Як нарізати шипи на циркулярки своїми руками (шіпорезка), своїми руками - як зробити самому

Одного разу мені знадобилося зробити багато ящиків різних розмірів з фанери. Як відомо, фанера не любить кріплення саморізами в торець і часто від цього розколюється.

У мене була шіпорезка для фрезера, але вона мала низьку продуктивність, та до того ж при використанні низькоякісної фанери фрези швидко тупилися.

А заточка фрези поступово змінює її діаметр, і працювати нею на шіпорезке стає неможливо. Тому була поставлена ​​задача створення нового, більш потужного інструменту з можливістю нарізки шипів відразу в пачці заготовок для прискорення роботи.

Для вирішення цього завдання я використовував стаціонарну циркулярну пилку, під яку виготовив спеціальне пристосування. Пази роблю блоком дисків, а точність переміщення забезпечує шпилька, у якій - фіксований крок різьблення. Розповім, як я робив це пристосування.

підстава шіпорезкі

1. В якості підстави пристосування по нарізці шипів у нагоді старий саморобний упор для пили.

2. З боків упору встановив вертикальні стійки з модрини, які додатково посилив для жорсткості бічними накладками. У стійки попередньо запресувала підшипники під провідну шпильку. Шпильку використовував з різьбленням М14 і кроком 1,75 мм.

3. Переміщення по шпильці у мене виробляється за допомогою дерев'яного блоку, в якому захована довга гайка. Використання коротшою гайки може привести до перекосу блоку під час руху.

опорна дошка

Заготовки ящиків в моїй конструкції кріпляться струбцинами до опорної дошці. Щоб вона прослужила довше і не м'ялася від струбцин, для її виготовлення я використовував терасну дошку з модрини, яку вирівняв на рейсмус.

Спочатку я планував зробити опору єдиної дошкою, але вона зажадала б фіксатора знизу і, крім того, нижня кромка ушкоджувалася б пилкою при різанні шипів. Якби я підняв опорну дошку вище рівня шипів, то виникла б проблема сколів на заготовках, особливо з фанери. Тому опорну дошку я зробив з двох частин.

4. Нижню, вужчу й коротшу частину опорної дошки жорстко прікрепіп до упору підстави шіпорезкі, а верхню залишив рухомий. Вона переміщається за допомогою дерев'яного блоку з гайкою і шпильки по пазу в нижній частині опорної дошки.

5. У нижній частині встановив змінну протівоскольную накладку з MDF. На рухомої частини опорної дошки встановив бічний упор - строго перпендикулярно як до дошки, так і до плити підстави. Потім прикріпив на край підстави брусок в якості додаткового кріплення і зробив розріз підстави для проходу диска.

6. Для безпеки в передній частині, де виходить диск, вклеїв захисний брусок. З боків від цього бруска залишилося місце, куди будуть встановлені ручки для зручності переміщення шіпорезкі по полозах столу пили.

7. Для контролю над становищем диска встановив два покажчика. Перший показує, коли опорна дошка встановлена ​​в «нульове» положення, тобто коли диск щільно стикається своєю площиною з бічним упором. Другий допомагає вважати обертів при обертанні шпильки. В якості другого лічильника використовував дерев'яний «бочонок», жорстко закріплений на шпильку, на який завдав ризики з кроком в 1/4 оберту.

8. Щоб забезпечити більш швидку роботу, я використовував «бутерброд» з двох однакових дисків і прокладки між ними. Існують спеціальні набори для установки точної ширини паза, але вони дорогі, і у мене такого немає. Щоб отримати прокладку потрібної товщини, я вирізав алюмінієву шайбу товщиною трохи менше необхідної і доводив до потрібних розмірів за допомогою самоклеючої алюмінієвої стрічки. Хочу відзначити, що краще використовувати нові однакові диски. У мене один був новий, а другий - вже трохи користуватися, в результаті при різанні в підставі шипа з'являється невелика сходинка.

9. Після безлічі проб і підганяючи я отримав «бутерброд» з шириною різу 5,25 мм, що відповідає 3 оборотам шпильки (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Це дало можливість робити шипи шириною 5,25 мм, повертаючи шпильку між резами на 6 повних обертів. Якщо потрібно було робити більші шипи, то кількість оборотів пропорційно збільшував.

10. Шіпорезка готова до роботи.

Додаткова доробка шіпорезкі

На цьому виготовлення шіпорезкі можна було і закінчити. Однак після недовгої експлуатації виявилося кілька недоліків в її роботі.

По-перше, вважати велику кількість оборотів не зручно - легко можна збитися. По-друге, якщо був потрібний неповний оборот шпильки, то підрахунок ставав ще більш складним, а точність падала. По-третє, так як зазор між шпилькою і переміщається опорної дошкою не дозволяв нормально обертати ручку, її довелося винести по максимуму вправо, і ця стирчить довга частина шпильки робила пристосування не дуже зручним.

Щоб виправити ці недоліки, я вирішив встановити «редуктор» на шпильку з двох шестерень, розташованих один до одного під прямим кутом. Розмір шестерень підібрав так, що за один оборот провідної шестерні шпилька робить 3 обороту. Найдоступнішим для мене варіантом було виготовити шестерні з дерева, тому в якості матеріалу я використав березову фанеру товщиною 13 мм.

11. Креслення шестерень я отримав за допомогою генератора передач Маттіаса Вандель, який можна знайти на його сайті. Далі наклеїв роздруківки на фанеру і вирізав шестерінки стрічковою пилкою.

12. Щоб шестерні добре потрапляли в зачеплення, їх зуби різав під кутом в 11 градусів. Причому різні боки зуба різав відповідно з нахилом в різні боки. У мене стрічкова пила дозволяє нахиляти стіл тільки в одну сторону, тому я не став використовувати нахил її столу, а виготовив похиле підставу і прикріпив його струбциною до столу пили. Спочатку вирізав ліві сторони зубців при нахилі вправо, а потім перевернув упор і вирізав праві боку. Обидва пропила в підставі поєднав ручним лобзиком.

13.Після цього зашліфований кожен зуб і просвердлив центральний отвір.

14. Шестерня працює тільки верхніми частинами зубців, тому ретельно обробляти їх нижні частини я не став.

15. Установка «редуктора». Спочатку ручною ножівкою зрізав частину правої стійки і спробував встановити меблеву гайку для кріплення провідної шестерні. Однак цей варіант виявився провальним. Через встановленого в стійці підшипника закріпити гайку міцно довгими саморізами не виходило, а великий важіль провідної шестерні приводив до сильних биття. Ідея просто насадити велику шестерню на болт також була поганою: щоб шестерня легко оберталася, потрібен був невеликий люфт, а він також викликав биття.

16. Довелося в шестерню запресувати підшипник, а замість меблевої гайки поставити металеву пластину завтовшки 3 мм з кріпленнями, які виходили за межі підшипника в стійці. Щоб компенсувати товщину металевої пластини, в шестірні з внутрішньої сторони зробив поглиблення.

17. На провідною шестерні встановив ручку і пронумерував для зручності зуби (поворот на один зуб дорівнює 1/4 повороту шпильки). Внизу на стійці зробив відповідну ризику для точного позиціонування. Після цього відпиляв зайвий шматок шпильки справа і покрив конструкцію воском для кращого ковзання і захисту від вологи та бруду.

18. Повертаючи провідну шестерню на різну кількість оборотів, я отримую шипи різної товщини і навіть можу робити їх неоднаковими.

Шіпорезка своїми руками - фото виготовлення