Як навісити двері своїми руками (фото установки), своїми руками - як зробити самому
Вибираючи полотна внутрішніх дверей для свого будинку, я зупинився на не дуже дорогому варіанті дверей з МДФ, обтягнутих плівкою під шпон. Коробкові бруски і лиштви взяв з цих же матеріалів. Звичайно, все це було не без недоліків: форми виявилися недосконалими, а плівка в місцях надрізів починала відшаровуватися і задиратися. Але недоліки частково компенсувалися пристойним зовнішнім виглядом. А якщо врахувати, що на фурнітурі я не став надто економити, то не дивно, що кінцевий результат виявився цілком прийнятним. Перші двері я намагався встановлювати своїм руками за інструкцією - з врізними петлями, під якими мали бути заховані кріплення коробки, з мінімальними зазорами і так далі. Але, коли дійшла черга до третіх дверей, я вирішив, що мучитися так з дешевими дверима не варто. Тим більше що у мене вже дозрів власний алгоритм установки.
Монтаж дверної коробки своїми руками
Роботу почав з підготовки брусків коробки, яка для міжкімнатних дверей зазвичай складається з двох вертикальних стійок і однієї горизонтальної - одвірок. Розмічав бруски, прикладаючи їх до дверей на підлозі. Відміряти довжину треба не по краю бруса, а по краю чверті. Зазор між полотном і краєм чверті залишав з трьох сторін по 3 мм, а під дверима - 20 мм. Реально тут буде півтора сантиметра, тому що в сусідній кімнаті змонтований ламінат - і під дверима буде поріжок, що прикриває його край.
Стійки я відпилюють в два прийоми - спочатку верхній край на вус (під кутом 45 градусів), а потім нижній край, уточнивши довжину, - під прямим кутом. Одвірок Обпиляєте з двох сторін на вус. Пиляв я на стусле. Перед тим як почати пиляти під кутом, робив невеликий запив перпендикулярно поверхні - проводив два-три рази по заготівлі ножівкою. В цьому випадку поставлене під кутом полотно при пилянні (особливо в перші моменти) НЕ зісковзує. Без попереднього засверліва-ня вкручувати саморізи в бруски з МДФ не рекомендуються: бруски можуть лопнути, а якщо і не лопнуть, то саморізи розсунуть деталі - і щільного з'єднання не вийде. Я свердлив отвори 0 3,5 мм і вкручував в них саморізи 0 3,5 х 40 мм. При установці коробки в проріз теж не обійшовся без Засвердлювання. Спочатку робив неглибокі глухі отвори 0 10 мм (щоб заховати в них головки саморізів), а потім свердлив в них наскрізні отвори 0 3,5 мм. Насамперед я наживив одвірок, висунувши її врівень зі стіною з боку однієї з кімнат. Потім виставив в двох площинах стійку коробки, на якій будуть дверні петлі, і прикрутив її, починаючи зверху. Брусок коробки - досить гнучкий, так що знадобилося п'ять точок кріплення, щоб виправити його. Виправляв саморізами, затягуючи або відпускаючи їх. Клини для вирівнювання не використав.
Отже, на цей момент я мав виставлену за рівнем і міцно закріплену стійку, на якій будуть кріпитися петлі; одвірок, нажівлённую на два самореза; незакріплені другу стійку.
Навішування полотна своїми руками
Я вибрав для своїх дверей петлі типу «метелики»: вони не вимагають врізки, що спрощує роботу, та й зайві вирізи приводили б до додаткових задирам плівкового покриття. При складанні такої петлі одна її сторона (карта) потрапляє в виріз другий, завдяки чому товщина складеної петлі в два рази менше, ніж у петель інших конструкцій, і зазор між дверною коробкою і дверима виходить мінімальним. «Метелики» - нерозбірні, тому зняти двері з петель просто не вийде, доведеться відкручувати петлю. Петлі зазвичай кріплять на відстані 20 см від верхнього одвірка і статі. Так вчинив і я. Дещо складніше визначити глибину кріплення петлі до полотна, від якої залежить, наскільки щільно сидітиме двері в коробці. Якщо двері занадто притиснута до коробки, то за рахунок пружності ущільнювача вона буде постійно трохи відкриватися. Якщо полотно слабо притискається до коробки, залишиться щілину. Щоб зрозуміти глибину установки петлі на полотні, я спочатку визначив її на бруску коробки. Для цього доклав петлю до стійки так, щоб її крило злегка стосувалося ущільнювача, і виміряв величину виступу за зовнішній край коробки. Вийшло 3 мм. Значить, і на полотні петля повинна виступати на 3 мм. Щоб домогтися цього, використовував підкладки такої ж товщини. Для цієї мети підійшли дві дверні петлі з іншого набору, підклавши які (довелося попросити дружину притримати їх), я встановив петлі на полотно, після чого прикрутив петлі до стійки і остаточно закріпив одвірок і другу стійку рами. Коли коробка була закріплена, заповнив порожнечі навколо неї монтажною піною. Використовував піну з низьким коефіцієнтом розширення і наносив її в кілька проходів, щоб при розширенні піна не розпирала коробку.
Засувки та ручки
Для фіксації двері я вибрав магнітну засувку. Оскільки в ній менше деталей, що труться, то і шуму від неї менше. Правда, зовсім беззвучно цю засувку теж не назвеш: коли язичок потрапляє в приймальний паз, чути стукіт про його дно. Щоб заглушити звук, виробник приклеїв в паз ворсисту тканину, але її явно недостатньо. Насамперед висвердлив в полотні дверей отвір, щоб втопити в ньому механізм засувки. Потім вставив в нього засувку і намітив місце для накладної планки і отвори для квадрата. Він у моїх ручок складається з двох пластин, які трохи пружинять, коли їх вставляєш в отвір засувки. З'єднання виходить надійним, без люфтів, і при роботі не з'являється зайвих звуків. Під накладну планку вибрав паз. Після цього встановив відповідний механізм на стійці. Спочатку намітив місце по вже встановленої клямці на полотні і вибрав паз за допомогою свердла і стамески. У нього вставив внутрішню частину відповідного механізму з магнітом, накрив планкою і прикріпив саморізами до коробки.
монтаж наличників
Я вирішив зробити стик між ними під прямим кутом. Для розмітки тимчасово встановив заготовку верхнього лиштви, що не відпилюючи її за розміром. До нього доклав заготовку для вертикального лиштви і зазначив місце, де потрібно пиляти. Після чого встановив все лиштви. Їх не потрібно кріпити шурупами: лиштва просто вставляється шипом на задньому боці в паз бруса коробки.
Самостійне навішування дверей - фото
- На брусках дверної коробки з МДФ встановлений ущільнювач і обрані пази для монтажу наличників і добірних дощок.
- Без струбцини відпиляти брус під потрібним кутом було б важко.
- Щоб брус не луснув, свердлю отвір для саморізів.
- При кріпленні коробки спочатку висвердлюють глухе отвір великого діаметру, щоб втопити головку шурупа.
- Визначення глибини кріплення петлі.
- Для фіксації полотна на потрібній висоті підійдуть будь-які підручні матеріали.
- Вирівнювати положення другої стійки зручно по вже навішені полотну. Просунувши руку в щілину між коробкою і стіною, потрібно притиснути полотно в рамі і зафіксувати стійку.
- Краще використовувати піну з низьким коефіцієнтом розширення і наносити її в кілька проходів.
- Намічаю паз під накладну планку і вибираю його, по можливості акуратно знімаючи плівкове покриття.
- Найлегше намітити місце для отвору під квадрат ручки, використовуючи саму клямку. Потрібно тільки враховувати глибину паза під накладну планку.
- Місце для посадки засувки і квадрата готове.
- Відповідний механізм засувки складається з Утапливаем приймача з магнітом і накладної планки.
- Для вибірки паза під відповідний механізм на стійці спочатку висвердлив два отвори, після чого підрівняти краю стамескою.
- В одному з наличників роблю вибірки в тих місцях, де він впирається в саморізи, які утримують петлі.
- Останній штрих - установка заглушок на кріпильні отвори в коробці.
