Як навчитися правильно фотографувати людей
панорамування
Суть панорамування полягає в тому, що ви перенесли ка-міру паралельно рухається об'єкту. Якщо об'єкт з'являється з лівого боку кадру і направляється вправо, ви ведете за ним фотокамеру зліва направо, натискаючи при цьому кнопку спуску затвора. Завдяки цьому рухомий об'єкт залишається відноси-кові «нерухомим» по відношенню до об'єктиву і фіксується порівняно чітко, в той час як всі нерухомі об'єкти, що оточують його, відображаються як розмиті горизонтальні смуги. Багато фотографи-аматори із задоволенням использу-ють цей прийом, оскільки він дозволяє обходитися без штатива, застосовувати який під час панорамування остання справа.
При панорамуванні ви повинні тримати фотоапарат в руках і вести його в тому ж напрямку, в якому рухається об'єкт зйомки, роблячи при цьому будь-яку кількість кадрів. Не виключено, що витримки 1/4 або 1/8 з здадуться вам занадто повільними через те, що і об'єкт і фон сильно розмиваються. Якщо ви зіткнетеся з чимось подібним, спробуйте використовувати інший підхід: встановіть витримку 1/60 с і вже після цього з-вершать панорамування. Найчастіше при такій витримці об'єкт виходить досить різким, а фон розмитим по горизонталі.
Витримка 1/30 з або 1/60 у багатьох випадках дозволяє отримувати вдалі панорамуватися кадри. Панорамування в сполучення-ванні з повільними витягами підсилює відчуття руху. В цілому ж панорамування дозволяє передати відчуття швидкості і поспіху. Панораміруя об'єкт, не забувайте, що для отримання вдалого ка-дра необхідний відповідний фон. Задній план при використанні цієї техніки перетворюється на розмиті горизонтальні смуги кольору. Якщо спробувати намалювати на полотні смуги, використовуючи тільки одну фарбу, в результаті у вас вийде просто однотонна площину без натяку на смуги. Але якщо ви скористаєтеся різними фарбами, розгледіти смуги буде легко і просто. Подібним же чином, якщо ви фотографуєте бігуна на тлі однотонної блакитний стіни, ніякого сенсу в панорамуванні не буде, оскільки відсутня чергування тонів і контраст. Але якщо на стіну наклеєні плакати, фон під час панорамування вийде досить енергійним. Простіше кажучи, чим більше разів-ноцветний і контрастний фон, тим більше вібруючим і живим вийде панорамуватися зображення. Тому замість того щоб зациклюватися на вибір правильної витримки, шукайте відповідний фон. Тоді ваші панорамуватися кадри стануть набагато цікавіше.
На замітку: Вибір витримки для зйомки об'єктів, що рухаються.
Багато фотографи-аматори щоразу обирають витримку для зйомки всіляких об'єктів, що рухаються навмання, але можна виробити чітку схему прийняття рішень, якщо кожен раз ставити собі набір питань. Чи потрібно вам «заморозити» рух і домогтися Кристаль-ної чіткості? Або вам хочеться зробити акцент на відчутті швидкості і терміновості відбувається? Чи хочете ви, щоб в кадрі присутні схожі на примари люди в різкому і чіткому оточенні? «Заморозити» рух досить легко. Витримка 1/500 або 1/1000 с дозволяє в різкості зафіксувати практично будь-який рухомий об'єкт. Панорамування більшості об'єктів легко досягається при витримці 1/30 с, а якщо вам хочеться домогтися відчуття «примарний-ності», швидше за все, оптимальної буде витримка 1/4 с. Не існує якоїсь однієї витримки для панорамування, але, як покажуть ваша практика і досвід, найчастіше ви будете використовувати витримки 1/60, 1/30 або 1/15 с, в залежності від швидкості руху об'єкта зйомки.
Вибір правильної діафрагми
Можливо, вам цікаво, чому для одних кадрів треба вибирати діафрагму f / 5.6, для інших f / 8, а для третіх f / 16? В кінці кон-цов, як кажуть багато фотографів-учні в самому початку навчання: «Діафрагма - це діафрагма, вона просто допомагає виставити правильну експозицію». До певної міри це все справді-кові так. Якщо вам потрібна тільки правильна експозиція, ви вільні використовувати будь-яку діафрагму, але якщо ви хочете зробити хороший кадр, не можна діяти навмання.
Діафрагма виконує безліч функцій. Найбільш очевидна полягає в тому, що вона контролює кількість світла, посту-Пающіє через об'єктив на плівку або матрицю. Діафрагма - просто отвір в об'єктиві, через яке проходить світло. Коли ви натискаєте кнопку спуску затвора, світло проходить через це від-верст і фіксується на матриці або на плівці, створюючи зображені ження. Коли ви повертаєте кільце діафрагми на об'єктиві або коліщатко на самому фотоапараті, розмір діафрагми змінюється. Прийнято вважати, що маленьку діафрагму слід використовувати при зйомці яскравих деталей (сніг або піщаний пляж), велику при тьмяному освітленні (інтер'єри всередині приміщень).
Але, чесно кажучи, роль діафрагми набагато ширше, вона не огра-нічівается тим, яка кількість світла пройде через об'єктив і потрапить на матрицю або плівку. Саме тому, яку диафраг-му вибираєте ви, залежить, яке місце попереду і позаду об'єкта зйомки буде в різкості. Область, що знаходиться у фокусі попереду і позаду об'єкту, що знімається, називається глибиною різкості зображуваного простору або скорочено - ГРИП; чим менша область знаходиться у фокусі, тим менше глибина різкості, і навпаки. Простіше кажучи, неправильна діафрагма може зіпсувати кадр, а вірно підібрана діафрагма реалізувати вдалу композицію. Отже, при зйомці в першу чергу потрібно замислюватися про вибір правильної діафрагми.
Але який же сенс я вкладаю в слова «правильна діафрагма»? Щоб розібратися в цьому і навчитися творчо використовувати діафрагму ви повинні кожен раз визначатися з тим, чи хочете ви:
1) розповісти історію,
2) ізолювати об'єкт,
3) зробити композицію з розряду тих, які я називаю «Яка різниця?»
Всі кадри, в яких об'єк-ект зйомки ізольований, називаються також однопредметними композиціями. З трьох альтернатив тільки два типи діафрагми повествова-кові та ізолювальна істотно впливають на зображення. Розповідні діафрагми (f / 16, f / 22 і f / 32 на деяких фотокамерах) дозволяють розширити область різко-сти практично до безкінечності, а ширококутний об'єктив з такими настройками дає можливість створювати прекрасні композиції у великому просторі. Наприклад, повествова-тільні діафрагми дозволяють в подробицях фіксувати фон, в той час як головний об'єкт знаходиться на передньому плані. І навпаки, коли головний об'єкт розташований на задньому плані, такі діафрагми дають можливість чітко зафіксувати його і все, що знаходиться перед ним, тим самим представивши всю історію в подробицях.
Але якщо ви хочете представити в різкості тільки головний об'єк-ект і фотографуєте з відстані 3-10 метрів, слід вибі-рать ізолюючу або однопредметной діафрагму (f / 2.8, f / 4 або f / 5.6). Коли ви використовуєте такі діафрагми в поєднанні з телеоб'єктивами з фокусною відстанню від 100 до 400 мм, вони завжди розмивають всі, що знаходиться на задньому і передньому плані, перетворюючи кольору і об'єкти в розфокусовані відтінки і форми. Телефотооб'єктиви в силу своєї конструкції обмежують кут огляду. А в поєднанні з ізолюючими діафрагмами (f / 4, f / 5.6) вони скорочують ще й глибину різкості. По суті, розмитий фон допомагає перенести візуальний вага на об'єкти, знаходячи-щиеся в різкості, надати їм ще більшого значення. Попросту кажучи, коли ви дивитеся на фотографію, ви швидко скануєте зображення і приходьте до висновку, що найбільш важливими його елементами служать ті, що знаходяться в фокусі. Зрозуміло, ис-користувати телеоб'єктив поряд з ізолюючими діафрагмами слід тоді, коли вам хочеться привернути увагу до об'єкту, а не до його оточенню.
Третій тип діафрагми використовується в тому випадку, коли глибина різкості не грає особливої ролі в зображенні, яке ви хочете отримати (з цієї причини я давно і називаю її «Яка різниця?»). Наприклад, коли ви фотографуєте людини на тлі цегляної стіни, чи важливо, яку діафрагму вибирати? Ні. Той же принцип зберігається і в тому випадку, коли ви фотографуєте об'єкт з низ-кою точки на тлі блакитного неба або прямо зверху. У всіх подоб-них ситуаціях, яким немає числа, діафрагма не грає особливо важливу роль, оскільки вам не потрібно турбуватися з приводу глибини різкості. У таких випадках ви, безумовно, можете вибрати будь-яке значення діафрагми, але оптимальніше буде використовувати f / 8 і f / 11, оскільки вони дозволяють отримувати максимально різкі і оптично чисті зображення. (Говорячи технічною мовою, діафрагми f / 8 і f / 11 називаються критичними: якщо об'єктив не дає критичної різкості на цих діафрагмах, ви не досягнете різкості і на всіх інших.) І нарешті, правильна діафрагма має велике значення для створення закінченої композиції, і вибирати її завжди повинні ви. Саме правильна діафрагма дозволяє розподілити візуальний вага по простору кадру, а візуальний вага найчастіше визначає, вдалий кадр вийде в підсумку чи ні.
На замітку: Мабуть, немає кращого поєднання для портретної зйомки, ніж телеоб'єктив і відкрита діафрагма (невелика кількість f). Якщо ми розуміємо роль діафрагми і те, що з її допомогою можна як отримати різке по всьому простору кадру зображення, так і скоротити глибину різкості до головного об'єкта, все інше залишивши в нерізкості, звичайно ж, очевидно, що кожен раз ми повинні в першу чергу вибирати правильну діафрагму. При поєднанні великий діафрагми із середнім телеоб'єктивом, фокусна відстань якого становить близько 100-200 мм, глибина різкості істотно скорочується. Глядач при спогляданні фотографії розуміє: все, що знаходиться в нерізкості, неважливо.
вибір об'єктива
Вибір об'єктива впливає на композицію кадру і успіх кінцевого зображення точно так же, як і діафрагма. Досвідчені фотографи використовують переважно два типи об'єктива при зйомці людей: телеоб'єктив (найбільш очевидний вибір) і шірокоуголь-ний об'єктив. Телефотооб'єктиви популярні за цілою низкою при-чин. Перш за все, телеоб'єктив дозволяє фотографу працювати на деякій відстані від моделі. Це зручно обом, оскільки у кожного з нас є особистий простір, вторгнення в яке викликає дискомфорт. Його межі визначені не настільки чітко, як місця стоянки автомобілів на парковці, але воно дійсно відс-но існує. Ви легко зможете визначити, де знаходяться ці межі, якщо спробуєте сфотографувати людину крупним планом за допомогою макрооб'єктиву. Швидше за все, ви небагато чого досягнете, особливо якщо перед вами незнайомий чоловік.
Телефотооб'єктиви настільки широко поширені ще й тому, що вони не спотворюють пропорції на відміну від стандартного 50-міліметрового об'єктива або 35-міліметрового ширококутний об'єктив. Наприклад, якщо ви робите портрет (голова і плечі) стандартним 50-міліметровим об'єктивом або 35-міліметровим ширококутним, ніс людини або підборіддя можуть здаватися більше, ніж є насправді. Але якщо ви цю ж комусь позицію знімаєте за допомогою телеоб'єктива, то очі, вуха, під- борідок, ніс і плечі залишаються такими ж, як у реальному житті.
Не можна сказати, який з телеоб'єктивів краще, але багато про-професіонали настійно рекомендують об'єктиви з фокусною відстанню 100-200 мм. Популярність і якість телезум (наприклад, 70 / 80-200 мм або 70 / 80-400 мм) означає, що багато хто з них доступні навіть любителям. Довгофокусні об'єктиви з зумом зручні тим, що вони дозволяють легко проводити ка-дрірованіе під час зйомки. Зум часто звільняє вас від не обходимо підходити ближче або віддалятися від об'єкта. Один із прикладів телеоб'-єктів Nikkor 70-200 мм f2.8. Окрім малої глибини різкості, яку він дозволяє отримувати на широких діафрагмах, цей об'єктив, на відміну від більш короткофокусних, дає можливість працювати на ідеальній відстані від об'єкта. Завдяки йому расфокусированний фон посилює візуальний вага головного об'єк-єкта. Звичайно ж, розмір і вага цього об'єктива часом ускладнюють задачу зйомки з рук, але замість використання штатива можна вибрати монопод. З Монопод ви по мобільності не поступиться фотографам, які знімають телеоб'єктивом з рук. Крім того, всі телеоб'єктиви мають більш вузький кут огляду, ніж ширококутні. Наприклад, у 24-міліметрового об'єктива кут огляду становить 84 ° тоді як у 100-міліметрового він становить близько 27 ° а у 300-міліметрового всього лише 11 °.
За допомогою об'єктива 70-200 мм f2.8 фотографуйте не тільки особи. Наприклад, на сільському ярмарку сфотографуйте руки, що відлічує здачу, або ручку дитини, міцно затиснувши льодяник на паличці. З іншого боку, для зйомки групових портретів треба використовувати ширококутний об'єктив. Але не варто намагатися робити їм портрет людини крупним планом, оскільки особа вийшло б спотвореним. Але якщо трохи відступити, широкоугольники можна зробити портрет людини в навколишньому просторі, оскільки широкий кут огляду дозволяє багато включити в кадр.
Другим популярним об'єктивом є Nikkor 17-55 мм f2.8. Це «похідний» варіант, оскільки він дозволяє подорожувати без нічого, і з ним можна вийти з дому і відправитися на прогулянку по вулицях різних міст світу в пошуках цікавих сюжетів і персонажів. Він виконує функції і «широкоугольника», і короткого «телевика», що дозволяє знімати одним і тим же об'єктивом і портрети в оточенні, і портрети крупним планом.