Як монтувати систему опалення, сам

Як монтувати систему опалення. що робити, якщо в приміщенні немає опалення? Цю проблему можна вирішити за допомогою компактних опалювальних батарей. Як монтувати систему опалення та підключити її до системи опалення приватного будинку своїми силами розглянемо в цій статті. Необхідність в додаткових житлових приміщеннях може виникнути несподівано. І для збільшення корисної площі перебудовують будь-яку частину будинку, зводять прибудову або переробляють невикористаний горище в мансарду.

На відміну від центральної системи опалення міських квартир замкнута система приватного будинку працює при малому тиску, немає сильних гідроударів, а при використанні в якості теплоносія антифризу діапазон вибору радіаторів значно розширюється. Основний упор у виборі радіаторів для автономної системи опалення необхідно робити на максимальний коефіцієнт тепловіддачі і вигідне співвідношення «ціна - якість». Для експлуатації в замкнутій домашній системі опалення можна використовувати будь-які радіатори: сталеві, алюмінієві, біметалеві і навіть чавунні.

Радіатори для опалення

Панельні сталеві радіатори. Самий бюджетний варіант для опалення приватного будинку. Радіатори мають хороші характеристики тепловіддачі, компактні і непогано вписуються в інтер'єр. Проводять такі батареї різноманітних габаритів, причому вони мають невелику вагу. Сталеві радіатори бажано промивати раз в 3 роки, щоб не допустити зашлаковки опалювальної системи будинку. Зливати надовго теплоносій не рекомендується, інакше з'являється іржа, здатна зруйнувати радіатор за кілька років.

Алюмінієві радіатори. Мають сучасний дизайн і високу теплову потужність. Ціновий діапазон алюмінієвих радіаторів залежить від виробника. Найбільш дешеві - вироби українських заводів. Алюмінієвий радіатор чутливий до параметрів циркулюючої рідини. Важливо дотримуватися потрібний рівень кислотності води, інакше алюміній може зруйнуватися за кілька років.

Біметалічні радіатори. Ці конструкції всередині виконані зі сталі, а зовні покриті алюмінієвими ребрами. Заявлений термін експлуатації - 40 років. Якісні біметалічні радіатори обов'язково покриті антикорозійною ґрунтовкою не тільки зовні, але і всередині. Вироби здатні витримати тиск в 20-35 атмосфер і не вимагають спеціальних технічних умов для циркулюючої рідини. Основний недолік біметалевих радіаторів - висока вартість. Увага! Дешевих біметалевих радіаторів не буває. Остерігайтеся підробок!

Чавунні радіатори. Ці класичні прилади досі можна зустріти в будинках минулих років забудови. Якщо алюмінієві і сталеві радіатори швидко нагріваються і швидко остигають, то з чавунними батареями інша історія. Теплоємність чавунного радіатора як мінімум в два рази перевищує теплоємність радіаторів інших типів. Стійкість до корозії досить висока, працездатність і життєстійкість чавунних батарей в старих будинках - незаперечний доказ їх надійності. Вартість чавунних радіаторів вище, ніж у алюмінієвих і сталевих, але набагато нижче біметалевих приладів опалення. Недолік чавунних батарей - велику вагу.

Як монтувати систему опалення

Розглянемо варіант: невикористаний горище прибудови до будинку необхідно реконструювати під приміщення об'ємом 128 м3, що вимагає опалення. Спочатку знаходимо точку для врізки нового опалювального контуру - це наявний стояк у допоміжному приміщенні. На першому етапі готуємо сполучні трубопроводи і монтуємо опалювальні батареї. Труби прокладаємо по чорному підлозі в «насипний ізоляції», а батареї встановлюємо двома різними способами. Де стіни досить міцні - навішуємо. Там же, де стіни - з легких будівельних плит, батареї кріпимо до підлоги. Для кріплення радіаторів використовуємо монтажні елементи - кронштейни. Відстань між чистовим підлогою і низом батарей повинно бути не менше 8 см, а між їх верхом і виступаючим підвіконням - близько 10 см.

Арматура для підключення

Монтуємо арматуру: заглушки, пробки для випуску повітря, з'єднувальні елементи для підключення труб, вентилі термостата і сполучної труби. Самоуплотняющіеся заглушки і пробки для випуску повітря просто вкручувати в батареї, а патрубок для підключення вентиля термостата попередньо ущільнюємо льоном. Багатоходової вентиль для виходу та повернення води монтуємо не так на батареї, а на ввёрнутой в неї насадки.

Між вентилем термостата і багатоходові вентилем встановлюємо сполучну трубу. Після того як батареї змонтовані, підключаємо труби. Закріплюємо їх на підлозі, зафіксувавши трубопроводи хомутиками. Під час проведення будівельних і оздоблювальних робіт батареї краще зняти.

Монтаж батарей на підлозі

Установка опалювальних батарей на підлозі доцільна при низькому (від самої підлоги) розташуванні вікон, а також у випадках, якщо стіни - з гіпсокартону і є ризик, що вони не витримають ваги батареї. У конструкції сучасних батарей зазвичай передбачені елементи для кріплення їх до підлоги.

Прокладку, підключення труб і підготовку опалювальних батарей, встановлених на підлозі, здійснюють так само, як і при кріпленні їх на стінах, з тією лише різницею, що на підлозі необхідно попередньо змонтувати опори. Останні складаються з підстави у вигляді металевої пластини, труби прямокутного перетину і двох опор з затискними кулачками. Пластини підстави кріпимо шурупами до підлоги, розташовуючи їх так, щоб труби прямокутного перетину проходили за секціями опалювальних батарей.

Довжину несучих шин (труб прямокутного перетину) визначаємо наступним чином. Спочатку на кожній встановленої за місцем шині кріпимо базову опору, виходячи з необхідної відстані між батареєю і підлогою. Потім на шини надягаємо і ставимо опори батареї. По верхній кромці батареї на шині наносимо мітку, по якій її потрібно буде обрізати. Шина не повинна виступати за межі батареї.

Ножівкою обрізаємо шину і вставляємо в неї пластикову заглушку. При проведенні будівельно-оздоблювальних робіт батарею можна зняти. Пластина підстави залишиться під покриттям підлоги. З підлоги з новим покриттям виступатимуть тільки несучі шини і труби.

Підключення труб до розподільного пристрою

Розподільний пристрій встановлюємо в ніші за дверцятами, а до нього підключаємо труби, що йдуть від батарей. При кріпленні вузлів розподільного пристрою слід звернути увагу на те, щоб патрубки для підключення зворотних трубопроводів були розташовані внизу (на випадок зливу води), а верхній і нижній ряди вентилів - зі зміщенням назад. У цьому випадку буде зручніше підключати спочатку подають (червоного кольору), потім зворотні (синього кольору) трубопроводи. Труби можна прокласти не тільки в підлозі, а й біля стін. В останньому випадку їх можна вкрити кладкою, створивши своєрідну нішу для розподільного пристрою. Тоді не знадобиться видовбувати її в стіні.