Як будується стрічковий фундамент
Стрічковий фундамент застосовується в більшості випадків. Він підходить для багатьох типів грунтів, з його будівництва і експлуатації накопичено багатий досвід, і будується він досить просто. Стрічковий фундамент не складно побудувати і самостійно, але бажано залучити в помічники кілька людей, що б робота не затягнулася надто довго.
проектні рішення
Без необхідного розрахунку починати будівництво фундаменту не можна. Фундамент - це основа. При його зрушення відбудеться руйнування стін. Тобто все будівництво на «неправильному» фундаменті піде .... Це великі гроші викинуті на вітер, або неправильно закопані в землю.
Тому, якщо мова йде про будівництво будинку, то краще скористатися послугами проектної організації, яка візьме проби грунту, вивчить ділянку будівництва, дасть необхідний розрахунок для фундаменту. В результаті розрахунків визначаться основні параметри, - тип фундаменту, глибина залягання, опорна площа, розміри, армування .... Можна ознайомиться з деякими Рекомендації по вибору і розрахунку фундаменту.
глибина закладення
Потрібно звернути увагу, що фундаменти діляться на:
- глибокого закладення;
- мелкозаглубленние.
Фундаменти глибокого закладення спираються на грунт нижче рівня промерзання грунту. Якщо врахувати, що грунт промерзає в середніх регіонах до 1,2 метра, то зрозуміло, що фундамент буде досить об'ємистим і дорогим. Чим більше глибина промерзання, тим більший обсяг фундаменту знаходиться в грунті, тим більше дотичні і здавлюють зусилля грунту на фундамент, що при досить великих глибинах закладки робить такі фундаменти вже ненадійними. Звідси і виникла теорія мелкозаглубленних фундаментів. Можна дізнатися відомості Про мелкозаглубленних фундаментах.
Мелкозаглубленние фундаменти будуються в промерзають частини грунту, тому рухаються разом з грунтами при їх морозному обдиманні. При цьому самі зберігають свою геометрію. Вони набагато дешевше, ніж фундаменти глибокого закладення. Але в південних регіонах, де не потрібна велика глибина закладки, фундаменти глибокого закладення і раніше переважають.
Яка деформація фундаменту допускається
Звернемося до будівельним нормативам. Деформація фундаменту під стіни з штучних матеріалів (цегла, блок) не повинна перевищувати 2,5 см для стін без армування і 3,5 см для армованих стін. Загалом, фундамент повинен бути досить жорстким.
На непучащіх грунтах можуть застосовуватися стрічкові фундаменти блочного типу (збірні). Якщо морозні зрушення грунту досить великі, то необхідно застосовувати стрічковий залізобетонний фундамент (монолітний), який своєю жорсткістю протистоїть переміщень.
З огляду на те, що глинисті грунти, які віднесені до вирячені, переважають на більшій частині території, найбільш часто застосовуються залізобетонні стрічкові фундаменти.
Тепер розглянемо, як же будується стрічковий залізобетонний фундамент, вважаючи що основні параметри будівництва - глибина залягання, конфігурація, ширина, висота, порядок армування і марка бетону, - вже визначені.
Підготовка до будівництва і розмітка території
На площі будівництва знімається верхній шар грунту. Майданчик розрівнюється, прибираються нерівності рельєфу. Родючий шар вивозити не потрібно, а краще укласти на ділянці навколо будинку після закінчення будівництва.
Визначаються рівні грунту, і знаходиться самий нижній кут будівлі. Визначається глибина траншеї під фундамент і висота його піднесення над рівнем грунту по всіх кутках. Можливо, що відповідно до проекту знімається частина грунту на підноситься ділянці всередині будинку або біля нього.
Одночасно робиться розмітка. На відстані до 1 метра від кутів, з зовнішньої сторони траншеї забиваються міцні коли, між ними натягується шнур. Розмітка виходить винесеною за контур на однакові відстані, що б вона не заважала копати. При веденні робіт від розмітки беруть домер.
Не можна помилятися в розмітці. Кути повинні бути точно 90 градусів. Це перевіряється шляхом вимірювання діагоналей. Але краще використовувати сучасні лазерні прилади.
Замість колов краще використовувати обноску - дерев'яну дошку, яка встановлюється навпроти кутів на двох колах під 45 градусів до стін. Вбитий в дошку цвях в потрібному місці буде більш точним і надійним орієнтиром.
Розмітка і визначення рівнів - найважливіший етап в будівництві фундаменту. Для виконання цієї роботи краще скористатися лазерними приладами і запросити досвідчених будівельників.
Траншея під фундамент
Дно траншеї повинно бути горизонтальним. Для визначення позначки дна можна над траншеєю натягнути горизонтальний шнур, який потрібно вивірити по водяному рівню, а в процесі роботи брати від нього домер.
Стінки траншеї в більшості випадків повинні бути вертикальними. Це перевіряється звичайним рівнем. Для траншей глибиною понад 1 метра в піщаних грунтах стінки робляться з кутами нахилів до 45 градусів.
Вийнятий грунт складується уздовж траншеї зовні і всередині контуру, що б він перешкоджав стоку дощової води. Потім грунт буде використовуватися для зворотної засипки.
На дні траншеї робиться піщано-гравійна подушка під фундамент товщиною не менше 20 см. Її засипка ведеться в кілька шарів, з обов'язковою трамбівкою кожного шару з поливом водою.
Опалубка визначає конфігурацію майбутнього фундаменту. Вона робиться дуже міцною і суцільний. Її положення в траншеї коригується по розмітці і лазерним нівеліром. Стінки опалубки робляться строго вертикальними. Зазвичай опалубка виготовляється з деревних матеріалів - дощок або фанери.
Для виготовлення опалубки можна використовувати матеріали, які в майбутньому підуть на будівництво будинку, - для застілка перекриттів, зведення підлог ... Це дасть суттєву економію.
У грунт забиваються вертикальні кілки. До них прибиваються суцільні щити. Над траншеєю опалубка закріплюється косими розпірками вбитими в грунт. Усередині опалубка повинна бути суцільною і гладкою і бути вище фундаменту мінімум на 20 см.
Усередині опалубка закривається суцільною поліетиленовою плівкою. Це потрібно не стільки для її захисту від бетону, скільки для того, щоб вода з бетону не пішла відразу в грунт. Якщо це допустити, то про набір необхідної міцності бетоном не йтиме й мови.
Застосовуються арматурністрижні відповідно до розрахунку. Зазвичай їх діаметр знаходиться в межах 10 - 16 мм. А схема армування частіше застосовується така - два нижніх і два верхніх поздовжніх прута, з'єднаних вертикальними і горизонтальними поперечинами. Крок поперечок - 0,5 - 1,0 метра. Вони робляться з дроту 6 мм.
Усередині фундаменту зазвичай повинні залишатися отвори - для провітрювання підпілля і підвалу, виведення каналізаційних, водопровідних труб назовні. Висоти закладення отворів різні, для труб - внизу фундаменту, для вентиляції - вище рівня грунту. Дл створення технологічних отворів застосовуються відрізки труб, які підв'язують до готового арматурному каркасу і на час робіт забиваються папером, піском.
заливка бетоном
Рекомендується організувати роботу таким чином, що б заливка всього фундаменту була проведена в один прийом протягом одного робочого дня. Тоді вийде монолітна підстава. Заливка шарами з витримкою між етапами робіт в 48 годин небажана.
Що б зробити заливку, потрібно замовити необхідну кількість бетону і підготувати майданчик і людей до виконання робіт, - опалубка повинна бути застелена плівкою, під'їзди вільними, а щити для спуску бетону - готовими до застосування, інструмент для трамбування повинен бути в наявності. Краще, якщо роботами керуватиме досвідчений бригадир.
Заливка ведеться шарами 20 см, кожен шар трамбується, протикається, що б в ньому не залишилося повітря. Рекомендується застосовувати глибинні вібратори.
Після заливки спостерігають за тим, щоб бетон не втрачав швидко воду в результаті вивітрювання. У спекотну погоду його поливають водою і накривають плівкою. Набір міцності відбувається за 28 днів.
Опалубка знімається зазвичай через 2 тижні після заливки.
