Яблуня (агротехніка)

Яблуню можна визнати плодовим деревом номер один. Вона була окультурена більше 5000 років тому. Це найпопулярніше і традиційне зерняткових дерево вирощують і на півдні, і на півночі. Правда, різні сорти яблуні дуже сильно відрізняються один від одного на вимогу до умов існування. Єдине обмеження умов для культивування - непридатні ділянки, що знаходяться в низинах і в болотистих місцях (незалежно від кліматичної зони).

За смаком яблука не поступаються жодному з екзотичних фруктів, а за різноманітністю сортів перевершують всі інші садові культури. Крім того, вони мають лікувальні властивості (особливо корисні яблука людям, які страждають від гіпертонії) і містять велику кількість вітаміну С.

У Держреєстрі України (на той же період) зафіксовано 299 сортів. Що характерно, багато хто з них культивуються і в Україні, незалежно від того, внесені вони до реєстру чи ні.

З районованих в Україні сортів найбільш зимостійкими є Антонівка звичайна, Боровинка, Донешта, Кальвіль сніговий, Кронсельское прозоре. Сорти зі зниженою зимостійкістю: Мекінтоіл, Джонатан, Пармен зимовий золотий, Пепин лондонський, Ренет ландебергскій, Ренет Симиренка. Ці сорти в північних областях України рекомендується вирощувати на зимостійких штамбах (щеплення крони зимостійких сортів).

Яблуня - дерево велике і довговічне, що обов'язково треба пам'ятати і при виборі місця, і під час догляду за нею.

Вибираючи місце для яблуні, треба враховувати, що вона вважає за краще суглинні чорноземи, але краще за багатьох інших плодових культур переносить важкі глинисті грунти і надлишок вологи. Яблуня не переносить високого залягання грунтових вод, в цьому випадку садити її треба на горбки.

Через те що при насіннєвому розведенні сортові ознаки не зберігаються, яблуню розводять за допомогою весняної та зимового щеплення черешком, літньої окулірування «вічком».

У деяких сортів можна вкорінювати зелені (малоодревесневшіе) живці.

Штамб саджанця повинен бути вертикальним, рівним. При виборі саджанця треба перевірити його на предмет підсихання коренів і наявності кореневої порослі підщепи - ці ознаки служать підставою для вибракування. При живій корі допустимі невеликі зарубцевавшиеся тріщинки і ранки. Вирости і напливи на коренях можуть сигналізувати про кореневий раку, такі саджанці теж вибраковуються.

Відстань між рослинами залежить від висоти сорту (вона визначається рослость підщепи): сильнорослі - 6 x 6 або 5 х 6 м, глибина ями 60 см, діаметр 100 см; напівкарликові - 4x4 м, глибина ями 50 см, діаметр 80 см; карликові - 2,5 х 3 м, глибина ями 40 см, діаметр 80 см.

У період приживлення саджанців їх обов'язково треба полити 2-3 рази з інтервалом в 20-25 днів.

Поливи дорослих яблунь проводяться в міру необхідності, посушливим жарким літом обов'язково: перший раз - відразу після цвітіння, другий полив - через 15-20 днів після першого, третій - під час формування плодів.

Після поливів грунт пухка і / або мульчують.

Основне добриво вноситься до посадки (завчасно, не в той же рік) на велику глибину у вигляді суміші гною з мінеральними фосфорними і калійними добривами, дозами, розрахованими на тривалі терміни дії. Концентровані добрива викликають у молодих дерев опік коренів.

Підживлення починаються з 2-3-го року після посадки, коли саджанці добре приживуться, за звичайною схемою, яка враховує сезонні життєві цикли.

Для захисту від шкідників і хвороб восени (після листопаду) стовбури яблунь треба побілити свежегашеной вапном з додаванням мідного купоросу. На 10 л води береться 2-3 кг вапна і 0,5 кг купоросу.

Гілки багатьох сортів яблунь в момент плодоношення сильно відвисає від ваги плодів і можуть надломити. Такі гілки треба підпирати жердинами з розвилкою на кінці.

У більш молодих дерев можна прискорити початок плодоношення, прив'язавши до гілок важки.

Обрізка, формування крони

Перший раз (не рахуючи обрізки саджанців, що проводиться ще в розплідниках) обрізка яблуні проводиться на другий рік після щеплення, щоб сформувати потрібну висоту штамба. Крона дерева-саджанця повинна складатися з центрального провідника (стовбура) і 3-5 основних гілок, провідник повинен підніматися над ними на 15-25 см і бути товщі відходять від нього скелетних гілок приблизно вдвічі. Ті бічні гілки, які занадто тонкі, треба видалити, оскільки повноцінно вони все одно не розвинуться. Також видаляються ті скелетні гілки, які занадто тонкі або відходять від провідника під кутом менше 40 °. Деякі (якщо є сенс їх залишати) просто коротшають і тим самим послаблюються.

Потім залишилися бічні пагони треба обрізати так, щоб їх кінці перебували на одному рівні і нижче провідника (він теж обрізається, але небагато) на вже згадану висоту. Гілки при цьому можуть бути вкорочені на половину або третину довжини.

Наступні 2-3 роки обрізка проводиться за тим же принципом: коротшають всі гілки, але не видаляються скелетні гілки, а бічні, з чітким дотриманням ієрархії.

Це - основна схема, крім неї існують способи змінити звичайну форму крони, збільшивши або зменшивши її природну ярусность; в поєднанні з щепленням на підщепи певного сорту за допомогою обрізки можна створювати пальметних, веретеновідние, колонновідние і інші специфічні різновиди крон.

У дорослих, 5-10-річних яблунь, коли потрібна густота і форма крони вже досягнуті завдяки першим обрізання та проріджування, мета обрізки зміщується від кроноформірующей до підсилює діяльність плодових утворень. Вкорочувати треба тільки окремі гілки, зате частіше проріджувати крону, запобігаючи зайвому загущення. Ступінь укорочення залежить від особливостей сорту і від того, наскільки добре розвивається дерево.

Повністю видаляються пошкоджені і всохлі гілки, а також труться, що переплітаються і спрямовані всередину крони. Іноді переплітаються і / або труться гілки не видаляються, а обрізаються (це залежить від їх конкретного розташування і порядку). Також проріджуються окремі плодоносні гілки (в основному слабкі і з малою кількістю плодових утворень - завдяки цьому посилюються інші).

У старіших дерев зростання гілок припиняється, а плодоношення знижується незалежно від рівня, агротехніки, нижні, слабкі і затінені скелетні гілки починають всихати з кінчиків. Тому після припинення росту яблуні проводиться омолоджує обрізка - процес старіння гальмується за допомогою сильного укорочення (від третини до половини довжини) скелетних гілок. Плодоносять прирости. Також в разі необхідності треба проводити обрізку обморожених дерев.

У північних регіонах яблуню краще прищеплювати на морозостійкі підщепи.

В очікуванні холодної або безсніжну зиму восени треба підгодувати яблуні фосфорно-калійним добривом і замульчувати пристовбурні кола. У молодих дерев загортають штамби.