Як правильно побудувати цокольний поверх
Будь домовласник мріє про цокольному поверсі. І це зрозуміло! Маючи будинок, наприклад, 10х10 метрів, цокольний поверх додає господареві будинку цілих 100 (округлено, звичайно) квадратних метрів чудового підсобного приміщення. У ньому можна, в залежності від бажань господаря, розташувати і полки з продовольчими запасами і всякою всячиною, і опалювальний агрегат, щоб в будинку не шумів, гараж, пральнею приміщення, лазню, і, навіть басейн.
Після виконання розмітки викопується котлован (екскаватором, природно), для будинку середніх розмірів вистачить глибини 1,8 метра і обсягу 300 куб. метрів. Земля і пісок при цьому повинні відвозити в сторону вантажівками, якщо ж вам пощастить і пісок буде досить хорошої якості, то його можна буде використовувати для будівництва. що дозволить заощадити чимало грошей.
Якщо котлован копається ранньою весною, то в ньому, швидше за все, виявиться вода. Є два варіанти розвитку подій - або чекати, поки вода не піде сама (що дуже довго), або спробувати відкачати її насосом (що набагато швидше). Екскаватор, як правило, яму копає дуже грубо, тому кути і дно котловану доведеться рівняти. Потім приступаємо до пристрою фундаменту, для чого робиться подушка з бетону. Економити при влаштуванні фундаменту не рекомендується, тому слід вибирати найнадійніший варіант. Тільки в цьому випадку підвал у вас буде сухою і теплий, а це гарантія того, що з часом ваш будинок банально не трісне.
Отже, подушка. У тому місці, де будуть несучі стіни будинку, по заздалегідь розміченому дну котловану прокопує траншеї, і стінки їх зміцнюються дошками. Не обов'язково, але бажано. Поверхня засипається щебенем. Глибина траншей при цьому не повинна бути менше 30 см. У траншеї укладається залізна арматура у вигляді прутів, арматуру беруть стандартного розміру по 6 метрів, але не коротше 4 метрів кожен. Наступний етап - заливаємо всю площину бетоном. Можна, звичайно заливати не всю, але якщо навесні грунтова вода піднімається високо, то цей захід просто необхідна. На фундаменті не варто економити, тому що від надійності фундаменту, як уже говорилося вище, залежить і надійність всього будинку. Замість арматури площа між траншеями можна застелити звичайної дорожньою сіткою - це якраз той випадок, коли економія виправдовується. Коли подушка буде готова, необхідно її добре поливати водою, щоб вона не потріскалася від внутрішньої напруги. Зазвичай подушка витримується дві-три тижні, але якщо погода суха або спекотна, то цей термін можна скоротити до тижня.
Тепер можна приступати до спорудження стін цокольного поверху.
Найоптимальніший варіант за ціною - фундаментні блоки. Але більш надійним, в тому числі від проникнення в підвал талої та дощової води вважається монолітний залізобетонний фундамент.
При будівництві фундаменту з блоків ФБС вони укладаються як по периметру будинку, так і в тих місцях, де будуть ставитися несучі стіни. Зв'язуються блоки між собою цементом, але між ними необхідно залишати технологічні отвори для сантехніки та інженерних комунікацій, проводки, підвальних дверей, вікон тощо. Для того щоб в підвал потрапляло більше світла, вікна потрібно робити розмірами побільше. Максимальна піднесення блоків над рівнем землі може коливатися від півметра до метра.
Тепер можна приступати до створення армованого поясу. Перед тим як класти на блоки плити перекриття, необхідно поверх них зробити пояс, найголовнішими завданнями якого є вирівнювання рівня по горизонталі (з огляду на нерівності блоків) і скріплення самих блоків між собою. Пояс може складатися як з цегляної подушки, так і з залізобетону. Залізобетонний пояс за деякими міркувань краще, не тільки по міцності, але і як менш витратного. Для створення залізобетонного армованого поясу потрібно встановити опалубку з дощок, покласти по периметру арматуру і залити бетоном. При створенні поясу з цегли рекомендується між рядами прокласти в кілька рядів сітки кладки.
Наступний важливий момент - гідроізоляція. Для стін цокольного поверху викладеного з блоків ФБС гідроізоляція просто необхідна. Гідроізоляція служить для попередження потрапляння всередину підвалу вологи під час дощів, танення снігів і інших подібних атмосферних катаклізмів. Для того щоб досягти необхідної якості гідроізоляції, не варто користуватися вітчизняним руберойдом, найкраще придбати гідроізол.Подробнее.
Іноді забудовник відмовляється від цокольного поверху і споруджує підвал для зберігання овочів.
Пристрій підвалу під будинком так само пов'язане з великими труднощами, особливо при високо стоять грунтових водах, В останньому випадку витрати на спорудження підвалу не окупаються зберіганням в ньому овочів для сімейного споживання. Тому підвал або високе підпілля бажано будувати на сухих ґрунтах.
У сільських будинках підлоги часто влаштовують на лагах, що укладаються по цегельних стовпчиках, які, в свою чергу, безпосередньо спираються на грунт. Під дошками підлоги в цьому випадку утворюється тепле підпілля висотою 150-250 мм. При більшій висоті в підпіллі зростають тепловтрати, при меншій - погіршується його вентиляція. Зсередини, по периметру зовнішніх стін, цоколь утеплюють шлаком, керамзитом, мінеральною ватою. Слід враховувати, що така конструкція підлог по грунту з теплим підпіллям протипоказана для дач і садових будиночків з епізодичним режимом експлуатації; без опалення житлових приміщенні в зимовий час грунт під підлогою може промерзнути і деформуватися разом з підлогою навіть на непучиністих грунтах.
Будівництво підвалів конструктивно і економічно виправдано при стрічкових фундаментах, що грають роль стін, і цокольному перекритті, що є стелею підвалу. Додаткові витрати, пов'язані в цьому випадку з пристроєм підвалу або підпілля, в 3-5 разів менше тих, які потрібні, щоб отримати таку ж корисну площу в спеціально побудованому для цієї мети приміщенні. При цьому в сухих непучиністих грунтах стіни підвалу викладають з каменю, цегли і бетону, а в рухливих і влагонасищенних грунтах - тільки з бетону та залізобетону. Товщину стін при їх зануренні понад 1 м визначають з урахуванням бічного тиску грунту згідно табл. 10; для міцності їх слід підпирати внутрішніми стінами не рідше ніж через 3-4 м (рис, 20). Висота підвалу повинна бути не менше 1,9 м. Цього достатньо, щоб розмістити в ньому господарські та складські приміщення. При необхідності установки генератора тепла (котла) на газовому паливі висота підвалу повинна бути не менше 2,2 м.
Для підвищення міцності стін, складених з цегли та бетонних блоків, в горизонтальні шви кладки через 30-40 см по висоті кладуть арматурну сітку, а вгорі і внизу стін, по їх периметру, влаштовують залізобетонні пояси. До бетону, що використовується при спорудженні підвалу, теж пред'являються особливі вимоги. Він повинен бути виготовлений в бетономішалці на основі портландцементу М500 і вище. Склад бетону, об'ємних частин: цемент - 1, промитий пісок - 2-3, гранітний щебінь - 4, вода - 0,7-1. Укладати бетон слід невеликими шарами за допомогою вібратора, не перериваючи роботу довше ніж на півдня. Опалубку роблять з обрізних дощок товщиною 40 мм, згуртованих: і підперті через 0,5 м.
Стіни підвалу повинні мати хороші теплозахисні якості і надійну гідроізоляцію. Грунт на глибині 1,5-2 м від поверхні землі має практично постійну температуру, рівну приблизно 5-10 С. При достатньо ефективною тепловою захисту стін і підлоги така температура може зберігатися в підвалі майже цілий рік. Як теплозахисних матеріалів використовують керамзит, мінеральну вату, а також пінопласт.
Способів пристрою теплового захисту стін багато. Але найбільш ефективною є така тепловий захист, в якій утеплюючий шар розташований зовні. В цьому випадку стіни підвалу не промерзають і, як правило, не відволожуються. Кращим матеріалом для зовнішнього утеплення є екструдований пінополістирол. У порівнянні з мінеральною ватою він в 2-3 рази менше теплопроводі і має в 100 разів менше водопоглинання. Його погана вогнестійкість і деяка токсичність в даному випадку значення не мають.
Пінопласт кріплять до зовнішньої поверхні стін поверх гідроізоляційного шару бітумною мастикою МБК-Г-75 або бітумом нафтовим БН-70/30 або БН-90/10,
Гідроізоляція.
Зовнішню гідроізоляцію стін підвалу або підпілля виконують у всіх випадках. При маловлажних грунтах, коли грунтові води знаходяться нижче підлоги підвалу, досить обмазки стін гарячим бітумом в 2 шари. При виконанні вертикальної гідроізоляції її верхній край повинен бути вище рівня ґрунтових вод на півметра.
Обклеювальна гідроізоляція.
Обклеєній називають гідроізоляцію, що представляє собою прошарок з ізоляційних рулонних матеріалів, наклеєних на поверхню конструктивного
елемента. Її застосовують для захисту підвальних приміщень від грунтових вод. Обклеювальна гідроізоляцію ви-полняют з рулонних матеріалів - руберойду, ізола, гидроїзола, бризолу. Їх приклеюють на бітумну або будь-яку іншу мастику. Деякі обклеювальна матеріали можна закріплювати за допомогою підплавлення пальником,
Гідроізоляцію наносять на стіни підвалів або поверхню фундаментів з боку, яка примикає до грунту, до рівня вимощення.
У тому випадку, якщо рівень грунтових вод досить високий, обклеювальну гідроізоляцію захищають з боку грунту глиняним замком і іноді притискними стінками з
цегли.
Перед пристроєм оклеечной гідроізоляції слід обробити поверхню, на яку буде покладено гідроізоляційний шар. Вона повинна бути чистою, рівною (можна вирівняти цементним розчином). На підготовлену поверхню наносять шар грунтовки і дають йому підсохнути.
Для пристрою оклеечной гідроізоляції, як правило, застосовують рулонні матеріали. При цьому слід пам'ятати, що зручніше укладати матеріал шматками довжиною 1,5-2 м (тобто попередньо його слід нарізати окремими полотнами).
Безпосередньо при влаштуванні гідроізоляції спочатку наносять бітумну мастику на підготовлену і погрунтовану поверхню, потім - на розкачане полотнище гідроізоляційного матеріалу. Мастику слід накладати шаром 1-2 мм.
Відразу після нанесення мастики на обидві поверхні починають приклеювати матеріал снізувверх, притискаючи його до поверхні.
Окремі полотнища гідроізоляційного матеріалу з'єднують внахлест, вертикальні шви перекривають на 15 см, горизонтальні - на 10 мм.
При правильному пристрої багатошарової гідроізоляції шви нижнього і верхнього шарів ізоляції не повинні збігатися один з одним, (тобто потрібно дотримуватися своєрідну «перев'язку швів») що поліпшить гідроізоляційні властивості отриманої конструкції.
Поверх останнього (верхнього або зовнішнього) шару ізоляційного матеріалу наносять шар бітумної мастики і влаштовують захисну стінку з цегли (в півцеглини товщиною) або шару глини, щоб уникнути механічних пошкоджень гідроізоляційного шару.
Обклеювальна гідроізоляція може бути влаштована у відповідності з однією з наступних схем в залежності від рівня грунтових вод на ділянці.
- Рівень грунтових вод нижче 20 см від підлоги підвалу. Стіни обмазують бітумом, виконують глиняний замок (до зовнішньої стіни підвалу впритул забивають пом'ятий жирну глину).
- Рівень грунтових вод - від 20 до 50 см від підлоги підвалу. В такому випадку слід влаштувати обклеювальну гідроізоляцію наступним способом (рис. 3).
Малюнок 3. Гідроізоляція при рівні грунтових вод
від 20 до 50 см від підлоги підвалу: 1 - навантажувальний бетон;
2 - бетонна підготовка; 3 - рулонна гідроізоляція;
4 - пом'ята жирна глина - 250 мм; 5-кладка з цегли-
залізняку на цементному розчині - 120 мм;
6 - подвійний шар бітуму
Цей спосіб влаштування гідроізоляції є найбільш складним. У цих випадках додатково потрібно підпільна гідроізоляція із застосуванням зварних поліетиленових полотнищ або багатошарових руберойдовий килимів з пристроєм безшовних підстав під підлоги з монолітного залізобетону. Останнім часом для гідроізоляції будівель широко застосовується гідростеклоізол - рулонний матеріал, що складається з склотканини, покритої з двох сторін шаром бітуму з наповнювачем і технологічними добавками. Іноді, такі складні роботи доводиться проводити в затоплених водою котлованах.
Як визначити рівень грунтових вод (УГВ)?
Рівень грунтових вод слід визначати навесні, так як в цей час року УГВ найвищий, або ж восени під час постійно триваючих опадів. Визначають рівень грунтових вод в колодязях, шурфах, розвідувальних свердловинах, які розташовані біля Вашого майбутнього будинку.
На абсолютно сухих грунтах підготовку під підлоги влаштовують зазвичай з щебеню, гравію або цегельного бою, що укладаються з трамбуванням на материковий (незайманий) грунт. На вологих ґрунтах для запобігання капілярного підняття вологи підготовку влаштовують по гідроізоляційному шару з жирної глини або щебеня, просоченого бітумом. Крім того, підстава під підлоги (підготовку) бажано робити з монолітного бетону або залізобетону. Покриття підлоги на сухих ґрунтах виконують з будь-яких матеріалів: цементно-піщаного розчину, бетонних і керамічних плиток, дощатого настилу і т, д. На вологих ґрунтах незалежно від пристрою гідроізоляції слід уникати пристрою верхнього покриття підлог з органічних матеріалів.
В цілому, коли грунтові води залягають нижче рівня підлоги підвалу, горизонтальна гідроізоляція виконується в такому порядку:
- 20 см утрамбованої піщано-щебеневої підсипки;
- підлога підвалу виконується у вигляді залізобетонного підстави товщиною від 10 см;
- пристрій 1-2 шари ретельно проклеенного гидростеклоизола;
- бетонну підлогу товщиною 5-10 см.
- стіни і підлогу підвалу повинні бути захищені шаром утрамбованої глини товщиною не менше 25 см. Цей шар можна не робити, якщо грунт - жирна глина;
- бетонне вимощення товщиною 5 см, покладена на осів протягом року пом'ятий глину.
У разі сухих ґрунтів (включаючи весняний паводок) гідроізоляцію підлоги можна не проводити, достатньою умовою буває пристрій залізобетонного статі і обмазки з зовнішньої сторони стін бітумною мастикою.
Якщо рівень грунтових вод вище рівня підлоги підвалу.
У цьому випадку підлогу слід робити із залізобетону з гидроїзолірующимі добавками. Крім того, доведеться наклеїти додатковий шар подвійного гидростеклоизола на внутрішні стіни підвалу, зовні обкласти стіни шаром вполкірпіча червоним перепаленим цеглою (залізняком) на багатому розчині. Додатковим захистом послужать гідроізолююча залізобетонна стяжка по підлозі і така ж штукатурка на стінах (рис. 2),
Мал. 4.Гідроізоляція підвалу:
1 - м'ята глина; 2 - підсипка; 3 - залізобетонне підставу;
4 гідростеклоізол; 5 - бетонна підлога; 6 - вимощення; 7- цегла-залізняк;
8 - залізобетонна стіна; 9 - залізобетонна стяжка; 10 - грунт
На випадок проникнення води в підвал корисно застосувати додатковий спосіб захисту. Пол підвалу виконують з ухилом в 1% до одного з кутів. У цьому кутку роблять приямок розміром 30 х 30 см і глибиною 20-40 см. Якщо грунтові води стоять високо і насичують товстий шар грунту, воду з приямка доведеться викачувати насосом. Якщо грунтові води глибоко і під підлогою підвалу сухо, можна в приямку влаштувати дренажну свердловину.
Перекриття над підвалом найкраще робити залізобетонним, особливо у випадках, коли грунти мають підвищену вологість, а вентиляція не гарантує достатнього обміну повітря. Якщо цокольне перекриття дерев'яне, несучі балки над підвалом слід залишити відкритими, а утеплювач розташувати над ними.
Щоб уникнути складних гідроізоляційних робіт при високому стоянні грунтових вод, підпільні приміщення можна робити мелкозаглубленнимі, у вигляді напівпрохідних підпілля з внутрішньою висотою 120-150 см. Такі підпілля, як і підвали, закриті із зовнішнього боку цоколем або забиркою (при стовпчастих фундаментах) і мають цокольне перекриття. Однак на відміну від підвалів у них непостійний внутрішній тепловий режим: підлога мелкозаглубленного підпілля в порівнянні з підвалом більше схильний до сезонних температурних коливань.
Висота будь-якого підпілля, розташованого під утепленим цокольним перекрйтйем, повинна дозволяти оглядати його огороджувальні конструкції, особливо у випадках, коли цокольне перекриття влаштовують по дерев'яних балках. Мінімальна відстань від планувальної позначки підпілля до низу виступаючих конструкцій - 40 см.