикл так, щоб осі ведучої і відомої зірочок виявилися на одній горизонтальній лінії. Спробуйте рукою натяг нижньої гілки ланцюга - вона не повинна відхилятися вгору або вниз більш ніж на 15 мм. Провисла? Підтягніть. Якщо ланцюг іржава або розтягнута так, що натягувати більше нікуди - міняйте. У розтягнутій ланцюга деякі байкери з економії прибирають дві ланки і переклепувати її, але робити цього не варто - така «обновка» моментально з'їсть зірочки. Краще купити нову ланцюг.
Оцініть стан зірочок - і відомою, і провідною. Сколи та тріщини неприпустимі, в ідеалі зубці повинні бути округлими і не неприродними.
Глибина протектора не повинна бути менше 0,8 мм. Ні в якому разі на гумі не повинно бути мікротріщин. Які шини купувати натомість, якщо гума прийшла в непридатність? Придивіться уважніше - де-небудь обов'язково знайдеться табличка або наклейка (зазвичай на маятнику). Там же вказано і необхідний тиск. Не знайшли? Тоді відштовхуйтесь від того, що є - придивіться до маркування шин. Наприклад: 100 / 90-17 55S. Це означає, що шина має ширину 100 мм, її висота становить 90% від ширини, посадковий діаметр обода 17 дюймів. 55 S говорить про те, що шина може витримати навантаження в 218 кг і розрахована на швидкість не більше 180 км / год.
На боковині шини нанесена стрілка - вона вказує напрямок обертання шини. При покупці не помиліться, пам'ятайте, які шини стоять на вашому мотоциклі - камерні або безкамерні. Після того, як замінили гуму, відбалансують колеса.
Поки мотоцикл коштує вивішених, оцініть зношеність підшипників - люфт колісних підшипників повинен бути не більше 2 мм.
Якщо в роботі двигуна є провали, і ви звинувачуєте в цьому карбюратори - не уникнути промивки. При розбиранні карбюраторів слід бути особливо уважним - можна пошкодити прокладки. Будьте особливо обережні при вивертанні жиклерів: зірвете шліци - доведеться їх міняти. Після складання карбюраторів їх необхідно обов'язково синхронізувати в сервісі.
Якщо не впевнені в якості заливається бензину, необхідно встановити фільтр тонкого очищення палива. Його зазвичай врізають в шланг, що йде від бензокрана до карбюратора. Однак слід пам'ятати, що фільтр збереже карбюратор від сміття, але може завдати неприємностей в спеку. Справа в тому, що при високих температурах в фільтрах може утворюватися пробка з парів бензину. Мотоцикл глухне і заводиться тільки через якийсь час, після того, як двигун трохи охолоне.
Найуважнішим чином вивчіть сальники на двигуні. Якщо мотоцикл старше 10 років - вони можуть потекти. Найчастіше течуть сальники провідної зірочки і важеля перемикання передач.
Що робити, якщо ви нічого не розумієте в двигунах, і від мотоцикла хочете отримувати лише задоволення? Відповідь очевидна - треба звертатися в сервіс. Моя порада - звертатися тільки в мотосервіси і ні в якому разі не вдаватися до допомоги автомобільних сервісів, механіки яких «ніби як щось розуміють в мототехніки». Складність може бути в тому, що до весни мотосревіси забиті повністю: охочих нічого не робити багато, а механіків, які розуміють специфіку мотоцикла - мало.
Вартість залежить від складності робіт і моделі мотоцикла - «японці» дуже щільно скомпоновані, і тому часто для заміни якої-небудь деталі потрібно розібрати полмотоцікла. Масло вам поміняють за суму від 150 до 500 рублів, причому в деяких сервісах в цю ціну входить і вартість фільтра. Антифриз - за 100-400 рублів. Синхронізація карбюраторів обійдеться мінімум в 300 рублів. Заміна сальників вилки - 1,5-2 тис. Рублів за перо.
Щоб замовити витратні матеріали або запчастини, необхідно вказати не тільки марку мотоцикла і рік випуску (реальний), але і номери рами, і двигуна. Часто при замовленні деталей на карбюратор потрібно вказати, який саме карбюратор стоїть на мотоциклі. Те ж саме буває і при замовленні деталей на інші агрегати. Хоча, на мій погляд, агрегати краще не ремонтувати, а цілком міняти - метушні менше, а результат в цьому випадку гарантований.
У наступній статті ми поговоримо про головне - про те, яка небезпека чекає на новонаверненого байкера на дорогах, і на що потрібно звертати увагу при навчанні водінню мотоцикла. Удачі на дорогах!