Як правильно самостійно зробити цокольне перекриття (цоколь), своїми руками - як зробити

ВАРІАНТИ Цокольний ПЕРЕКРИТТЯ

Підлоги в будинках з найдавніших часів влаштовували декількома всього лише нехитрими способами:

безпосередньо по грунту;
по дерев'яним лагам, що укладається на грунт;
по лагам на окремих стовпчиках, наприклад, з цегли;
по дерев'яним лагам або залізобетонних плитах, що укладається на цоколі.

Цоколь, як конструктивний елемент будинку, по-перше, необхідний для збереження стін від передчасного старіння. При низькому цоколі або його відсутності навесні тане сніг змочує надфундаментной конструкції, а при нічних заморозках відбувається їх промерзання. Влаштований вище снігового покриву цоколь дозволяє уникнути прискореного загнивання нижніх вінців дерев'яних будинків

Можливості використання стріли бетононасоса для подачі бетону в віддалені частини будинку або руйнування кладки цегляних стін або стін з інших матеріалів.

По-друге, завдяки вентиляції цокольного простору зменшується або виключається підвищена вологість, яка виходить із грунту і, як правило, проникаюча в житлові приміщення. А підвищена вологість в будинку знижує комфортність проживання.

По-третє, цокольне простір достатньої висоти дозволяє використовувати його для розведення комунікацій і інших цілей.

Рекомендована висота цоколя від планувальної поверхні грунту, наприклад, для кліматичних умов Московської області становить 0,8 м.

У дерев'яних будинках цокольне перекриття, як правило, влаштовують по дерев'яних балках (рис. 2). Можливо пристрій перекриття зі збірних або монолітних плит.

У цегляних і інших будинках зі стінами з штучних матеріалів цокольне перекриття зазвичай влаштовують із збірних пустотних або виготовляються на місці монолітних плит. Не виключено з яких-небудь міркувань і дерев'яне перекриття. Можливий також комбінований варіант, коли, наприклад, в житловій частині влаштовують залізобетонне перекриття, а на терасі і ганку - дерев'яне.

Вибір варіанту перекриття визначається конструктивними або технологічними міркуваннями. Наприклад, суцільне монолітне залізобетонне перекриття може бути застосоване як «мембрана жорсткості» при недостатній просторової жорсткості виготовлених фундаментів. Його ж можна застосувати, коли за умовами будівельного майданчика під'їзд крана і монтаж збірних плит неможливий.

Перевага дерев'яного перекриття складається в його нижчій вартості в порівнянні з залізобетонними конструкціями, а також в можливості зробити його без застосування механізмів.

До недоліків дерев'яного перекриття слід віднести укорочений період експлуатації, так як дерев'яні конструкції перебувають в несприятливих умовах цокольного простору з підвищеною вологістю повітря. Для продовження терміну служби дерев'яні конструкції зазвичай обробляють антисептиками.

Перевага збірних пустотних плит полягає в можливості їх швидкого монтажу. Як влучно зазначив один забудовник: «Привезли і поклали». Цей фактор має істотне значення при обмеженому періоді будівельного сезону.

До недоліків збірних плит слід віднести необхідність вести монтаж за допомогою підйомного крана, що не на кожному будівельному майданчику можна застосувати.

Перевагою монолітних плит перекриттів є їх велика просторова жорсткість в порівнянні зі збірними плитами. А застосування бетононасоса робить необов'язковим під'їзд техніки безпосередньо до місця бетонування - бетоновоз і бетононасос можуть перебувати на значній відстані.

До недоліків монолітних плит слід віднести многодельность і тривалість їх виготовлення. На пристрій піддону, розкладку арматури і витримку бетону після його укладання потрібно чимало часу. При влаштуванні монолітної плити на відсипанні знадобиться велика кількість піску. І все ж в ряді випадків без її виготовлення не обійтися.

Пристрій монолітного перекриття. Для виготовлення монолітної плити цокольного перекриття перш за все необхідно змонтувати піддон. У безпідвальних будинках його можна виготовити по одному з наступних варіантів:

з підведенням стояків при великих прольотах;
з укладанням піддона на двотаврові або таврові балки без використання стояків;
з пристроєм ущільненої піщаної подушки по всій площі всередині будинку на висоту цоколів, яка і служить піддоном.

При застосуванні в якості піддону профільованого настилу в залежності від перекривається площі стійки потрібні не у всіх випадках. Якщо грунти будівельного майданчика - виникненню здимань, то в подальшому стійки можна не прибирати. Якщо грунти - пучіністие, то після набору бетоном міцності стійки слід видалити в обов'язковому порядку. В іншому випадку в процесі будівництва або експлуатації неопалюваних будинків при обдиманні грунтів може відбутися руйнування перекриття. Для можливості видалення стійок в цоколях повинні бути передбачені лази.

Плити цокольного перекриття армують з умови дії навантажень зверху. На дію навантажень від низу до верху плити зазвичай не розраховують.

Плити можна виготовляти окремими блоками з деформаційними швами на цоколях (рис. За) або суцільними на весь будинок

Перевага застосування двотаврових або таврових балок полягає в можливості виготовлення жорсткого піддону без застосування опорних стійок. Недоліком є те, що ці балки можуть бути «містками холоду», тому потрібне додаткове утеплення перекриття.

Альтернативою перших двох варіантів буде пристрій піддону відсипання з непучиністих грунту - великим або середньої крупності піском - на всю висоту цоколів. Перевага такого способу пристрою піддону - в простоті технології. Відпадає необхідність застосування дорогого профільного настилу, балок і опор. Ні-достатком ж є неможливість вентилювання цо-Кольна простору і використання його для технічних цілей, а також велика витрата піску.

Свіжоукладений, навіть утрамбований пісок зі време-ньому може ще ущільнитися, тому плити для більшої на-дёжності слід армувати як висячі.

Якщо основа будівельного майданчика складено непучиністих грунтами, то при використанні піщаної відсипання ніяких проблем для цілісності плит перекриттів не мож-ника. Якщо ж підстава складено здимистими грунтами, то можуть бути деформації обдимання і проблеми виникають.

Наприклад, по Московській області при нормативної Шуби-ні промерзання 1,4 м під неопалювальними будинками розрахункова глибина промерзання становить -1,6 м. При висоті піщаної подушки 0,8 м глибина промерзання пучинистого грунту також може скласти 0,8 м. У цьому випадку деформації обдимання ненагруженного грунту можуть досягати 9,6; 5,6 і 2,8 см соответствен-но в сильно-, середньо- і слабоздимистих грунтах. Під нафузки (від піщаної подушки і плити) деформації обдимання будуть не-скільки менше, але їх цілком достатньо, щоб в плиті, защеміло-лённой по периметру стінами, утворилися тріщини.

У рухливих грунтах при влаштуванні відсипання під плитами цокольного перекриття промерзання підстави в процесі будівництва і експлуатації будинку не допускається. Якщо до початку зимового сезону подача тепла в коробку вдома не мо-же бути забезпечена, то необхідно організувати часів-ве утеплення плити.

У деяких випадках утеплювач, наприклад, з екструдованого пінополістиролу ( «Пеноплекс» або ін.) Уклади-ють під виготовляється плиту на стадії пристрою на-висипний подушки.

Ні того, ні іншого забудовник, про який йшла мова в на-чале статті, не зробив.

1. При виготовленні монолітних плит цокольного пере-ку з пристроєм піщаної відсипання на непучинистих фунтах ніяких заходів по їх збереженню в зимовий період не потрібно.

При виготовленні плит з використанням піщаної відсипання на пучинистих фунтах необхідно вживати заходів, щоб не допу-стить промерзання підстави. Для цього укладають постійний утеплювач - під плиту або тимчасовий утеплювач-на плиту.

2. Звісно ж, що при рівних можливостях пристрій цокольного перекриття зі збірних плит краще. При нетривалому будівельному сезоні на виготовлен-ня монолітного перекриття йде дуже багато часу.

До речі, у забудовника в проекті фундаментів було предусмо-чено цокольне перекриття зі збірних плит. Чому він відстій-пив від проекту і перейшов на монолітний варіант - невідомо.

За матеріалами журналу Будинок

Найправильніший варіант - утеплити стелю цокольного поверху: якщо утеплити підлогу першого поверху, то тонка роси буде знаходитися в бетоні, і він почне руйнуватися. Якщо ж утеплити підлогу гаража і його при цьому не опалювати, то через підлоги першого поверху будуть відбуватися великі втрати тепла і топити доведеться більше. Адже в неопалюваному гаражі температура буде в середньому плюс 5 градусів. І без утеплення перекриття між цокольним і першим поверхом тепло з першого поверху буде практично безперешкодно йти в гараж. Так що якщо і утеплювати, то перекриття. тобто стеля гаража. Утеплення підлоги цоколя не дасть потрібного результату. Вам буде потрібно 100 мм пінопласту, ЕППС або мінеральної вати.
Якщо рівень грунтових вод не підніматиметься під час весняного паводку вище 3,5 м, то можна робити підлоги так, як ви описали. Важливо при цьому щебінь і пісок дуже добре і ретельно утрамбувати. І піску можна взяти трохи більше - теж 10-15 см, як і щебеню.
І обов'язково в гаражі потрібно зробити вентиляцію -і приплив, і витяжку. Тоді вогкості не буде.

Підкажіть, чи правильно я думаю зробити підлогу в цокольному поверсі (1,3 м нижче рівня землі), де буде гараж? Хочу покласти 100-150 мм щебеню з вирівнюванням,
50-60 мм піску з трамбуванням та тротуарну плитку. Найбільше турбує вогкість в цокольному поверсі. Через конструкції сходів неможливо утеплити залізобетонні плити перекриття першого поверху. Може, утеплити підлогу гаража або стелю?