Як налаштувати фотоапарат для зйомки в студії

У минулому уроці ми розібрали основні питання, які можуть виникнути у людини, вперше вирішив провести фотозйомку в умовах студії. У цій же статті я пропоную зупинитися на питаннях, пов'язаних з настройками фотоапарата, які необхідні для студійної зйомки. Якихось жорстких правил не існує, але є алгоритм дій, виконання яких допоможе вам отримати якісні знімки. Якщо коротко, то треба пам'ятати про чотири моментах:

Використовуйте мінімальне значення ISO;

Встановіть витримку в значеннях 1 / 125-1 / 160;

Підбирайте діафрагму під ваші цілі або вибирайте значення діафрагми в проміжку від f5.6 до f11.

Перш ніж почати розглядати ці пункти докладніше, я б хотіла зупинитися на питанні якості зображення. Практично на всіх фотоапаратах є можливість вибирати, який тип файлу буде записувати камера: JPEG, RAW (NEF для Nikon) або TIFF. Відрізняються вони один від одного не тільки розміром і «вагою» фотографії, а й, головним чином, кількістю інформації, отриманої з матриці. Знімаючи в студії, я практично ніколи не фотографую в форматі JPEG, тільки RAW.

У нас залишився ще один формат - TIFF. які має на увазі стиснення практично без втрат. Він зберігає в собі набагато більше інформації, ніж JPEG, але це не кращий варіант для зйомки. Він займає в кілька разів більше місця, ніж RAW. Як результат, запис інформації відбувається дуже довго.

Як ви вже знаєте, одне з основних переваг студії - можливість створити ідеальні і стабільні умови для фотозйомки, які можуть бути змінені тільки тоді, коли це буде потрібно вам. Досягаються вони за допомогою імпульсних джерел, що дають потужний, але короткий потік світла, через що стає безглуздим використання режимів пріоритету (напівавтоматичний М - річний, автоматичні - пріоритет діафрагми A, пріоритет витримки S, програмний P). Експоавтоматіка сучасних камер, що відповідає за регулювання діафрагми і витримки, розрахована на роботу з постійним, а не з імпульсним світлом. Фактично все вимір освітлення відбувається до зйомки, а імпульсний прилад спрацьовує тільки в момент повного відкриття затвора. Тому, якщо покладатися на автоматику, Камера може не прорахувати кількість світла, видавши шлюб на фотографії. Щоб цього уникнути, рекомендується працювати в повністю ручному режимі - М (Manual). Він дозволить вам самостійно виставляти значення діафрагми і витримки.

Як ви пам'ятаєте з минулої статті. студійні умови практично ідеальні для зйомки: прилади мають достатню потужність для освітлення об'єкта, який фотографується, тому ISO треба опустити до мінімально можливого. Тим самим ви забезпечите найкращу якість знімків.

Затвор складається з декількох шторок, які відкривають і закривають матрицю. Спрацьовування джерела імпульсного світла повинно відбуватися, коли вся поверхня світлочутливого елемента відкрита, тобто в момент, коли одна шторка повністю піднялася, а друга ще не почала опускатися. Мінімальна витримка, при якій затвор повністю відкритий, називається витримкою синхронізації. Як правило, витримка синхронізації лежить в межах від 1/125 до 1/160 с. На більш коротких витримках шторки повністю не відкриваються, утворюючи щілину, через яку експонується весь знімок. Якщо витримка буде коротше, то одна з шторок перекриє імпульс спалаху і ви отримаєте неприємну чорну смугу на фотографії - неекспонованих частина кадру. Значення витримки синхронізації для вашої камери можна знайти в технічних характеристиках. Наприклад, для Nikon D3300 вона становить 1/200 с, для D810 - 1/250 с, для D4s - 1/250 с. Вся ця інформація є в інструкції до камери або на офіційному сайті виробника.

В умовах студії управляти експозицією можна за допомогою джерел світла (змінюючи їх потужність і відстань до моделі), діафрагми і значення ISO. Останнє підвищувати рекомендується тільки в самому крайньому випадку, тому як найбільш якісний знімок ви отримуєте на мінімальному ISO.

Для правильного визначення значення діафрагми можна скористатися приладом, який називається флешметр. На ньому треба вказати, що чутливість у вас 100 ISO, а спосіб виміру - спалах. Після цього потрібно піднести його максимально близько до обличчя моделі і натиснути на спуск трансмітера, щоб спрацював джерело світла. Тут же на дисплеї з'явиться значення діафрагми, яке можна змінювати, підвищуючи або знижуючи потужність моноблоків.

Вважається, що для зйомки портрета найбільш оптимальний показник діафрагми, рівний 8 або найбільш близького до цього числа значенням (f5.6, f11). Майже всі об'єктиви на цій діафрагмі видають свою максимальну різкість, деталізація не падає через дифракції, а аберації стають менш помітні. Плюс глибина різкості достатня для зйомки багатьох сюжетів. При діафрагмах ж f / 16-f / 22 різкість знімків починає знижуватися через дифракції, а бічні джерела світла можуть створювати грубі відблиски в кадрі. Про це варто пам'ятати, коли ви знімаєте невеликі предмети, адже щоб отримати більшу глибину різкості, треба сильно прикривати діафрагму.

Якщо з якоїсь причини у вас немає під рукою флешметра, визначити імпульс можна або досвідченим шляхом, або роблячи необхідну кількість кадрів при різних потужностях приладів. Також можна орієнтуватися на те зображення, яке ви бачите на моніторі своєї камери. В цьому випадку вашим хорошим помічником буде гістограма. Це графік розподілу півтонів в фотографії, показує, в яких ділянках ваше зображення пересвічений або надмірно затемнене.

Пересвет з'являється, коли на якусь ділянку фотографії потрапило занадто багато світла. Фрагмент буде не просто білим, в ньому буде відсутня інформація про зображення. Якщо Пересвет не дуже сильний, то іноді ситуацію може виправити RAW-файл, з якого можна витягнути хоч скільки-небудь даних.

Не варто забувати, що немає таких понять, як ідеальна або правильна гістограма. Залежно від сюжету зйомки і художнього задуму фотографа в зображенні можуть переважати світлі тони або тіні, чому гістограма буде зміщуватися в одну зі сторін.

Крім гістограми при визначенні експозиції можна скористатися такою налаштуванням в фотоапараті, як відображення засвічень, коли перетримані ділянки будуть мигати.

Отже, ми розглянули основні настройки, про які не варто забувати. Бажано перевіряти їх кожен раз, як ви будете приступати до зйомки в студії.

Також важливо порушити питання, що стосується балансу білого. Людський мозок швидко адаптується до зміни умов освітлення і сприймає частина білого кольору незалежно від того, де він знаходиться (в тіні, під променями сонця або поруч із лампою розжарювання). Однак у всіх цих випадках відтінок світла буде різний. Наприклад, в тіні об'єкти виглядають більш блакитними, ніж на сонці, а лампи розжарювання дають помаранчевий відтінок. «Побачити» ці відмінності може і сучасна цифрова камера з допомогою налаштувань балансу білого.

В ідеалі підсумкова картинка повинна виглядати так, ніби вона була отримана при нейтральному білому освітленні. Якщо ж камера отримує некоректні дані, то зроблене вами зображення може придбати неприємний холодний відтінок або, навпаки, занадто теплий. Деякі фотографи вважають за краще коригувати баланс білого на око виходячи зі своїх творчих ідей або великого професійного досвіду. Ми ж з вами розглянемо варіанти більш точних і зрозумілих для студійного новачка правок.

Для початку варто відзначити, що практично у всіх сучасних камерах, в тому числі в Nikon, існують предустановки балансу білого: Авто, Лампи розжарювання, Флуоресцентні лампи, Ручна настройка і інші.

Деякі вважають за краще працювати з параметром Спалах або вручну встановлювати колірну температуру. Для студійного імпульсного світла це 5400-5700 К. Але, ймовірно, найбільш точний спосіб - настройка балансу білого по так званій «сірій карті». Це невелика пластикова або картонна пластинка нейтрально-сірого кольору, що відображає 18% падаючого світла. Сіра карта позбавлена ​​колірних відтінків. Тому вона буде еталоном для камери. Баланс білого буде налаштований таким чином, щоб при поточному висвітленні його відтінок був повністю компенсувавши камерою.

Працювати з сірої картою можна двома способами:

1. заміряти баланс білого по сірій карті, камера запам'ятовує отримані дані, і потім ви знімаєте всю серію з однаковими настройками.

Для цього в меню «Баланс білого» вам потрібно вибрати ручну настройку. Вона дозволяє записати і в майбутньому повторно використовувати отримані значення балансу білого. Саму сіру карту необхідно помістити поруч з об'єктом зйомки так, щоб заповнити всю площу кадру. Знімати можна при расфокусе, з тими умовами освітлення, з якими ви будете працювати в подальшому. Отриманий кадр буде знімком для вашої камери.

2. Ви фотографуєте сіру карту поруч з об'єктом зйомки і надалі виставляєте баланс білого на постобробці (наприклад, в програмі Lightroom), копіюючи отримані дані для інших фотографій в серії.

Сіра карта при мiсцi проживання