газова пружина

На мій погляд, ти досить правильно все виклав. Звичайно, в основі повинна бути автомобільна г / пружина. Якщо її стіни не не призначені для великого тиску, їх можна проармувати обмоткою з капрону і епоксидної смоли. На зовнішній вихідний штуцер для підкачки можна причепити манометр. Можливо, доведеться зробити 2 клапана - 1й в місці приєднання насоса, 2й всередині пружини. Це дозволить прибрати мертвий обсяг штуцера - качай-ні-хочу
Якщо у мене коли-небудь виникне питання про виготовлення ДП, я приблизно так уявляю собі цей процес:
1. У корпусі сверлится маленька дірочка, щоб стравити тиск.
2. Розбирання пружини, укорочення корпусу і штока під конкретну модель зброї.
3. Армування корпусу.
4. Виготовлення заглушки з клапаном (і. Можливо, з зовнішнім штуцером) і нарізка внутрішньої різьби під неї в корпусі ГП.
5. Виготовлення штуцера з плапаном.
6. Установка на девайс і свердління дірки під штуцер.
7. Установка штуцера.
8. Накачування до параметрів, що радують користувача.
Хто поправить?

І ще один момент: довжина корпусу і штока повинна бути розрахована таким чином, щоб при пострілі не відбувалося "зустрічі" поршня гп з передньої (далекої від стрілка) стінкою корпусу ДП. Тобто щоб удар припадав на манжету.
Так, забув, ще доведеться виточити і токаря вставку-направляючу в поршень зброї.

Я сьогодні якраз пробував написати про конструкції і виготовленні. Але не зміг вставити малюнки і вбив топік. Можу кому-небудь вислати малюнки, щоб потім їх викласти і додам до них текст.

Судячи з того, яка гаряча дискусія виникла навколо ДП, робимо висновок - на xep вона нікому не потрібна.
2 IV: Яку на твій погляд функцію має виконувати "сальник-упор синій"?
А на рахунок основної проблеми - думаю, що обробка циліндра не менш важлива, ніж поршень, але при використанні автомобільної ДП, це не є проблема, тому що там ці частини вже готові.
Сьогодні піду в гараж і якщо зможу побороти склероз, почитаю, що написано на ДП в моїй дев'ятці, можливо, там зазначено тиск.

2 Snark711
Так, обговорення поки йде круто, звичайно ось якби
готові результати, тоді так. А так всі говорять що
все дуже просто, але ніхто не говорить як.
Щодо синьою детальки - швидше за все, в нашому варіанті,
це опора штока. У фірмовій пружині для пневматики в порожнині
між поршнем і сальником-опорою можу припустити
наявність вакууму і сальник там необхідний напевно.
У нас навпаки треба передбачити максимально швидкий
скидання повітря з цієї порожнини під уникнення демпфірування.
Ось вирішив накидати передбачувану конструкцію поршня.
Сам поршень напевно з бронзи, садиться на шток, який
використовуємо від газової автопружіни, він розжарений і прекрасно
оброблений. У проточку садимо кільце ущільнювача, або
кілька. Матеріал кільця поки передбачається
маслобензостойкая гума. В іншій проточці сидить колечко
з пористого матеріалу, просоченого мастилом. за порушеними
на штоку гумова втулка-демпфер, в необхідності якої
я не впевнений, тому що вона може стане в нагоді тільки при добуванні
зарядженої пружини з гвинтівки.
У задачі питається наскільки працездатна ця конструкція?
Може, для кращого ковзання додати кільця з фторопласту?
Як довго прослужить гумове кільце?

Спочатку про розбиранні газової пружини від авто.
Я розбирав, і страшного в цьому нічого немає. А дотримуватися певних заходів безпеки потрібно.
Розбирав дуже просто. Затиснув пружину в лещата, причому не дуже жорстко, щоб не пошкодити корпус і розпиляв його, корпус, ножівкою. (Старатися особливо не варто, працюємо повільно.) У якийсь момент, коли метал в області пропила, став дуже тонким, його прорвало тиском, і газ вийшов, причому не дуже різко.
Може бути в стандартні НГП спеціально вбудований механізм "уповільнення"?
Тоді хочеться знати, як цей механізм працює.
Пропускний отвір у стрижні, а поршень дірявий і прикритий з одного боку подпружиненной тонкої шайбою. Ось власне і весь механізм.
Ідея Алдан про виштовхування стрижня з області високого тиску дійсно цікава. При такому варіанті початковий тиск має бути високим 80-90 атм. (В відрізни від поршневий схеми), а й характеристика роботи пружини пологої. Мені особисто цей варіант сподобався. Але ось думаю, що виготовляти новий поршень-корпус буде непросто, а по сему, доопрацюємо той, який є. Внутрішній діаметр поршня Хмельніцкійіх рушниць

20.5 мм, а зовнішній газової пружини від ВАЗ 21 мм. Зробити так щоб входило і легко рухалося (краще обробляти поршень, а корпус пружини тільки полірнутися, товщина стінки корпусу 1 мм.), Пружину розгортаємо стрижнем в поршень, тоді можна і манометр прикрутити для контролю і підкачка без розбирання гвинтівки та інші смаколики.
Юрій.

Не хочу ображати Репліку, але я не думаю, що:
1 розбирати пружину будуть 10летній діти,
2 робити вони це будуть без коштів зажити очей
Маленьке свердло - тобто д<=1мм
А якщо у когось не оттудова руки ростуть або мізків немає - це ніяк не моя проблема, природний відбір ніхто не відміняв.
З приводу армування стінок:
Капронові нитки д = 0,5-1мм, намотані в 3-4 шари і просочені епоксидною смолою підвищать міцність циліндра в рази.
Згадай про балонах ВД зроблених з полімерних матеріалів, фактично з тією ж епоксидки.
Втім, форум для того і є, щоб люди могли висловлювати свої думки, але впевнений, що було б краще, якби ці люди спочатку ДУМАЛИ і зважували всі "за" і "проти", а потім писали.

George_66 писал (а): Може бути в стандартні НГП спеціально вбудований механізм "уповільнення"?
Тоді хочеться знати, як цей механізм працює.
Пропускний отвір у стрижні, а поршень дірявий і прикритий з одного боку подпружиненной тонкої шайбою. Ось власне і весь механізм.

Значить все-таки амортизатор?
А можна хоч примітивну картинку намалювати про ". Пропускний отвір у стрижні, а поршень дірявий і прикритий з одного боку подпружиненной тонкої шайбою." ?
Не дуже зрозуміло, чи можна цей механізм уповільнення "відключити"?

2Snark711
Не треба вважати ВСІХ "рукатих кулібіними", особливо, коли мова йде про "посудинах, що працюють під тиском". Більшість саме "нерукастие", але "стріляючі".
Ваша безвідповідальність обернеться для кого-то травмою.
Тим більше, що ніякої відповідальності ви на себе брати не хочете "А якщо у когось не оттудова руки ростуть або мізків немає - це ніяк не моя проблема".
Чи варто ТАКИЙ ціною платити за сумнівне "задоволення" замінити звичайну безпечну виту пружину на газову.
До речі, ніхто так і не відповів, чи є відповідна стандартна НГП. Саме пружина, а не амортизатор?

2 Replika /
Судячи з усього ти ставишся до теоретикам, які самі дуже обережні і дуже люблять проявляти 'турботу' про інших. І не треба стільки пафосу, ми не на мітингу. Поскільки ти явно не мав справу з пневматичними системами знаходяться під постійним тиском і саме тому їх боїшся, я на перший раз поясню яка небезпека рекомендованої мною операції. По-перше тиск в автопружінах приблизно 50атм, що зовсім не багато. По-друге Якщо скажімо надфілем / як я написав - обережно / зробити пропил в стінці, то максимальна небезпека це дрібна металева пил в потоці газу, що виходить. Травма можлива тільки при попаданні пилу в очі. Якщо очі тримати на достатній відстані в стороні від можливого потоку, та ще захистити окулярами, то небезпека близька до нуля. Набагато небезпечніше ножівка або ніж в невмілих руках при виготовленні скажімо ложі. Люди сюди заходять досить дорослі і не дурніші мене і тебе, тому простого попередження цілком достатньо. Якщо ж підходити з твоєї міркою, то оскільки пневматична зброя взагалі травмоопасно, то даний форум треба закрити на всякий випадок, а то як би чого не вийшло.
Тепер, що стосується НГП - Чого ти до всіх пристав. Всі пружини які доводилося тримати в руках ставилися до амортизаторам. Про те, яку роль і як грає поршень написано. Щоб пружина перестала бути амортизатором поршень треба викинути / проточити або наробити в ньому отворів /, а для цього пружину треба розібрати. Що тут незрозумілого?
Якщо ти з цим не згоден, то прайс на ДП великий - вибери вподобану, купи і поекспериментуй, а потім нам розкажеш.
George_66
Звичайно використовувати готову пружину дуже привабливо тільки навряд чи вдасться. Справа в тому, що ми дуже обмежені довжиною, а також конструкцією готової пружини. Через габаритів і по клапану то питання, а вже про манометр навіть і мріяти не доводиться. Принаймні у мене не вийшло свого часу. Тобі ж бажаю удачі, а раптом вийде.

Ну є ж вже у ВАЙХРАУХа ГОТОВІ гвинтівки (ХВ 90) з газовими пружінамі.К дива, до цих гвинтівок ще насос ВД за

200 євро потрібен.
Але у наших людей. як завжди, власний шлях по граблях.
Дааааа.
На що тільки наші люди не підуть, щоб не платити за речі їх чесну ціну.
Чого тільки наші люди не придумають, що б заощадити гроші.

А насос високого тиску теж в сараї на коліні зліпите?

Нерозбірні газові пружини (НГП) гарні тим, що виконані в заводських умовах, мають хорошу чистоту обробки і відповідають Технічним Умовам (тобто прораховані).
Другий нез'ясованих питання з НГП - чому виникло "думка", що стандартні НГП - "повільні"?
У чому їх конструктивна відмінність від "швидкої" теобеновской НГП?
Може бути в стандартні НГП спеціально вбудований механізм "уповільнення"?
Тоді хочеться знати, як цей механізм працює.
Тільки після з'ясування всіх тонкощів конструкції можна конкретну НГП розглядати як "заготовку" для виготовлення "самопальної" РГП.

Алдан писал (а): Щоб пружина перестала бути амортизатором поршень треба викинути / проточити або наробити в ньому отворів /. Що тут незрозумілого?
Якщо ти з цим не згоден, то прайс на ДП великий - вибери вподобану, купи і поекспериментуй, а потім нам розкажеш.

Питання.
Спочатку передбачається набити в ДП 80-100 атмосфер. Так?
За ідеєю (вашої), стінки автомобільного газового амортизатора повинні витримати цей тиск. Цікаво як поведе себе метал при максимальному стисканні і яке буде тиск в пружині? У разі заповнення об`ёма штоком це весь корпус, а при стисканні поршнем досить обмежену ділянку обшивки прийме весь тиск. Хто небудь міцність. хоч приблизно, вважав для обох випадків? Чи витримає? Ті авто амортизатори для дверей і т.п. що я особисто різав і імпортні і російського виробництва, мали товщину стінки максимум 1,8 мм.