Як пофарбувати дерев’яну поверхню інструкція по фарбуванню, як прибрати покриття, відео та фото
Так як технологія фарбування дерев'яних поверхонь має на увазі не тільки нанесення лакофарбового шару, а й попередню шліфування, а іноді і постпокрасочную полірування, то нам часто і доводиться виконувати всі перераховані операції. Безумовно, для цього потрібні певні інструменти, різні хімічні склади і навички в роботі, які ви зараз можете отримати.
Забарвлення дерев'яних поверхонь власний пензлем
Етапи малярних робіт
Примітка. Пропоную вам кілька варіантів підготовки і фарбування пиломатеріалів. Ви зможете вибрати те, що вам більше підійде в тій чи іншій ситуації.
вибір інструмента
Вибір інструмента залежить від обставин
З огляду на те, що малярський процес має кілька етапів, ви можете вибрати інструменти і почати необхідно з підготовки:
- в першу чергу, вам доведеться вирішити, як підготувати дерев'яну поверхню до фарбування. Це означає, що вам потрібно буде зняти старе покриття або просто знежирити або відшліфувати поверхню;
- так як прибрати фарбу з дерев'яної поверхні можна різними способами, то у вашому розпорядженні наждачний папір, технічний або побутовий фен, або змивки;
- можливо, вам також доведеться вибрати, ніж знежирити дерев'яну поверхню перед фарбуванням (після застосування змивки або просто масляні плями) - тут у вашому розпорядженні розчинники P-5, P-646, P-647, уайт-спірит і так далі, для нанесення яких використовують серветки з натуральних тканин.
Для нанесення ЛФМ на поверхню теж використовуються різні інструменти:
- безумовно, найчастіше для фарбування пиломатеріалів використовують малярні кисті різних розмірів - все залежить від площі і поверхні оброблюваного об'єкта;
- але для дуже великих площ, наприклад, для нанесення лаку на стіну дерев'яного будинку, може бути використаний краскопульт;
- для гладкої поверхні стін, підлоги, дверей і так далі, дуже зручний малярний валик, але краще, якщо виготовлений він не з поролону, а з вовни або мохеру;
- в деяких випадках для нанесення ЛФМ, наприклад, лаку, може бути використана губка, для витирання надлишків масловоском - вафельний рушник, а для глянцевания - м'яка серветка.
Очищення старої фарби і підготовка під покриття ЛФМ
Змивка фарби з дерев'яних поверхонь Антікрас-Універсал
Для видалення старих ЛФМ покриттів дуже зручно використовувати різні змивки. Наприклад, це може бути універсальний препарат Антікрас-Універсал, який, крім пиломатеріалів, використовують для металевих і мінеральних поверхонь (його ціна складає близько 270-280руб / кг).
Засіб рекомендується використовувати при температурі 8-25⁰C, це, звичайно, оптимальний варіант, хоча, в будь-якому випадку, температура повітря повинна бути вище нуля.
Протріть оброблювану поверхню розчинником, якщо на ній є будь-які жирові плями або просто змийте пил і бруд. Потім намажте змивом на 3-15 хвилин, поки фарба не почне розтріскуватися і спучуватися.
Як тільки побачите подібну реакцію, зніміть зруйнований шар сталевим шпателем. У всякому разі, не затягуйте з цим надовго - максимальний час 2,5 години - не можна допускати, щоб змив засохла на поверхні, так як виникнуть складності з її видаленням. Після демонтажу ЛФМ протріть поверхню будь-яким з розчинників, про які ми говорили вище.
Використання фена для видалення ЛФМ
Як ми вже говорили, в якості інструменту для зняття фарби можна використовувати будівельний (бажано) або побутової фен для сушіння волосся, хоча першим, звичайно, ви це зробите набагато швидше. Але, як би там не було, технологія процесу все одно залишиться тією ж.
Вам потрібно нагрівати шар ЛФМ рухаючись від низу до верху, так як потоки гарячого сонця, повітря будуть додатково прогрівати фарбу вище, тобто, при такому напрямку руху ви прискорюєте процес. Відразу за феном, по гарячому, проходите шпателем. При цьому приготуйте серветку, так як розплавлена фарба може чіплятися, залишаючись на лезі, і вам доведеться його протирати.
Зашпаклюйте пошкоджені ділянки
На старій дерев'яній поверхні можуть бути тріщини, отвори від сучків, що випали і різні пошкодження, зроблені механічним способом, які після фарбування проявляться і це буде некрасиво в естетичному сенсі. Тому найкращий спосіб уникнути такої неприємності, це зашпаклювати всі дефекти, як на фото вгорі.
Для цього в будь-якому господарському магазині можна придбати акрилову шпаклівку по дереву. Є, звичайно, і інші склади, але в даному випадку, цей буде найкращим, а для нанесення можна використовувати гумовий або сталевий шпатель.
Шліфування двері дискової шлифмашинкой
Після зняття старої фарби і шпаклівки дефектів дерев'яна поверхня матиме різні нерівності у вигляді маленьких відколів, задирок і шорстка, які будуть проступати крізь шар ЛФМ. Тому вам слід вдатися до шліфування.
Зробити це можна наждачним папером №№160-200, яку надягають на дискову або стрічкову шліфувальну машину (для великої площі), або всю поверхню шліфують своїми руками.
Фарбування дерев'яного будинку
Я не буду в подробицях розповідати, яка потрібна фарба для дерев'яних поверхонь, так як це тема для окремої статті. Однак в будь-якому випадку ви можете орієнтуватися по етикетці, яка є на будь-який банку - там вказано її призначення.
Скажімо так, зрідка використовують олійні фарби, але найчастіше застосовуються акрилові склади ЛФМ, серед яких можуть бути або прозорі (безбарвні лаки), або кольорові варіанти. Крім того, звертайте увагу на водостійкість, якщо раптом вам доведеться проводити ці роботи для вулиці.
Натуральна лляна оліфа
Деревина є пористим матеріалом і якщо наносити фарбу безпосередньо на її поверхню, то вас чекає не просто перевитрата матеріалу, але і ризик, що згодом покриття почне відшаровуватися. Тому для нанесення масляних ЛФМ пиломатеріали попередньо покривають оліфою. Для акрилових і емалей - грунтовками, що створює плівку на порах і в той же час сприяє відмінній адгезії.
Фунгіцидна акрилова грунтовка HOLZGRUND
Ще можна сказати, що оліфи найкраще застосовувати натуральні - лляні, конопляні. Хоча також виробляються напівнатуральні, комбіновані і синтетичні склади.
Для акрилових та інших ЛФМ використовуються грунтовки для дерева, які теж можуть бути прозорими або кольоровими (кілька відтінків сірого, коричневі, червоні, чорні). У будь-якому випадку попередній шар після нанесення повинен повністю висохнути. Тільки час тут може дуже відрізнятися, наприклад, грунти ПГ сохнуть протягом декількох годин, а ось для натуральної оліфи може знадобитися кілька діб.
Також слід враховувати місце призначення дерев'яної конструкції, і якщо це якимось чином пов'язано з вологою (знаходиться на вулиці або в приміщенні з підвищеною вологістю), то її потрібно додатково обробляти антисептиками. Пам'ятайте, оліфа, це вже антисептик, так як вона чудово обволікає пори.
А ось в тих випадках, коли ви використовуєте акрилові грунти, то під них не завадить нанести такий антибактеріальний склад для захисту від гниття і грибкової цвілі. Хоча багато грунтовки самі по собі є фунгіцидними - в них є спеціальні добавки, і ви відразу захищаєте поверхню від мікроорганізмів.
Використовуємо малярний валик
Як я вже говорив, вибір малярного інструменту залежить від покривається площі, а також присутності або відсутності на ній рельєфу. Наприклад, для підлоги і фільонок добре використовувати валик, а ось для рам або плінтусів (підлогових і стельових) зручніше застосовувати кисть.
Крім того, ви можете використовувати кілька інструментів відразу, там, де є простір, фарбувати валиком, а у важкодоступних місцях - пензлем. Шарів фарби може бути кілька, але це ви вже вирішите самостійно.
Покриття підлоги масловоском
Дещо відрізняється інструкція покриття дерев'яних поверхонь масловоском - тут вам не потрібно застосовувати грунтовки або оліфи. Склад наноситься відразу, по кілька квадратних метрів (скільки встигнете за 10 хвилин).
Час строго обмежена, так як вам потрібно буде встигнути протягом 15 хвилин після нанесення шару видалити надлишки покриття. Для цього можна використовувати натуральну тканину без ворсу, а найкраще - вафельний рушник.
Вся справа в тому, що через 15 хвилин віск починає укріпляти, і якщо ви не витре надлишки, то він так і залишиться на поверхні. Отже, структура деревини буде погано проглядатися і, до того ж, ви не досягнете бажаного кольору.
Повне висихання таких складів проходить за добу, але на цьому малярні роботи не закінчуються. Для додання блиску і додаткового захисту наносять (пензлем або валиком) ще один шар, тільки вже безбарвний і точно також через 10 хвилин витирають надлишки. А ще через добу об'єкт готовий до експлуатації.
Примітка. Для дерев'яних поверхонь не використовуються вогнезахисні фарби по металу полістиро. Також для дерева не слід застосовувати холодну оцинкування - це електропровідних фарба ZINGA.