Як перевірити камеру і оптику при покупці

ось:
По-перше дуже бажано до покупки підготується, а саме: мати комп'ютер з нормальним просмоторщік файлів і картрідером, в разі Никона ще на ноут повинна стояти opanda exiv Viewer для того, що б перевірити реальний пробіг камери, крім того треба ознайомитися з інструкцією на камеру. що б знати як її тестувати і знати типові проблеми камери.
Тестування - зовнішній огляд - основне завдання з'ясувати три речі.

падала чи ні,
скільки пробіг,
розбиралася / ремонтувалася чи ні.
Сліди падіння - невеликі але порівняно глибокі вм'ятини і подряпини, або безліч паралельних неглибоких подряпин. Ще про падіння можуть свідчити - погнутий гарячий башмак, явно нові на вигляд деталі корпуса.

Пил - це важливий момент як для оптики так і для камер. Треба усвідомити, що насправді б.у. камер без пилу на матриці не буває. Інше питання, скільки цього пилу і помітно її на знімках. Як перевірити - ставимо мінімальну діафрагму (максимальне f число, наприклад 22) знімаємо чисте небо, шукаємо плями при 100% збільшенні на екрані комп'ютера, на моніторі камери порошинки розглянути не вдасться. Потім робимо те ж саме, але з діафрагмою Ф8-Ф11 якщо пилинок вже не видно, забуваємо про них, якщо видно доведеться почистити матрицю або на матриці є сліди від некваліфікованої чистки. Але треба мати на увазі, що з дуже великою ймовірністю це не дефект - процес чистки матриці швидше страшний, ніж складний.

Пил в оптиці як правило вкрай мало впливає на якість зображення і при покупці об'єктивів дешевше 1000 $ про це годі й думати зовсім. Пил буде в будь-якому зум об'єктиві (ну майже будь-якому. Наприклад в моєму 17-55 якому 1,5 року пилу немає, але він Бризко-пило захищений) і більшості фіксів - це нормально головне, що б не багато і не впливала на зображення.

Огляд об'єктива описати в рамках розумного обсягу тексту важко. Однак варто мати на увазі що глибокодумні копання і розглядання мають сенс при покупці оптики верхнього класу і цінового діапазону. Що має сенс подивитися зовні на будь-якому об'єктиві - задня лінза (з боку байонета) повинна бути ІДЕАЛЬНОЮ ні подряпин ні пилу - як нова. На передній лінзі довгофокусних об'єктивів в принципі допустимі невеликі дефекти, але краще що б їх не було.
Про зовнішній огляд все.

Тестова зйомка - треба перевірити три речі:

експозамер,
фокусування.
запис на карту пам'яті.
Експозамер перевірити найпростіше - просто робите кілька знімків в різних умовах освітлення. наприклад в приміщенні на вулиці (та хоч висунувшись з вікна) і зйомка контрастною сцени з точковим виміром. Якщо вас влаштував результат - значить все нормально.

З фокусуванням складніше. Перевірити треба ось що:

Фокусування на віддалений об'єкт, коли об'єктив встановлюється на нескінченність,
фокусування на об'єкт поблизу мінімальної дистанції фокусування,
бек / фронт фокус.
Все робиться в режимі автоматичної покадровой фокусуванні, з використанням центральної зони фокусування. Фокусування на нескінченність і на мін.дістанцію треба перевірити в трьох положеннях зума - максимальному мінімальному і середньому. Оцінювати результати по різкості об'єкта на який Ви фокусувалися. Знімати найкраще зі штатива або при хороших умовах освітленості що б не виникало розмитістю.

З бек фронт фокусом складніше - беремо штатив. ставимо камеру під кутом 45 градусів оптичної осі об'єктива до горизонталі, ставимо зум на максимум, діафрагму на максимум (мінімальне f число наприклад 2,8 або 3,5), кладемо в те місце куди потрапляє центральна точка фокусування лінійку, запам'ятовуємо яке поділ було посередині точки фокусування, знімаємо. В результаті на знімку різко повинно бути тільки той поділ на яке була спрямована центральна точка фокусування, якщо різко буде на 2-3 мм вперед або назад, то це нормально, якщо на сантиметр то це дуже погано - портрет не знімаючи, а ось пейзаж запросто . Може бути вийшло дивно. але якщо незрозуміло в інтернеті зовсім не складно знайти методику тестування в картинках.

Для перевірки запису на карту пам'яті - знімаємо який не будь строкатий об'єкт. наприклад лист журналу. Знімаємо серією з максимальною швидкістю тримаємо кнопку спуску до тих пір поки камера не почне знімати зовсім повільно, чим коротше при цьому витримка тим краще. Після зйомки переглядаємо що вийшло - дефектів зображення бути не повинно.

Хоча тут написано дуже багато, але при належному навичці, і якщо ви в принципі розумієте що таке витримка діафрагма чутливість глибина різкості фокусна відстань і експопара. на все про все піде не більше 15 хвилин.

У будь-якому випадку мій основна порада - довіряйте своїм відчуттям і смаку а не формальним параметрам, вибирайте оптику і камеру по результату зйомки і зручності використання, а все інше вторинне.

З повагою Олег

А це з оптики:
Як перевірити б \ у об'єктив при покупці? Це питання актуальне як для фотолюбителів, які бажають придбати щось краще ніж китові скло, так і для професіонала бажає, наприклад, обзавестися хорошим, але вже знятим з виробництва об'єктивом.

Як перевіряти, на що звернути увагу і з якими найбільш часто зустрічаються дефектами можна зіткнутися купуючи об'єктив "з рук", ми постараємося відповісти в цій статті.

При покупці б \ у об'єктива слід приділити увагу наступним пунктам:

Зовнішній вигляд
стан оптики
стан механіки
стан електроніки
Якість зображення

Фокусування (бек і фронт-фокус)
різкість
аберації
інше

Гарантія
Ціна
Фільтр
Крім того, якщо немає можливості протестувати об'єктив в спокійній обстановці будинку або в студії, то рекомендується мати з собою ноутбук з картрідером, штатив і фотоапарат з відповідним байонетом.

Частина I. Фізичний стан
Купується об'єктив дуже бажано тестувати на тій камері, на якій планується його використання.

Зовнішній вигляд
Перше, що варто перевірити, це не упускати і не бився чи об'єктив. Уважно огляньте корпус на предмет подряпин і вм'ятин. Перевірте чи немає деформацій на різьбі кріплення світлофільтру і передній кришці (при ударах ці деталі часто страждають першими). Всі лінзи мають бути закріплені міцно, тобто не повинно бути ніяких цокання і поклацуванням якщо злегка потрясти об'єктив.

Окрему увагу варто приділити клем. Якщо клеми сильно потерті (часті поздовжні подряпини) означає об'єктив часто знімався з камери, що могло (але не обов'язково) привести до потрапляння пилу всередину, так само за цією ознакою можна судити про інтенсивність використання об'єктива.

Крім цього варто дізнатися чи не був купується об'єктив в ремонті. Самостійно перевірити це можна уважно розглянувши кріпильні гвинти і поверхню біля них. Пошкоджені шліци і подряпини біля них швидше за все говорять про те, що об'єктив розбирав некваліфікований спеціаліст.

стан оптики
Уважно огляньте оптику на предмет наявність подряпин або відколів. Наявність таких - серйозний привід задуматися про те, чи варто купувати цей екземпляр. Однак, варто враховувати, що подряпина на передній лінзі практично не вплине на якість зображення, а ось будь-який дефект на задній лінзі буде добре помітний на знімку (чим ближче дефект до матриці, тим сильніше він спотворює зображення).

Помістивши об'єктив під кутом до яскравого джерела світла, так, що б крізь оптику було видно темний фон, можна перевірити наявність всередині пилу. При цьому слід пам'ятати, що з часом пил потрапляє в будь-який об'єктив, навіть пило- волого-захищений. Але на відміну від подряпин пил можна видалити в сервісному центрі. Для пилу так само справедливо правило, що чим ближче до матриці, тим сильніше вплив на знімок. Крім того, уважно огляньте краю лінзи - на старих об'єктивах можна іноді зустріти грибок.

стан механіки
Всі рухомі механічні частини об'єктива повинні рухатися без заїдань, скрипів і постронніх звуків. Кільця масштабування і фокусування повинні обертатися плавно, але не занадто вільно, що б не було випадкових зсувів під час зйомки. Якщо у об'єктива є рухливий оптичний блок ( "хобот"), то поверніть об'єктив вертикально, що б перевірити чи не виїжджає хобот під дією сили тяжіння. Якщо виїжджає значить об'єктив старий. На об'єктивах помпової конструкції часто встановлюється спеціальний фіксатор для запобігання таких виезжаній. При наявності такого фіксатора, перевірте чи надійно фіксується рухома частина при його використанні.

Чим менше люфт повністю висунутого хобота тим краще, хоча на дешевих моделях можливий помітний люфт, навіть у нових екземплярів.

Зверніть увагу на байонет - встановлений на камеру, об'єктив повинен сидіти щільно, без люфтів.

стан електроніки
Перевірте фокусування в ручному і автоматичному режимах. При перевірці автофокусу камера повинна видавати підтвердження фокусування (звуковий сигнал або миготіння точки фокусування у видошукачі). Перевівши об'єктив в ручний режим викрутити кільце фокусування вправо, потім включивши автофокус сфокусуйтеся на об'єкті. Повторіть тестування викрутивши кільце фокусування вліво. В обох випадках автофокус повинен працювати без заїдань.

Фокусування (бек і фронт-фокус)
Поняття бек-фокус (back-focus, від англ. "Back" - задній) означає, що при наведенні на точку фокусування об'єктив промахнувся тому - глибина різкості (ГРИП) змістилася назад. При фронт-фокусі (front-focus, від англ. "Front" - передній) такий же промах стався вперед і ГРИП "поїхала" вперед.

# 189; ГРИП, для "одиничок" це значення дорівнює 1/3 ГРИП.

різкість
Для перевірки різкості об'єктива вам буде потрібно лист з мелкодеталізірованним і контрастним малюнком по всій площі. Можна використовувати сторінку газети або завантажити спеціальну світу (скачати Mira_600dpi.zip - 229kb).

Крім різкості слід звернути увагу на виньетирование (затемнення зображення по кутах кадру), але враховуйте, що в більшості випадків виньетирование це не брак конкретного екземпляра, а конструктивна особливість моделі або наслідок використання світлофільтру з високим кріпильних кільцем.

аберації
Хроматичні аберації це кольорові (зелені, червоні, сині і фіолетові) ореоли на контрастних межах кадру. Найлегше помітити аберації знявши контрастний знімок, наприклад гілки дерев або електропроводу на тлі яскравого неба. Найчастіше хроматичні аберації не є браком примірника, а конструктивною особливістю обраної моделі і оцінювати їх варто відповідно. Крім того, при зйомці в RAW більшість аберацій легко усуваються за допомогою RAW-конвертера (яке неможливо полагодити конвертором аберації знаходяться в зоні нерізкості).

Частина III. Інші моменти
Гарантія
При покупці істотним плюсом буде наявність не минув гарантійного талона, причому талон повинен бути обов'язково для РФ, тому що відправка об'єктива по гарантії за кордон пов'язана з великою кількістю проблем. Наявність гарантійного талона дозволить вам визначити "білий" або "сірий" екземпляр ви купуєте, виконати ремонт в разі поломки і от'юстіровать об'єктив під свою камеру. Так само додатковим плюсом буде наявність коробочок і документів. На якість об'єктива вони не впливають, але в разі подальшого продажу об'єктива можуть стати в нагоді.

Дата випуску об'єктива
Так само є сенс дізнатися дату випуску обраного об'єктива і якщо об'єктиву багато років (більше 3-4) то це привід уважніше поставитися до тестування і не купувати поки не перевірите з усією можливою ретельністю. Для об'єктивів Nikon дізнатися дату випуску можна ввівши серійний номер продукту на сайті компанії на сторінці реєстрації продукту. Для об'ктівов Canon дізнатися дату ще простіше досить знайти в районі байонета маркування виду UL0910. Розшифровується вона просто:

Перша буква - код підприємства випустив об'єктив - (U = Utsunomiya, Japan; F = Fukushima, Japan; O = Oita, Japan);
Друга літера - рік виготовлення (нумерація йде з 1960: A = 1960 B = 1961 C = 1962 ..., Z = 1985, потім по другому колу A = 1986, B = 1987 і т.д.)

Перша пара цифр - місяць випуску
Друга пара цифр - службова інформація

Ціна
На відміну від фотокамер та іншої побутової техніки ціна на об'єктиви падає дуже повільно, особливо якщо модель добре себе зарекомендувала. Якщо ціна пропонованого вам об'єктива нижче ціни нового більш ніж на третину (це зауваження стосується в основному високоякісної оптики з ціною від 20 000руб.), То це привід уважніше поставитися як до тестування об'єктива, так і до самого продавцеві, тому що не виключено, що є прихований брак або світлий об'єктив має темне минуле.

Фільтр
Якщо в комплекті з привабливим об'єктивом йде світлофільтр (захисний або UV), то це додатковий плюс, тому що швидше за все свідчить про хороший стан передньої лінзи і про акуратність попереднього власника.

Ну ось ніби і все, удачі при покупці і хороших вам кадрів!

З повагою Олег