Як перевірити каталізатор самостійна перевірка каталізатора на світло і напротіводавленіе
Я впевнений, що майже кожен автолюбитель, який має старий автомобіль, рано чи пізно замислюється про видалення каталізатора. Приводів для цього може бути декілька.
Причини видалення каталізатора:
одні припускають, що каталізатор може відмовити в самий не підходящий момент;
другі думають, що досить сильно пошарпаний вітчизняним бензином, він не дає двигуну «дихати на повні груди»;
треті вважають що, якщо видалити зайве опір на випуску, можна отримати надбавку потужності двигуна, а так само зменшити витрату палива.
Але, на жаль, більшість автолюбителів, які залізли під капот з ломом, чекає не дуже приємний сюрприз - і це ЕБУ (блок керування двигуном). Даний блок помітить, що відсутні зміни вихлопних газів до і після каталізатора і видасть помилку.
Але не все так погано, адже існує можливість обдурити блок. але можна його і перепрошити (в даному матеріалі даний спосіб згаданий не буде) - для кожного випадку існує свій метод (ці питання обговорюються на автомобільних форумах).
Розглянемо корінь зла - стан «каталік». А чи варто його видаляти. Більшість автолюбителів орієнтуються по своїх відчуттів: автомобіль став погано тягнути, «я впевнений, що каталізатор забився і він причина», і т.д. Переконувати упертих я не буду, а розсудливі Новомосковскют далі. Отже, всього-то потрібно перевірити стан каталізатора, а вже виходячи з його стану, будемо робити висновок про необхідність його видалення або заміни, але найчастіше їх видаляють, через їх вартості.
Перевірка каталізатора
Отже, виникло питання, «Як перевірити каталізатор?». Найдієвіший і простий метод - демонтувати каталізатор і оглянути його.
Знімаємо каталізатор і дивимося, в якому стан перебувають стільники в цілому - затурканість сот можна перевірити на просвіт, а для цього знадобиться джерело світла. Але не все так просто, як здається, іноді, при тривалій експлуатації, кріплення каталізатора прикипають так сильно, що зняття каталізатора може перетворитися в довгий і захоплююче заняття (особисто я, дві задніх гайки кріплення откручивал 3 години, в результаті відкрутити їх не вийшло - довелося розпиляти навпіл!). Робота вкрай незручна, тому що працювати потрібно знизу автомобіля.
Для об'єктивної оцінки стану потрібно поєднати обидва ці способи.
Перевірка каталізатора на засунений
Нижче описаний спосіб перевірки стану каталізатора gо створюваному протіводавленію.
Для цього, перед каталізатором потрібно вварити відбіркові штуцери для відбору відпрацьованих газів. Доцільно вваривать штуцери з різьбленням і формою каналу, ці штуцери схожі на штуцери гальмівних трубок. Після завершення вимірювань, в ці штуцери вгвинчуються пробки-заглушки.
Заглушки бажано виготовити з латуні - це забезпечить їм вільне відкручування в процесі експлуатації. Для вимірювань в штуцер потрібно ввернути гальмівну трубку завдовжки 400-500 мм, завдання якої розсіювати надлишкове тепло. На вільний кінець трубки одягаємо гумовий шланг, до шлангу підчіплюємо манометр, його діапазон вимірювань повинен бути до 1 кг / см3.
Потрібно стежити за тим, щоб під час даної процедури шланг не стикався деталей випускної системи.
Зворотне тиск можна виміряти при розгоні автомобіля з повністю відкритою заслінкою дроселя. Тиск визначають по манометру під час розгону, при зростанні оборотів, все значення записують. У разі, якщо значення зворотного тиску при роботі з повністю відкритою заслінкою в якійсь галузі оборотів перевищать 0,35 кг / см3, це означає, що випускний системі необхідна доробка.
Цей метод перевірки каталізатора бажаний, проте, в реалі вварка штуцерів справа досить таки каламутне, тому я робив так: викрутив лямбда. яка стоїть перед каталізатором і через перехідник вставив манометр. (Манометр бажано використовувати точніше до 1 кг / см3) .В ролі перехідника я використовував гумовий шланг, який підігнав за розміром ножиком, (не забувайте, що герметичність важлива).
Так виглядає інструмент професійного обслуговування.
Сам я заміряв за допомогою шланга.
- Запускаємо двигун і дивимося знімаємо показання манометра (це засунений на випуску).
- Садимо помічника за кермо, він піднімає обороти до 3000, знімаємо свідчення.
- Помічник знову піднімає обороти, але вже до 5000, знімаємо свідчення.
Двигун перекручувати не потрібно! 5-7 секунд цілком достатньо. Не потрібно використовувати манометр міряють до 3 кг / см3, так як він може навіть не відчути тиск. Максимум манометра 2 кг / см3, краще 0,5 (інакше похибка може бути порівнянна з величиною вимірювання). Я користувався не зовсім відповідним манометром, але при цьому максимум був 0,5кг / см3, максимум під час моментального збільшення оборотів з ХХ до 5000 (манометр смикнувся і впав на «0»). Так ось - це не вважається.
А по розуму, два цих методу можна поєднати так:
1) викручуємо лямбда, що стоїть перед каталізатором;
2) замість цієї лямбда укручуємо штуцер;
3) до штуцера прикручуємо шматок гальмівної трубки (тобто з накидними болтами);
4) на кінець трубки одягаємо шланг, і просовуємо його в салон;
5) ну, а далі, як в першому випадку;
З іншого боку приєднуємо до манометру, діапазон виміру якого до 1 кг / см3. Потрібно простежити, щоб шланг не стикався з деталями випускної системи.
Зворотне тиск можна виміряти при розгоні автомобіля з повністю відкритою заслінкою дроселя.
Тиск визначають по манометру під час розгону, при зростанні оборотів, все значення записують. У разі, якщо значення зворотного тиску при роботі з повністю відкритою заслінкою в якійсь галузі оборотів перевищать 0,35 кг / см3, це означає, що випускний системі необхідна доробка.
6) через не функціонує (викрученій лямбда почне горіти чек), після того, як лямбда буде встановлена на місце, чек згасне;
7) межа 0,35 кг / см3 використовується для тюнінгованих автомобілів, а для нормальних автомобілів, на мій погляд, допуск можна розширити до 0,5 кг / см3.
Якщо діагностика каталізатора показує підвищений опір проходу вихлопних газів, значить необхідно каталізатор промити, якщо промивка неможлива, то каталізатор доведеться замінити. А якщо заміна недоцільна економічно, тоді видаляємо каталізатор.